Перескочил ремень грм форд фокус 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Fusion 2007 года. 1.4
Меняли ремень ГРМ.
Установлен комплект (ремень+ролик) Dayco.
Через три для после замены ремня ГРМ было ДТП - на скорости около 10 км\ч Форду приехали в колесо - погнуло стойку (если это имеет значение).
Спустя дней 10 после этого приехали на парковку ТЦ, часа четыре погуляли - сделали свои дела - стали заводить - заводится, тарахтит, глохнет.
Лямка, сервис - скинули крышку - ремень проскочил на два зуба. Именно на коленчатом валу.
Поставить обратно, конечно, не проблема, но вопрос - ПОЧЕМУ так случилось и что делать, чтобы это не повторилось?
Есть ещё момент - когда машина стояла на парковке на улице было около 40 градусов жары, хотя вряд-ли это как-то повлияло.
Факультативный вопрос - клапана уцелели? "Дизельный" звук присутствовал.

Или ролик левый (не обеспечил натяжения ремня), или ремень ГРМ (длина не та). Какой номер комплекта?. Клапана целые, скорее всего, - два зуба перескочил. Или "шестерня" коленвала провернулась на два зуба- неправильный момент и неправильная технология затяжки болта коленвала.

Если машина стояла на скорости, то есть теоритическая вероятность движения ремня против шерсти. Опоры двигателя после удара проверял? Целы?

oneoff писал(а): Или ролик левый (не обеспечил натяжения ремня), или ремень ГРМ (длина не та). Какой номер комплекта?. Клапана целые, скорее всего, - два зуба перескочил. Или "шестерня" коленвала провернулась на два зуба- неправильный момент и неправильная технология затяжки болта коленвала.

Номер KTB461
Я тоже больше всего думаю на кривую установку.
Тем более, как я понял, там какой-то безшпоночный вал?
Сервисмены пяткой в грудь себя бьют, что всё было чётко. Разве докажешь.
В общем, решили пока вернуть ремень на место и понасиловать недельку движок.

Поставили на место - приговорили клапана.
Может подскажите номера клапанов на 1.4?
По VIN не показывает.
WF0UXXGAJU7C15593

oneoff писал(а): Как поставили на место? Просто поставили? Надо было все выставлять по планке и установочному болту.

ну я уж не знаю, как ставили. Думаю, там сервисмены всё-же, шарят.

Saradon ,

- это проблемы сервиса. Ремонт головки блока вашего авто.

И они обязаны были сделать все за свои. У меня почти на глазах аналогичная история с Фокусом промелькнула. Тот выехав едва из ворот СТО получил комплект гнутых клапанов - ремонтировали за счет заведения.

Вот и вы заплатили им деньги и получили некачественно выполненную работу, приведшую к серьезному ремонту. Нужно было обратиться с претензией в письменной форме, а по получению негативного ответа обращаться в суд. А то что они рассказывают о своих трудовых победах ерунда. Есть результат.

дедавова писал(а): Saradon ,

- это проблемы сервиса. Ремонт головки блока вашего авто.

С одной стороны - да, но с другой. Машина ездила две недели. Да ещё и ДТП.
Кроме того, прочитал о массе подобных случаев - во-первых, гнёт сразу, прыи пуске, выезде из сервиса, как Вы и сказали, а во вторых гнёт потому, что не затянут как надо болт коленвала и коленвал проворачивает относительно шкива. Тут-же всё было на месте, а ремень перескочил именно по зубам.

Ставь оригинал. Ремонт не из самых дешёвых и простых, зачем тебе лишний гемор закладывать. А ремень - вот не знаю как. Можно проскочить ремнем? Имхо , сначала повернуло шкив, а потом уже при клине проскочил ремень.

*Casper* писал(а): Ставь оригинал. Ремонт не из самых дешёвых и простых, зачем тебе лишний гемор закладывать. А ремень - вот не знаю как. Можно проскочить ремнем? Имхо , сначала повернуло шкив, а потом уже при клине проскочил ремень.

Прикол в том, что и клина-то никакого не было.
Больше скажу - движок даже заводился и даже работал!
Сейчас поставили новый ремень и ролик - компрессия 12-6-12-6
Минимум 8 клапанов под замену

Я бы сказал 4 клапана.

Не, я не понимаю как заставить ремень проскочить просто так. Или натяжной не отпустили или он никакой или болт старый и шкив дал "люфта", но вот чтобы просто так - не могу представить как это возможно.

Я машину холодную заводил в одиночку с толкача на первой передачи. А это, извини, офигенный рывок. Никаких намеков на перескок

Как можно продиагностировать?
Сервисмен требует замены восьми и его понять можно.
Однако хозяйке лишние 5-6 кр. выкинуть не с руки.
Теоретически, на пострадавших клапанах должны остаться боевые шрамы.

*Casper* писал(а): Не, я не понимаю как заставить ремень проскочить просто так. Или натяжной не отпустили или он никакой или болт старый и шкив дал "люфта", но вот чтобы просто так - не могу представить как это возможно.

Я тоже не представляю, но факт на лицо.
Машина после замены две недели ездила (это к вопросу о натяжном).
Болт я лично новый в руки отдавал и держал в руках старый после замены.
Кроме того, собрав всё заново при запуске сразу проскакивает. Именно зубы.
У меня теория только одна.
Всё-же ДТП.
Она ехала на первой передаче, тобишь с высоким крутящим. Ударно блокируется колесо, рвётся часть кордов в ремне.
Он чуть подрастягивается, но его ещё хватает. А т.к. конструкция уже не такая жёсткая - с каждым запуском рвётся ещё одна ниточка корда и в какой-то момент потери жёсткости достаточно для проскока.
Других теорий у меня нет.

Проверить. Я думаю, что зазоры должны показать. У гнутых зазор будет значительно превышать допуски.

Понимаешь, я тоже заводил на первой. И не раз. Тоже думал всякий раз, что ну все, это последний. Ан нифига, уже тык 20 с того времени проехано.

Может быть ремень такой? Не оригинал небось?

Я всё понимаю. Но факт на лицо.
Ремень Dayco.

8 лет

Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается

28 фев раля 2012

-C A M-
В нем. Об этом говорит и загорающийся ближний свет! Это фишка на фокусе такая!
Уверен,что после зарядки все придет в норму и машинка как обычно заработает!

Нет, просто у аккумулятора не хватает мощности стартер провернуть, он разряжен больше чем надо. Если до этого замок был в порядке,то только аккум.

-C A M-
у ближний загорается сразу при включении зажигания. если да, то это сборка скандинавская,там всегда принято с ближним ездить. решается вытаскиванием предохранителя, номер не помню
а если трещит то .. изда акому, ну всмысле сел.

Всем здрасте! У меня FF2 рестайл 2008г испанец 1.6 -115л.с. Стартёр крутит,и пока газку не дашь,не схватывает. Чистил недавно ДЗ,и менял новые свечи,стала порезвей,но проблема так и осталась! Может у кого была такая проблема,подскажите плиз,в чём может быть причина?

Авто:
FF2 2006 г.в. испанская сборка (SE)
1.6 АКПП

Проблема:
Не пользовался машиной в районе 2 недель.
Попытался завести, поворачиваю ключ - тишина.
Снял АКБ, потащил заряжаться.
Ставлю АКБ, поворачиваю ключ - мигает лампочка ИБ и появляется надпись "Неисправность системы двигателя".
Почитал тут на форуме. Залез в блок предохранителей (под капотом), поменял предохранитель отвечающий за пуск (. как правильно). Там стоял предохранитель с буквой "E", я поставил "15" (может побольше поставить?).
Поворачиваю ключ - надпись пропала, но авто не заводится.
При повороте ключа в положении III сначала слышны щелчки под капотом, потом движок делает пол оборота (каждый раз), потом щелчки в районе блока предохранителей (салонных, который справа внизу).

И так каждый раз.
В чем может быть проблема?

Из темы понял, что стоит подозревать аккум. В последний раз он, как раз не заряжался. Т.е. стоял на зарядке (в тепле), но зарядное так и не показало, что пациент "готов". Новый аккум уже заказал (старый, все равно с 2006 года).

Но может есть другие предположения?

Vezlivii_Ham
да врядли, если пол оборота делает значт аком, у меня тож када сел, тоже щелкало все.
совет: если машина не завелась со 2 раза, не насилуй больше)))
у меня так взорвался впускной коллектор, 11500 я подарил дяденьке в магазине))

Vezlivii_Ham
Не хватает энергии для запуска! Аккум сел, необходимо полностью зарядить и все придет в норму!

roben19
Показать авто знакомому механику,думаю! Сделать грамотную диагностику! На предположения сервиса сходу вестись не нужно.

Добрый вечер всем!

ford fokus 2 2008 год мотор 1.4

В общем отъезжал от магазина проехал 50 метров и заглох, машина не заводиться.

Не давно меняли ремень ГРМ, после замены машина иногда не сразу разгонялась были кивки.

Стартер крутит но звук не такой как обычно(может показалось)

Катушку проверил искра есть на всех 4.

1) что ремень проскочил через зубья, слесари не опытные были заметил в процессе их работы или оборвало?(не знаю симптомы прошу не пенять)

2) неисправность бензонасоса(как проверить не знаю)

3) датчик положения коленвала (расположен вроде вверху за шкивом?)

Напишите что думаете, заранее спасибо.

Всем привет. помогите с проблемой. Короче, есть фф 2 рестайлинг 2008 г.в. испанец (Гия). Ехал примерно 40 км/ч когда заглох двигатель, поворачиваю ключ стартер крутит, ошибок не выдаёт, но не слышно бензонасоса. До этого проблем не было. Чуть не забыл, произошло это в буран. Открыл руководство по эксплуатации, нашёл предохранитель, оказался целый. На что ещё обратить внимание?

Alex-34
Может наехал на кочку и сработал предохранительный выключатель бензонасоса, расположенный у левого колена.

Всем привет. Только что нашёл причину молчания бензонасоса. Но теперь другая беда: поворачиваю ключ, начинает гореть лампочка иммобилайзера, стартер не крутит и выдаёт ошибку о неисправности коробки передач. Где то об этом читал, но сейчас не могу найти. Помогите. Заранее благодарю.

(копипаст)
Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.

Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).

Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!

Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор "бабочка" на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.

Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.

Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.

Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.

Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.

Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.

Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.

На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.

По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.

Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что "делали метки заранее" хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.

Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны "под лицо" с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом "пином" вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!

Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.

Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.

Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.

После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.

Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.

По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.

Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).

Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.

Отдельно хотелось бы выразить антиреспект "специалистам" слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля "ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!" "форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне". При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили "ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо" Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!

После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.

Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))

Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перестраховаться.

При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.

Инструмент и приспособления

Вот собственно и сам пациент.

Подготовительные операции

Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.

Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.

Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.

Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.

Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.

Откручиваем нижней болт генератора.

После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.

Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.

Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.

На снятой крышке видно расположение болтов.

Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.

Выкручиваем заглушку снизу.

Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.

Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.

Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его.

Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.

На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.

Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Не забываем про направление вращения ремня.

Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.

Повторное использование болта не допускается.

Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.

Видео замены ремня ГРМ Форд Фокус 2 1,6 100 л.с

Читайте также: