Перенос расширительного бачка ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Смысл этого предприятия. Удобство? Преимуществ немного: сиденье подымать придётся всё равно. Освободить место для воздушного фильтра?
Бачок стоит на месте. Если исправна система охлаждения, то лазить в него приходится крайне редко. Даже если исправна, всё равно - к бачку в последнюю очередь.
Бачок и должен стоять ниже пробки радиатора, иначе: открыл радиатор - из бачка всё вытекло на улицу. При правильной работе пробка радиатора с атмосферой не сообщается: через один клапан сбрасывает давление (ОЖ вытесняется в расш. бак), через другой - при охлаждении ОЖ в контуре и понижении давления ниже атмосферного - закачивает из расш. бака обратно. Таким образом идёт прокачка сист. охлаждения и удаление воздуха из неё. Имейте это в виду, если решите перенести РБ.
Впрочем, если что и приспосабливается хорошо за водительским сиденьем - это бачок ГУРа.

Вообще-то я подразумевал вообще избавиться от крышки радиатора. И сделать врезку трубки в верхний бачок радиатора, которая в свою очередь будет соединена с расширительным бачком, установленным за водительским сидением, посредством шланга.
Это - принцип сист.охл. Газели, и других современных автомобилей.
Плюсы очевидны: Всегда визуально контролируем уровень тосола, отсутствуют возд. пробки. Кроме того мне не понятно, как при той системе - что у меня сейчас - тосол засасывается обратно в радиатор?

. Кроме того мне не понятно, как при той системе - что у меня сейчас - тосол засасывается обратно в радиатор?

Вам уже объяснили, что всасывает разряжением. ;)

На пальцах это выглядит вот так: ДВС при работе нагревается ессно нагревается и тосол, а значит увеличивается в объёме;) и как следствие перетекает в РБ. Когда ДВС начинает остывать то остывает и тосол и как следствие меняется его объём, а как всем известно свято место пусто не бывает:D:D:D и тосол начинает засасывать из РБ.
Но это всё работает при герметичной системе охлаждения:roll:

По поводу работы клапанов в крышке радиатора это отдельный разговор, тут уже гдето разбирали (в этой палате:D)

Не знаю как на "ГАЗЕЛИ", но уверен, что там сист. охлаждения тоже находится под давлением, так же как и на УАЗе - в целях повышения температуры кипения ОЖ и повышения эффективности охлаждения. Воздушные пробки меня (за 10 лет на 2-х УАЗах) не беспокоили. Есть правда место где они появляются при сливе ОЖ с ситемы: передняя печка. Но 3-4 цикла прогрева и - пробок нет! Ну, насчёт крышки радиатора надо бы мануал почитать. Там 2 клапана: выхлопной - тот, что закрывает горловину радиатора нижней подпружиненной шайбой с резинкой, и впускной -находится под сеткой внутри выхлопного клапана. Сверху горловина наглухо перекрывается резиновым уплотнителем под крышкой. ОЖ выходит и поступает обратно в радиатор через два нижних клапана и трубку в горловине, соединённую с РБ. Если пробка исправна - нет проблем: входит и выходит. Как у ослика ИА.
Контролировать уровень ОЖ приходится в радиаторе (куда полезнее и информативнее): открыл крышку - ОЖ вровень с нижним отверстием горловины - полный порядок. Тогда и проконтролировать РБ можно: есть там сколько-то ОЖ или нет. Тут всё ясно: клапана крышки работают, течей нет, охлаждение нормальное, в РБ ОЖ скорее всего есть. Это сразу всё контролирует. А больше стало ОЖ в РБ или нет - внятной информации не даст.
"Улучшайзингом" надо заниматься осторожно, а то как бы не покаяться потом. Не торопитесь: будут проблемы- вот и решайте их по мере поступления. Война план покажет. Кроме того, сколько раз убеждался: в КБ не дураки сидели, дуболомы машину на конвейере собирали. Ставь работоспособные детали и как положено - всё будет нормально работать.
Если Вас интересует моё мнение. то улучшить охлаждение действительно можно установив: 1. диффузор крыльчатки; 2. электровентилятор. Уж какими способами это осуществить - темы на Ваш выбор.
-------------------------------------------------------------------------------------
Езжу на ОЖ СИНТЕК G-11 (Обнинск), крышка живётс завода уже 150 000, и нормально работает!

К статися, тоже подумывал о системме, как у современных машин, с 2-мя трубками и 2-мя клапанами. Опыт уже есть такой системы на ЛУАЗе, делал полностью сам, радиатор стоял от 41-го москвича, а расширительный бачёк делал из канистры пластмассовой. Клапана были сделаны из подручных матерьялов. Корпуса клапанов сделал из болтов, доработаных на токарном станке. Всё работает по сей день, машина сменила уже 2-х владельцев.
Большой плюс в том, что клапана визуально проверяются на работоспособность, а к штатным клапанам, в крыжке, я доверия не испытываю.

Только ИМХО, сам бачёк нужно поставить поближе к радиатору, высота его установки на правильную работу не влияет.

Это когда знаешь: что, как, по каким параметрам выполнять. А то "в порыве вдохновенья" такое сделаешь. что порвёт всю систему и будешь сидеть на обочине - в кулак свистеть, думать:где напортачил и как головку шлифовать.
Главный принцип механика такой же как у хирурга: не навреди!

Да там всё очень просто, как 3 копейки. Выпускной клапан из радиатора делается с более мощной пружиной и более производительным, а впускной с очень слабой пружиной. Выпускной клапан очень легко сделать регулируемым, именно он поддерживает нужное давление в системе.

Я конечно не говорю, что в КБ сидят дуболомы, НО, тем не менее, весь мир делает нынче по другому, с более контролируемым процессом и более того скажу, если человек берёт проверенный Казалевский бачёк, то там клапана отрегулированы на заводе, бояться нечего.

Видимо у меня в радиаторной крышке клапан не работает, поскольку тосол из РБ не засасывает. :-(

Так в том то всё и дело, что проверить работу клапанов и тем более что то настроить в штатном варианте невозможно.

Видимо у меня в радиаторной крышке клапан не работает, поскольку тосол из РБ не засасывает. :-(

Возможно и не клапан, а где-то в трубке, которая идёт в бачёк, утечки, подсасывает воздух.

Принцып верхнего бачка реализован очень хорошо на Форде Скорпио. Там бачёк чуть-чуть выше уровня радиатора и в радиаторе нет пробки, но.
Но в сам бачёк идут две трубки, одна снизу, толстая, через которую заливается тасол и через которую лишний при расширении выдавливается. Другая трубка - дренажная, подключена к штуцеру перед термостатом. И эта трубка в бачке в самом верху, под самой крышкой. Из неё постоянно бежит тасол при работе двигателя. Этакий микро-малый круг ОЖ.
И ещё, крышка расширительного бачка с двумя клапанами, как положено. Только она работает с воздухом, стравливая лишнее давленгие, или всасывая, чтобы сровнять с атмосферным.

Эта конструкция хороша и эффективна, но в УАЗе реализуется с трудом, переделок много: штуцер перед термостатом, тройник в нижней трубке СО.
Считаю, такую переделку ненужным улучшательством. Родная система справляется со своими функциями хорошо. Единственное, можно эл/вентилятор установить, но только с ШИМ. У Буханки маленькое подкапотное пространство и постоянная циркуляция воздуха там просто необходима, иначе просто разная приблуда, типа бобины, клапанов ЭПХХ и провода просто иссушатся.

Видимо у меня в радиаторной крышке клапан не работает, поскольку тосол из РБ не засасывает. :-(

Не факт. Возможно: 1. воздух подсасывает через трещину в трубке (шланге): 2. негерметично резиновое уплотнение под крышкой в верху; 3. неровный торец горловины (кусок краски, замятие) или трещина в отштамповках горловины.
Поставь новую крышку лучше. На крышке должно быть давление открытия: 0.5 атм.
__________________________________________________ ________
О предыдущем посте. ШИМ , по-моему необязателен (да и цена. ), что датчик, что ШИМ - всё одно: 80-82 градуса под капотом. В защиту датчика: он-то как раз под капотом на стоянке сбрасывает температуру до 60-ти! Ну, это другая тема, и больше обэтом говорить здесь не буду.

Видимо у меня в радиаторной крышке клапан не работает, поскольку тосол из РБ не засасывает. :-(

Прогрей машину до рабочей температуры (80 град) заглуши и послушай, где что шипит-булькает.
Покрайней мере неплотности меж крышкой и горловиной радиатора услышишь (в крышке бывает центральный палец хреново развальцован и там сифонит). Но постарайся крышку с горячего радиатора без крайней необходимости не снимать (ошпаришся)

Да забыл. по нагреву ДВС можно косвенно судить о исправности клапанов крышки радиатора.
Если нагрелся быстро и пытается закипеть на ХХ то на это несколько причин, первая - клапана не исправны, вторая - засран радиатор, третья - неисправен термостат, четвёртая - сломаны/отсутствуют лопасти в помпе.
Если прогревается долго то возможно нет термостата (это с клапанами ну никак не связано)

Так в том то всё и дело, шланг и трубка не под давлением и поэтому, если там трещины и не плотности, то увидеть это практически не реально. Оно не течёт, а сочится практически не диагностируется, ОЖ тупо добавляется и уходит в землю.

Сложного конечно ничего нет. но любое вмешательство в системы ДВС надёжности не добавляет к сожалению, только добавится несколько возможных мест утечки ОЖ, а кардинально систему охлаждения ДВС не улучшит.
И стоит ли огород городить?

Хотя решать вам и судя по заданному вопросу вы давно уже всё решили, только необходимо было подтверждение сообществом вашего решения:D:D:D

у газели принципиально другая система охлаждения.там расширительный бачек является переливным,и устанавливается в верхней точке системы.в буханке заколхозить такую систему, на мой взгляд ,невозможно.тк это мазохизм-дышать парами этиленгликоля!(если устанавливать в салон):D

Согласен с предыдущим оратором. Ещё представте что может случится с пассажиром в случае аварийного режима работы системы. Думаю пассажир свеже-готовый в пару не самое лучшее .

У меня стоит на перегородке, возле печки за спиной у переднего пассажира. Тосолу в радиаторе почти по пробку, в горловине плещется, причем уже год, сновым радиатором. В расширительном бачке тосолу сроду не бывало, и никаких паров. Пробка на радиаторе немецкая, клапаночки все рабочие. Зато если чето пойдет не так, такое бывало на старом радиаторе, сразу слышно и видно как в бачке начинает булькать. В таких случаях надо останавливаться судя по прибору, а не гликоль нюхать. А лампочка зараза стоит так, что с моей комплекцией да на пятерошных сиденьях прячется за подрулевым переключателем. вобщем я обратно его запихивать пока не собираюсь, а далш епаживем увидим.

в расширительном тосол по замыслу конструкторов-должен быть:D
и датчик уровня туда можно вкрячить

Уважаемый Белый, ровно год назад мне пришлось переделывать систему ожлаждения, на схему без пробки радиатора и с расширительным бачком (РБ)стоящим выше радиатора. Причиной переделки стала трещина в горловине радиатора,пайка результатов не дала. Получилось вот такая штука:РБ от 2110 стоит на перегородке за пассажирским сидением со стороны салона, горловина радиатора запаяна и туда впаяна трубка для отвода воздуха, основной шланг от РБ соединяется с радиатором в месте установки аварийного датчика температуры, еще одна трубочка для отвода воздуха идет от верхней части корпуса термостата в РБ.( У меня установлен
термос 2101) Все отлично отработало зиму

Сегодня речь пойдет об расширительном бачке на классике.
Так как у меня шейвинг подкапотки и я максимально все убираю, решено было заводское крепление расширительного бачка спиливать.

И вот когда машину уже почти собрал, я стал гадать как же быть с бачком.
Сразу скажу, многие ездят в обще без него, тупо патрубок в пол и не доливают до уровня и годами ездят и все норм.

Кто то же ставит расширительный бачок с ВАГа и ставит его у масок фар, там сверху есть болт, вот к нему делают кастом крепление и крепят бачок.

Я же не хотел делать как у всех, я долго искал бачок который мне нужен, пересмотрел и перещупал кучу бачков и просмотрел куда же какой впихнуть но в итоге не чего путевого не нашел.

И тут мне наткнулся на глаза бачок с ОКИ, он компактный и красивый.

И тут же я нашел место куда же его установить, а именно в нишу у радиатора где заходит петля капота.
Многие скажут, а как же теперь петля будет закрываться? — да ни как, петлей у меня нету как и капота) я ездить буду первое время без капота (не зря же делал этот шейвинг).

Теперь стал вопрос как его крепить?
С одной стороны у нас радиатор, с другой корпус фар.
Сначала даже думал сварить кастом крепление и тупо бачок вставлять в нее, но потом понял что если буду что то варить то придется красить подкапотку в этом месте, а в мой цвет попасть уже тяжело.

В итоге взяли обычную вазовскую резинку которой крепят много чего (бочки, запаски, огнетушители и т.д)
СРАЗУ СКАЖУ РЕЗИНКА НАМ НУЖНА 15 СМ, все что выше НЕ ПОДХОДИТ.

Дальше взяли пару клипс с тяги газа (классическая тага газа на карбах крепится к щетку на спец клипсы, вот их я и взял).

Дальше одну клипсу ставит у радиатора:

А другую у маски фар:

У маски фар пришлось вытачить маленький уголок, а у радиатора клипса встала на родное крепление радиатора и кожуха вентилятора.

Дальше красим данные клипсы что бы они не бросались в глаза

И получаем вот такой вот крепеж

Ну а дальше наша универсальная резинка крепит бачок и все выглядит почти как с завода и красиво и удобно)

В итоге получаем красивое крепление бачка, который у нас стоит у радиатора, а не хрен знает где на крыле.
Крепление в глаза не бросается, в любой момент бачок за 5 секунд можно скинуть, а шланг кинуть в пол (ну к примеру для выставок).

Ну и внешний временный вид:

Колеса перед запаски, машина собрана частично.

На данный момент решаем вопрос зажигания, не можем завести машину на не выставленном зажигании, так же исправляем кое какие косяки по проводке + сгорел вертолет руля…

Короче машина занимаемся, сил денег и нервов куча ушло, надеюсь оно того стоит)

Больше фоток и видосов трояка можете увидеть у меня в инстаграме — ссылка на инсту

мне кажется, можно попробовать поставить бачок от восьмерки, например, врезав нижний шланг бачка куда-нить в малый круг системы охлажения. а верхний тонкий воткнуть на штуцер заливной горловины радиатора, при этом, удалив маленький ( впускной) клапан из крышки. бачок долен будет стоять примерно на уровне верхнего бачка радиатора. чтобы верний уровень тосола в системе был виден в расширительном бачке. теоретически это должно работать. и поднять бачок выше, наверное тоже будет можно. но это все, при условии, что в крышке радиатора идеальное уплотнение. вот

Как я понял - бачок в салон? А тосолом дышать по моему вредно. Сам думаю ставить зубильный бачок. Вариант с салоном отверг – на Жигулях, когда начинает течь краник отопителя, не очень то приятно рулить. Бачок надо ставить выше радиатора, так я думаю воздух с системы лучше выходить будет.

1. Пробка бачка штука герметичная и имеет 2 клапана.
2. Первый поддерживает давление в системе и открывается при определенном давлении, перепуская жидкость и радиатора в расширитель. (если неисправен, кипит)
3. Второй клапан выполняет обратную функцию, при охолождении системы позволят жидкости переливаться из бачка в систему (не самотеком, а за счет разрежения в системе. Работает практически без усилия. Если неисправен, радиатор не полный)
4. Крышка радиатора обычно работает полгода, потом ее надо менять. Поверить ее работу очень просто, холодный радиатор всегда полный.
5. Бачок за сидением пассажира точно не стоит ставить (если случайно закипит, получим "а-ля пассажир на пару" не думаю, что ему это понравиться и в салоне точно будет как в бане)
6. А выше или ниже, особой роли не играет ( при условии, что крышка исправна)

нуда. только надо учесть, что заливать тосол придется исключительно через бачок. кстати, если его поднять, вероятно и печка передняя не будет завоздушиваться.

Заливать систему нужно через крышку радиатора. Доливать в исправную систему можно по разному, например через пробку бочка , если тот доступен или следующим образом. После окончания поездки, через некоторое время, когда давление спадет, открыть крышку радиатора, а утром долить жидкость и закрыть крышку радиатора.
за одну такую процедуру заливается примерно треть уровня расширительного бачка.

А причем здесь печка.

про тосол все правильно сказали. кипел пару раз на 9ке на заклинившем термостате, плескало из бачка неподеццки. потому в салон его вешать надо только в герметичном кожухе и желательно с прозрачной стенкой для контроля за уровнем. ну и вентиляцию за борт вывести(просто шланг под пол).

Задумал я перенести расширительный бачок на заднюю стенку, за спинку кресла пассажира.
Причины.
1. Видно уровень тосола.
2. Освобождается место для дальнейшего внедрения шноркеля (Думаю удобнее будет проводить гофры).
Вопрос. Критично ли перенос расширительного бачка выше штатного места или нет?

Расширительный бачок - бачку рознь. Все зависит от системы охлаждения.
В современных двигателях бачок входит в общий тракт системы охлаждения и в нем такое же давление как и во всей системе охлаждения. Напимер на зубитках так сделано. И по бачку, действительно можно контроллировать уровень ОЖ в системе. Но на УАЗе, по крайней мере, в карбюраторных движках старая система. Бачок с системой охлаждения никак не сообщается. Пробка на рабиаторе одновременно выступает и клапаном, который стравливает излишнее давление в системе охлаждения и этот клапан просто соединен трубочкой с расширительным бачком. В бачок просто сливаются самотеком пары и лишняя жидкость. Если поставить бачок выше, то есть вероятность, что вытекать будет не в бачок, а на улицу через пробку.

Задумал я перенести расширительный бачок на заднюю стенку, за спинку кресла пассажира.
Причины.
Как я понял - бачок в салон? А тосолом дышать по моему вредно. Сам думаю ставить зубильный бачок. Вариант с салоном отверг – на Жигулях, когда начинает течь краник отопителя, не очень то приятно рулить. Бачок надо ставить выше радиатора, так я думаю воздух с системы лучше выходить будет.

А причем здесь печка.

я чего-то не догоню. Какая такая пробка рабиатора или бчка с двумя клапанами? У меня козлик 99 г.в. Там стоит пробка ка на всех старых машинах, т.е. клапан там только в одну сторону - на выход из радиатора.
и трубочка там стоит по которой тосол и его пары перетекает в бачок.
В Москвиче-407 была такая же система, только с отсутствием бачка, да и тосола не было - лили воду, пары и издлишки которой черер такуюже трубочку у пробки радиатора сливалась на землю.
И ничего обратно у меня радиатор не засасывает из расширительного бачка.
Приходится время от времни бачок сливать в канистру, а от туда переливать в радиатор. Не думаю, что в буханке другая система.
Посему переставлять бачок в салон - смысла абсолютно не вижу.
Или надо переделывать всю систему охлаждения и врезать бачок, как в жигулях, в систему охлаждения, но тогда надо понимать, что там, в бачке, будет повышенное с атмосферным давление и тут не любой бачок подойдет.
На своей восьмерке за 9 лет сменил 3 бачка, через 3 года бачок начинает течь.

Еще раз.
Крышка радиатора (исправная ) сделана так, чтобы никогда не доливать жидкость в радиатор. Если в радиаторе современем падает уровень жидкости ,то это говорит о негерметичности уплотнения пробки и горловины радиатора или пароотводного шланга к расширительному бачку.

секундочку. а это про какой радиатор речь? если про старый с пароотводной трубкой в воздух-то как раз пар и испаряется в воздух через эту трубку.если эту трубку подсоединить к герметичному бачку,то пар будет конденсироваться в бачке ,но вот обратно в радиатор он ни ни. поэтому уровень жидкости в радиаторе будет понижаться-нужно вручную доливать из бачка в радиатор.

А чего, на УАЗах есть новые радиаторы, с другой системой?
Я не имею ввиду Патрик. Можно подробнее про Хантерный и буханочный новые? Я просто не в курсе. Рад буду, если древняя система хоть в 21 веке на УАЗе заменена.

Радиатор на Уазах и буханках какой был такой и остался.
ЕСЛИ ПРОБКА РАДИАТОРА И ШЛАНГ ПАРООТВОДЯЩЕЙ ТРУБКИ ГЕРМИТИЧНЫЕ (ОСОБАННО ВЕРХНЯЯ РЕЗИНКА ПРОБКИ РАДИАТОРА), ТО УРОВЕНЬ ОХОЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВСЕГДА ПОД ПРОБКУ. И НИКОГДА ПРИНУДИТЕЛЬНО ПЕРЕЛИВАТЬ ЖИДКОСТЬ ИЗ РАСЩИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА В РАДИАТОР НЕНАДО. А ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ТОГДА СМОТРИ ПРОБКУ, ВЕРХНЮЮ ПЛОСКОСТЬ ГОРЛОВИНЫ РАДИАТОРА. УСИКИ ПРОБКИ ОБЫЧНО ПРИХОДИТСЯ ПОДГИБАТЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПЛОТНОГО ЗАКРЫТИЯ. ЭТО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ТАК И НИКАК ИНАЧЕ. И РАДИАТОР ВСЕГДА ПОЛНЫЙ .

снова не соглашусь,потому как пароотводная трубка служит для отвода пара,а он получается в результате закипания охлаждающей жидкости.как может уровень жидкости в радиаторе оставаться неизменным при испарении воды ?

Размещенный выше радиатора расширительный бачок при открывании пробки радиатора немедленно выльет все свое содержимое через открытую пробку по закону о сообщающихся сосудах. Не забываейте, что на тазах, газёлах и т.п. пробки радиатора нет вообще. Есть только пропка расширительного бочка.

Размещенный выше радиатора расширительный бачок при открывании пробки радиатора немедленно выльет все свое содержимое через открытую пробку по закону о сообщающихся сосудах.
Дык, если бачек стоит выше радиатора, так его пробкой и пользоваться. Тем более, что его пробка сделана прилично культурнее нашей.

Может мы говорим про разные системы и радиаторы, не знаю что ставят сейчас на УАЗ. Но пробка в расширительном бачке на УАЗе старом должна быть не герметична, чтобы бачок не разорвало когда он наполняется и радиатор тоже от избыточного давления. В современных стстемах пробка одна только на расширительном бачке и имеет в себе предохранительный клапан, который стравливает давление и не дает радиатору и бачку разорваться от него. И вообще, полезно эту пробочку менять периодически, т.к. деталька копечная в отличии от радиатора. У знакомого на мазде так разорвало радиатор, когда этот клапан в пробочке залип.

Но пробка в расширительном бачке на УАЗе старом должна быть не герметична, чтобы бачок не разорвало когда он наполняется и радиатор тоже от избыточного давления. В современных стстемах пробка одна только на расширительном бачке и имеет в себе предохранительный клапан, который стравливает давление и не дает радиатору и бачку разорваться от него. И вообще, полезно эту пробочку менять периодически, т.к. деталька копечная в отличии от радиатора.

Собственно, речь идет как раз о переделке схемы работы штатной буханкиной системы охлаждения на вариант с расширительным бачком высокого давления, находящимся выше радиатора. В случае такой переделки пробка радиатора дорабатывается методом удаления клапана до просто пробки, а расширительный бачек работает резервуаром с рабочим давлением системы и давление/сброс излишков регулируются пробкой расширительного.

P.S. штатную пробку расширительного бачка УАЗа менять имеет смысл только в том случае, если она потерялась где-то. Она ничего ни от чего толком не закрывает, поскольку имеет отверстие, свободно сообщающееся с атмосферой, а давление регулируется пробкой радиатора. Качество у этих пробок радиатора, мягко говоря - не фонтан :(

Жидкость в радиаторе не кипит, а если закипела это залет!

Когда жидкость в системе нагревается и соответственно расширяется, ее излишки при определенном давлении открывают нижний клапан (он-то как раз и нужен для поддержания некоторого давления дабы жидкость не закипала при 100 град. открывается при 0,3 -0,6 атм) перетекают через пароотводящую трубку в расширительный бачок. Верхняя резинка на крышке предотвращает соединение радиатора с атмосферой (она в основном и является проблемой), соответственно система сообщается с атмосферой только через расш. бачок. Кодда жидкость в радиаторе остывает и соответственно сжимается в радиаторе создается разрежение и жидкость из бачка через паротов. трубку и маленький клапан в середине пробки (он работает вообще без усилия ) начинает засасываться обратно в радиатор ( выше или ниже расположен бачок роли не играет).
Так как объем жидкости при расширении всегда больше объема шланга соединяющего радиатор и бачек, то при каждом цикле нагрева и охолождения воздух из радиатора выдавливается в расширит. бачок, а засасывается обратно жидкость. Таким образом происходит удаление воздуха из радиатора.

Установив расширительный бачок выше радиатора удалив клапана в крышке радиатора и при этом установить бачок с клапаном в крышке конечно тоже можно и это будет работать, но есть небольшие проблемы
1 Расширительный бачок и все соединения всегда будут под давлением ( пластик особенно наш оставляет желать лучшего)
2 Пластиковая пробка всегда хуже железной (клапан там накрывается чаще)
3 В буханке нет возможности высоко поднять бачок ( салон не рассматриваю вообще , етиленглюколь это не ко мне, здоровье дороже) и при больших наклонах
возможно перетекание жидкости из радиатора в бачок, чего никогда не происходит в штатной системе.
4 при 11 литрах жидкости в системе охолождения расширение жидкости примерно 800 грамм значит бачок должен быть минимум 2 литра.

Мое мнение, надо купить пробку (лучше от волги 24.1304010, а родная 469-1304009 мне рабочая попадалась один раз ) устранить негерметичности и забыть про эту проблему на год до следующей замены пробки. К стати я довольно редко доливаю жидкость, у меня нет доступа к бачку.

Вот все, что я знаю по этому вопросу.

1 Расширительный бачок и все соединения всегда будут под давлением ( пластик особенно наш оставляет желать лучшего)
Добавляется один шланг. Тебя же не парит, что у тебя шланги печки салонной под давлением? Да и само давление в системе не так уж велико, если присмотреться.

2 Пластиковая пробка всегда хуже железной (клапан там накрывается чаще)
Почему хуже? И чем? Смотрю на волговскую пластиковую пробку - выглядит гораздо приличнее, чем родная. Чему там в клапане накрываться?

3 В буханке нет возможности высоко поднять бачок ( салон не рассматриваю вообще , етиленглюколь это не ко мне, здоровье дороже) и при больших наклонах
возможно перетекание жидкости из радиатора в бачок, чего никогда не происходит в штатной системе.
А зачем поднимать бачек на существенную абсолютную высоту? Волговский бачек, про который я писал - помещается под капотом с приличным запасом по разнице высот в высших точках. Под "перетеканием жидкости" ты наверное имел в виду завоздушивание радиатора? Ну, дык у нас забор воды снизу, с потерей пары литров тосола (как раз объем расширительного) мотор особо не страдает, а если перегрева нет, то никуда этот тосол не денется, потом обратно стечет в радиатор.
В выходные постараюсь посчитать, при каком крене там станет возможно такое "перетекание", на глаз - что-то около 40 градусов надо достичь, но боюсь соврать.

4 при 11 литрах жидкости в системе охолождения расширение жидкости примерно 800 грамм значит бачок должен быть минимум 2 литра.
Два литра и есть, перечитай исходную мессагу.

Я это уже делал (нужно было место для внешнего диодного моста, а там место хорошее). Лопнул бачек вернул все обратно. Вообще не вижу смысла с этим заморачиваться. Штатная система при исправной работе вполне нормально работает.
Пластик у нас правда г-но да еще с горячим тосолом и крышка пластиковая с клапаном тоже живет не долго. Деформируется она. Действительно железная волговская пробка радиатора выглядит здорово лучше волговской пластиковой, не могу с этим не согласиться. Шланги салонной печки правда под давлением, только прикручены они к железным трубкам с довольно приличным усилием.

Вообще штатный бачок на штатном месте меня вполне устраивает, я о его существовании уже давно забыл и вспомнил только когда увидел эту тему, чего собственно и Вам желаю.

+1:) а у меня он вообще не работает

+1 , И у меня не работает, я вот бачок уж год хочу заменить, всё как то руки не дойдут, а когда доходят думаешь а зачем собственно ето делать :roll:
Читал ,читал тему , но я наверно ;) тупой, ;) , чем всех родная система неустраивает .

2 года езжу вобще без бачка , по причине отломившейся трубки от горловины радиатора. Просто тосол надо заливать примерно на 5 см ниже горловины, чтобы при расширении он полностью вытеснил воздух.

Уже реализовал
прикрепил бачек за сидением пассажира но не очень высоко отметка максимум в ровень с крышкой радиарора
у крышки радиатора подогнул усики чтоб плотней закрывалась

бачек от тойоты камри встал как родной обем литра 2-3 на глаз
а чтоб не дышать парами буржуи в крышечке предусмотрели штуцер и шланг
я этот шланг выкинул и взял длинный и вывел его под пол

мне нравится долеваю в раширительный бачек (не очень удобно сидение пассажира жестко закреплено регулируется только спинка)
и печка кстати греет :D

заработает форум выложу фото хотя и так все понятно

ну всегда же хочется лучшего. а при переходе на замкнутую систему получаешь запас закипания в 10-20 градусов.

заработает форум выложу фото хотя и так все понятно
ыгы, ыгы. хочется посмотреть на чудо японобачкостроительства :)

Я тоже задумал передвинуть бачок. Пробка радиатора исправна только в теории. На практике в лучшем случае течет в бачок (и через край если долгое время не переливать).
Планирую тоже за пасс сиденье над печкой салона. Пока прект не реализован. Нужно:
1. Герметичную резьбовую пробку на радиатор (сделаю, если найду подходящий здоровенный плавкий предохранитель с откручивающимися головками из латуни)
2. Предохранительный клапан (Если закипит, то пусть выплескивает куда-нить под машину, а не на голову пассажиру) С другой стороны, как только закипит, сразу увижу. Бачок-то рядом. Или хотябы паровую трубку к бачку закрепить хомутами на штуцер бачка, а под капотом ее разрезать и соединить гладенькой трубочкой без хомутов. Если закипит, то разорвет под капотом. Но скорее всего со временем прикипит эта трубочка.

Добавлю.
Нужен бачок с двумя трубками. Одна внизу для подключения к радиатору. А вторая вверху для подключения выбросов в атмосферу под машиной. Пробку на бачок герметичную.

Сегодня решил проверить уровень тосола в радиаторе. Открыл пробку, засунул в горловину палец. Тосол еле намочил кончик пальца. Течи тосола вроде нет. Подскажите, какой уровень тосола должен быть на холодном двигателе. Когда менял печку кабины тосол доливал до краев, после прогрева двигателя еще залил до краев. Сейчас уровень упал. Это критично или такое может быть?

В данной теме хочу обобщить накопленный в старом форуме опыт по установке альтернативных расширительных бачков.
Родной бачок имеет свойство трескаться и лопаться через несколько лет службы.
Причины разные.
1. Плохое качество пластмассы бачка (а у деталей, поставляемых в з/ч так вообще отвратительное).
2. Избыточное давление в системе из-за некорректной заводской регулировки клапанов в крышке бачка.
3. Механическое повреждение вследствие перетирания корпуса о металлические посадочные крепежные места.
4. Комбинация нескольких факторов.

Универсального решения проблемы - нет.
Кто-то убирает клапана из крышки (или закручивает ее не полностью), переводя систему охлаждения из "закрытой" в "открытую".
Кто-то при помощи манометра проверяет давление срабатывания клапанов и регулирует его путем откусывания части пружины.
Кто-то ищет у дилера новый заводской бачок (есть сведения, что со второй половины января 2013 года пошли т.н. модернизированные из нового материала Hostalen, по внешнему виду отличий нет).
Кто-то просто покупает в ближайшем магазине несколько штук и меняет превентивно каждый сезон (а то и несколько раз в сезон).
Следует отметить, что только купленный у дилера бачок позволяет гарантировать хоть какое-то качество (визуально его можно отличить по нанесенным на патрубках резине).

Коренным способом решения проблемы является установка альтернативного расширительного бачка от других моделей авто. На старом форуме по этому направлению было сразу несколько тем, самые интересные реализации я оттуда извлек и оформил в данном посте.

Бачок от приоры
У данного бачка достаточно толстые стенки, что выгодно отличает его от родного.
Существуют варианты с двумя и одним тонким патрубком (от приоры с кондиционером). Второй вариант предпочтительнее - не надо заглушать лишнюю трубку.

Впервые на форуме такую реализацию предложил ovenpvm.

Из-за больших размеров в длину данный вариант предполагает перенос места крепления бачка омывателя (как вариант, можно установить бачок меньшего размера).

ovenpvm Тестировал бачок на компрессоре до 2,0 атм - держит . Таким же способом и крышечку выставил на 0,7 атм., хотя можно и больше. Там есть перегородки - ОЖ не болтается и не сопливит. А бачок очень крепкий и твердый, не ровня шнивовскому. И замена - делов минут на 20, токо один тонкий штуцер заглушить надо. Ложится на то же место, снизу подложить чего - то мягкого толщиной 10-15мм ( купил в Эпицентре какую то- . нь типа поролона но жестче, с боку от крыла то же чтоб крепежная резинка натянута была. Бачок омывателя просто развернул, но так как резинка не доставала до дырки сделал С подобную скобу чтоб авто не дырявить лишний раз. Еще троим коллегам так сделал - довольны. Впоследствии немного подвинул бачок омывателя и укоротил нижний патрубок, чтобы ликвидировать сильный изгиб нижнего толстого шланга

Еще один вариант от bob1952

Удалена штатная крепежная площадка бачка, что позволило его разместить ниже и задвинуть под табличку с вином. Перенос бачка омывателя не требуется, но необходимо удлинить шланг на форсунки омывателей.

Бачок от волги 3110

Круглый бачок VAG (фольксваген, шкода, ауди)
В зависимости от модели бывает с разным направлением расположения патрубков. Для удобства установки желательно выбирать модель, у которой патрубки смотрят в одну сторону. Посадочные места для установки и диаметр нижнего патрубка отличаются от шнивовских (на импортном бачке патрубок на 16, вместо штатного 20), поэтому вопрос инсталляции каждый владелец решает индивидуально, при помощи самодельного крепежа и переходника на нижний шланг (верхний подходит без переделки). Так же необходимо уменьшить давление срабатывания клапана в пробке бачка (в иномарках, как правило, давление срабатывания 1.4-1.6, для шнивы в стоке по документации на правильно отрегулированной крышке 1.1-1.2, но есть мнение, что оптимальнее отрегулировать на 0.6-0.8).

Skriab Бачок был успешно куплен на разборке фольксвагена (гольф3-4; пассат 3-4,шкоды октавия,фабия)за 80грн(10$),к нему также понадобился шланг (внутренний диаметр 15мм,длина 20см),так как штуцер на новом бачке 15мм,а на родном 20мм. Дабы не менять весь шланг,купил на рынке обычный сантех переходник для шлангов с 20мм на 15мми таким образом их соединил,шланга обратки хватило. Крепление бачка осуществил обычным мебельным уголком,мелкого размера к кузову. Крепил всего к одному крепежному уху бачка,так как по другому было в облом,держится не плохо и к тому же прижимается абсорбером с другой стороны. на работу потрачено минут 40 с перекуром.
В общем проблему решил радикально,пока доволен. Также есть в этом бачке приятная мелочь в виде поплавка уровня жидкости,осталось только лампочку в салон вывести.

Sonic192168034 Поставил себе тоже расширительный бачок от иномарки
(код для экзиста: бачок - 02264, пробка - 02111)
Датчик уровня есть, закрепил пока на пластиковые хомуты, надо придумать что нить поинтереснее.

Dr.Smith Посмотрел в каталоге, нам бы конечно 110 055 545 номер, у него соски в одну сторону, шланг обратки гнуть не надо. Пробка 111 023 755.

Vitalik Купил 1K0 121 407 A и 3B0 121 321 Всё оригинал. На бачке дудки в одну сторону.

Серёга 67 rus Вот наконец-то сделал фотки установки бачка

Теперь-то наконец всё под бачком сухо и красиво.
Прямо душа не нарадуется
Спасибо всем кто предложил сделать замену.
По расходам:
1. Бачок Шкода Октавия -300р.
2. Крышка бачка - 100р.
3. Шланг на нижний патрубок - 45р. (подбирал в магазине от жигулей короткий такой где-то 15-20см и два раза изогнутый).
4. Переходник из фитингов водопроводных -75р.
5. Фумка - 12р.
6. Три гламурных хомутика по 15р. = 45р.
7. 20 минут на замену и сборку
Итого: 577р.
Под бачок подложил кусок ткани свёрнутый в 4 раза и закрепил стандартной резинкой немного её сдвинув в бок.
P.S. Бачок стоит ровно и прочно обжат резинкой.

Artem16 Ну вот, сваял кронштейн и поставил бачок.

bistri
Предлагаю свой вариант крепления бачка от фольксвагена.

1. Берётся оцинкованный уголок шириной 50х130мм в магазине крепежа у него имеются на обоих концах дырка 10мм.
2. В дырку на длинной полке прикручивается верхний хомут у них гайка 10мм., ниже на ширину пояска бачка сверлится дырка и прикручивается второй хомут.

3. Уголок дыркой в маленькой полке прикручивается в дырку площадки под старым бачком (снимите старый и увидите),болтом и самоконтрящейся гайкой.

4. У бочка срезаются уши крепления и он устанавливается в хомуты.
бочек jp Group 121280017 крышка 121415007
Хомуты обязательно с резинкой чтобы не соскальзывали и не раздавливали бочок.
Стоимости крепления около 250 рублей.
Данная конструкция работает почти год и нареканий нет.

zcfif На 27т.км тоже пришлось поставить импортный бачок. Родной потрескался, но пока не насквозь. Решил не ждать. Причем трескается, как мне кажется, не из-за давления или неправильной крышки, а плохое качество материала. Сужу потому, что сначала появилась одна длиная трещина, была долго, через пару месяцев появилась другая и в другом месте. Думаю, что из-за давления лопнула бы первая трещина насквозь, а не появилась бы вторая.
Ну а теперь о новом бачке. Сделал кронштейн(сталь 1,7мм) и закрепил на штатный кронштейн двумя болтиками М5. Верхний шланг встал на место без доработки, а нижний удлинил при помощи калиновского печного(более толстого, они там разного диаметра) шланга. Там на одном конце как раз есть расширение на 20мм, т.е. легко соединяется с родным патрубком, а другой конец 17мм на бачек. Объем до максимума родного бачка 2л, а нового 1,1л думал будут проблемы из-за этого, но специально грел двигатель- все нормально.

pinkslon10 Доработал немного эскиз пластины крепления импортного бачка:

palych Сегодня, после того как в очередной раз потек "родной" бачок, я поехал и купил б/ушный круглый фольксовский.
Про кронштейн крепления писать не буду, здесь уже вариантов на любой вкус.
А вот про соединение патрубков напишу.
Так как родной патрубок ОЧЕНЬ короткий, то при установке практически любого бачка, кроме родного, просто так присоединить патрубок к новому бачку не получится.
Для стыковки бачка и шнивовского патрубка замечательно подходит резиновый патрубок от нивовской 21213 печки (я использовал нижний на фото, но без проблем можно и верхний).

с куском металлического патрубка от нее же.

У меня был длинный я отпиливал кусок от него. Резиновый патрубок резать не надо.
Нивовский резиновый патрубок с вставленным в него куском металлического, входят в патрубок шнивы без особых усилий, но очень плотно.
Цена всего "установочного комплекта" - бачок с крышкой и комплект патрубков вылезла в дикие деньги аж в 400 руб. (2000 тенге). Естественно все обжимать хомутами и лучше если на герметик.

PracticVAZ Доделал крепеж бачка к кронштейну и купил патрубок для его соединения с штатной системой.
Пришлось купить метчик на М6, а так же в НЗ нашел 2 красивых винтика, решил что им место в креплении бачка

Теперь что касается шлангов, в магазине с продавцом перемерили весь ассортимент имеющихся патрубков, калиновские ваще не подходят по диаметру никак))) В итоге отлично тютелька в тютельку подошел подводящий вроде патрубок 2101, соединил его со штатным 2мя штуцерами скрутив штуцера между собой фумкой и герметиком.

Фраер Конструкция для меня показалась громоздкой!сделал проще:

VovanG Обошел несколько магазинов с целью поиска переходника. Оказалось, все можно сделать проще, почему и решил написать. В любом автомагазине продается патрубок сапуна малый на ВАЗ 2108, покупал патрубок по форме. Диаметр 15мм, наружный около 20. Патрубок изогнут в виде полупетли и потом виден свободный "хвост" длиной около 5 см. На бачок налезает с небольшим натягом, что и нужно. В гараже нашел отрезок около 5 см тонкостенной трубки и вставил его с небольшим натягом внутрь данного патрубка, придав хвостовику жесткость. Данный хвостовик с натягом входит в штатный толстый шланг и стягивается штатным хомутом. Изгиб и длина такие, как будто по машине и делали. Все собрал, залил жижу, включил двигатель. Обнаружил, что тонкий "сосок" бачка почти не пропускает даже воздух. Сверлом 4,5мм рассверлил, чтобы тосол тек бодренько. Пробежала машинка уже около 500 км. Температура по БК 87, как и было, все пока сухо. Продолжаю тесты, патрубок держится. Написал, чтобы последователи темы имели альтернативу переходнику, т.к. сам его не нашел.

Pelerin Установил на один мебельный уголок, подложил губку, и подумав прикрепил родной резинкой. Резинку может сниму.

Ingeneer77 Изготавливать правильный кронштейн по чертежу камрадов времени не было - обошелся стандартной скобой для 2-х отверстий сверху, а пяточку рушил зафиксировать вот таким элементом от строительных кабельных лотков, подобранного года 4 назад и болтавшегося в кладовке. Постукал молотком, сформировал из загибов ласточкин хвост.
После фотографии доработал еще, подровнял, выпилил и загнул ограничители, в которые пятка стала упираться.

Бачок от Шевроле-Ланоса

saturn13
Надоела мне мышиная возня с родным расширителем. Сегодня был куплен в первом попавшемся магазине и установлен расширитель от Ланоса. Номер его по каталогу 96182279.

Крышка для него 01211.

Кстати, пробил по Экзисту и оказывается, что такой бачок ставится не только на Ланоса, но и на многие другие машины и крышка тоже общеупотребительная. Например она может иметь маркировку Gates RC201.
Закрепил пока временно жгутом Smile Он снизу не соскользнёт т.к. ограничителем для него служит нижний зацеп для родной резинки.

На второй верхний штуцер натянул подходящий по диаметру шланчик, заткнул болтом и сверху хомутики.
Толстый патрубок желательно стыковать через переходник, который выточит элементарно любой токарь, т.к. штуцер на пару мм меньше в диаметре чем штуцер родного бачка. Но я утянул хомутом и решил понаблюдать.
Ещё внутри есть две перегородки. Наверное чтобы не плескалась жидкость. А снаружи вокруг крышки ярко выраженная канавка и сливчик из неё на одну сторону. Наверное если будет сопеть из-под крышки, то чтобы сопело в одну сторону.

Понравилось, что в верхние штуцера запрессованы для жёсткости трубки.

Ёмкость бачка поменьше, чем родного.
В целом я доволен.

Хищник Ну что я могу сказать на вид этот бачок у меня вызывает больше уважения и доверия чем наш родной полиэтиленовый.Сразу видно, что бачок сделан для авто и руками человека а не обезьяны.Конечно пришлось штуцера немного подработать надфилем в местах отлива, но с нашими не сравнишь и самое главное нет никаких отливов в горловине.Сам бачок руками не прожимается нигде в отличие от нашего.
Пробка тоже из рода фантастики(родная восьмёрачная и рядом не стояла по качеству,18 век прямо).
Сразу стал проверять на сколько она стравливает.Качая ножным насосом и докачав до 1.0 я остановился бачок в отличие от нашего даже не думал раздуваться, а усилие на насос заметно возросло, стало жалко бачок(маркетинговый ход чувствуется сразу,ну зачем спрашивается на ланосах такое избыточное давление в системе охл.,на их форумах такие же проблемы как и у нас, но меньше, они также подрезают и не дозакручивают крышки, почему маркетинговый ход, да потому что не каждый заморачивается с разбором крышки, а джи змовские сервисы на одной шниве на ремонтах не протянут ИМХО).Разобрал крышку, разбирается до не могу просто и легко кстати промывать и контролировать состояние пружины. Подрезал пружину, отрегулировав стравление на 0.9.
Сравнил так же объём жидкости, если в наш налить чуть меньше минимума, то на лановском будет примерно посередине.Да и перегородки внутри бачка лишними для нивы не будут.

_________________
Tiguan 2020 г.в. (4x4, 1.4 турбо), РШН 2013 г.в (Турбо 0.5 бар), UAZ Patriot Cargo Pickup 2015 г.в.

Читайте также: