Перенос радиатора на ниве на место запаски

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Вот собсно предмет обсуждения: сейчас делаю из своей 3ех дверной нивы двухдверный пикап. Есть желание перенести радиатор и вывести глушитель вверх. С глушителем все более менее понятно, а вот по радиатору хотел бы услышать советы!

Штурманов во время баталии на верхнюю палубу не пущать, ибо они своим гнустным видом всю баталию расстраивают.

(с) Из морского Устава Петра Великого

glebius
тогда придется ездить мыть весь двигатель, а в остальном Pilotправ, в faq есть статья монстрохода там были даже фотки с инодвижком и радиатором

068.JPG

Хайлюкс с радиатором в кузове

вместо запаски навернео тоже айс, но в дальнейших планах замена двигателя на иномарочный.. И вот как там будет в последствии под капотом пока не предлставляю, поэтому думаю что назад более правильный вариант. Чтобы десять раз все не переделывать.

Michael
Во, как раз так я и хочу. Есть у кого нибудь соображения?

(с) Из морского Устава Петра Великого

Я могу спросить у бывшего владельца пикапа что и как он делал.
В принципе ничего сложного нет. Я думаю, что при такой длине шлангов - обязательно(!) применение электропомпы дополнительной.

Бубу очень признателен за подобную информацию

(с) Из морского Устава Петра Великого

Главная проблема при такой переделке - радиатор хуже обдувается воздухом, поэтому повышается вероятность перегрева, а т.к. радиатор и расширительный бачок оказываеются выше движка, добавляется проблема образования паровых пробок в системе.

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Я думаю первую проблему можно решить установкой своенных от 21214, ну или на крайний случай иномарочных вентиляторов с большим количеством лопастей, подкапотным пространством же мы не ограниченны. Да и радиатор сам может быть в принципе от чего угодно..

(с) Из морского Устава Петра Великого

headless
мы на котлете из крузака 80 переносили радитор назад, за кабину. Никаких доп насосов и прочей ерунды. Все работает отлично.

вот тоже думаю перенести радиатор в багажник, у меня 213 нивка переделанная под 2-х местный пикап! интересно, помпа нормально будет антифриз гонять по системе ?
и ещё такой вопрос ! вентилятор который стоит под капотом , если я правильно понимаю , то он обдувает не радиатор а двигатель ? можно как нить от него избавиться ?

Magellan писал(а): fanngorn
Расскажи подробней о переносе радиатора.
Плюсы, минусы?
Трудности, и т.д.

Столько мыслей в голове, и все так хочется подумать..
4me 4WD 4ever.
Драгунов всегда старался сделать оружие таким, чтобы было удобно солдату, чтобы было удобно оружейному мастеру (с)

Думаю, причин две.
1. При штатном варианте говном забивает -> потеря эффективности.
Хотя. если буксануть в болоте хорошо - можно и на капот принять хорошую порцию. На "котлетах" народ назад переносит.
2. Шанс остаться на ходу если словить мордой какую-нибудь преграду (штатный бы пробили).
Поправьте если неправ.

Ну если радиатор переносить, то надо и морду укоротить, это эффективнее переноса переднего моста.
Потом и зад укоротить для симметрии.

Я на буржуйском форуме видел как радиатор на крыше в районе багажника крепили (крышу под люк резали), единственное не рассмотрел куда расширительный бак встал.
Ну и из салона он воздух выгонял

да и не надолго его хватит влачале пропелел будет ее размазывать по радиатору потом будет ее месить лопостями и в последствии может произойти крах всей системы влучшем случае просто сломаются лопости в худщем перегреется движок и его заклинет

А нефиг в болоте буксовать! Дальше не уедешь точно. Да и в конце концов можно что-то наподобие жабр сделать.

Горячему воздуху свойственно подниматься вверх. Физику наверно все в школе изучали. Ты же предлагаешь наоборот гнать его вниз. Эффективность охлаждения будет на порядок ниже.

МКС писал(а): да и не надолго его хватит влачале пропелел будет ее размазывать по радиатору потом будет ее месить лопостями и в последствии может произойти крах всей системы влучшем случае просто сломаются лопости в худщем перегреется движок и его заклинет

Мммм. Эээ. Вентиляторы вообще-то выдувают воздух вверх и стоят сверху радиатора, это чтоб грязь достала до лопастей нужно чтобы она сначала просочилась через радиатор, размер сот корого я бы не назвал шибко большим чтобы через него всё так легко проскакивало. В конце концов при проезде грязевых ванн с каками низкой консистенции можно принудительно отключить вентиляторы, а каки высокой консистенции до радиатора просто не доберутся и в него не всосутся, а так чтобы ещё при этом убить вентиляторы да и подавно! Так что теория твоя никакой критики не выдерживает.

Наконец-то сошлись звезды и я решил вопрос по мембране клапана вентиляции картерных газов. Находится эта мембрана в циклонном маслоотделителе, который в свою очередь находится в клапанной крышке.

Принцип работы клапана вентиляции картерных газов:

Система вентиляции картера служит для удаления из картера двигателя газов, поступающих в него при работе двигателя по зазорам между поршнем и цилиндром. Удаление картерных газов необходимо для обеспечения нормального давления в картере двигателя и для снижения вредного влияния этих газов на свойства моторного масла. В основном картерные газы представляют собой смесь продуктов сгорания топлива, паров топлива и паров воды, получающихся в результате сгорания топлива. Водяные пары приводят к образованию эмульсии и пены в масле, что затрудняет доступ масла к трущимся поверхностям и таким образом снижает смазочные свойства масла. Пары топлива разжижают масло, что также ухудшает его смазочные свойства. В результате воздействия других компонентов картерных газов в масле образуются также кислоты, осадки и другие примеси, снижающие устойчивость конструктивных элементов двигателя к старению. В принципе известны два типа систем вентиляции картера: открытая и закрытая. В открытой системе картерные газы отводятся в атмосферу, в закрытой отсасываются во впускной трубопровод двигателя.

Поскольку при использовании открытой системы происходит загрязнение окружающей среды вредными примесями, на двигателях современных автомобилей используется закрытая система вентиляции картера, которая обеспечивает отвод картерных газов во впускной трубопровод и затем в цилиндры двигателя. При такой системе исключается выброс картерных газов, содержащих вредные примеси, в атмосферу. Основным элементом системы является клапан вентиляции картера, который открывается под действием разряжения во впускном коллекторе и пропускает картерные газы в воздушный фильтр, где они смешиваются с воздухом и подаются в цилиндры. При работе двигателя в режиме достаточно высокой частоты вращения коленчатого вала клапан вентиляции картера открыт и обеспечивает максимальный поток картерных газов во впускной коллектор. При работе в режиме холостого хода (максимальном разрежении во впускном коллекторе) клапан вентиляции картера прикрывается и уменьшает поток картерных газов во впускной коллектор, предотвращая выброс более загрязненных картерных газов в атмосферу. Удаление частиц масла, содержащихся в картерных газах, осуществляется при их проходе через специальный маслоуловитель, установленный до клапана вентиляции картера (например, под крышкой клапанного механизма).

При порванной мембране в цилиндры поступает неучтенные датчиком массового расхода газы которые обедняют смесь (лямбда зонды определяют это по качеству выхлопа), и мозги дают команду на увеличение количества впрыскиваемого топлива (из-за этого возрастает расход), на холостых оборотах бедная смесь ощущается очень сильно выражаясь в пропусках зажигания и неровной работой двигателя.
При неисправности клапана регулировки давления на систему вентиляции картера коленвала воздействует разрежение впускного коллектора и внутреннее давление картера коленвала. По этой причине большое количество масла высасывается из картера коленвала, что может вывести двигатель из строя.

Как определить неисправность:
— присасывание крышки маслозаливной горловины при работающем двигателе, а при ее снятии его нестабильная работа;.
— неровная работа двигателя на холостых;
— возможен свист в районе клапанной крышки.

Наглядно это выглядит так (на видео я действительно не могу без значительно усилия снять крышку горловины):

Последствия неисправности:
1. Обеднение смеси в следствии не учтенного подсоса воздуха и последующее увеличение времени впрыска топлива для компенсации обедненной смеси (плохая тяга на низах, неустойчивые обороты при сбросе газа и остановке);
2. Большое разряжение под клапанной крышкой негативно влияет на систему смазки и резиновые сальники;
3. Возможны пропуски зажигания, не устраняющиеся путем замены свечей и катушек зажигания.

По какой-то особой причине VAG для двигателей 3.6 FSI отдельно мембрану не производит. Приобрести ее можно только в сборе с клапанной крышкой. На данный момент самая низкая цена оригинальной крышки составляет 18 тыс. рублей.

(Рекламная пауза: к слову, после эпопеи с гулом от кардана остался целый шланг удаления воздуха с датчиком- на схеме №22 — готов отдать его за 1,5 тыс. — новый от 5,5 тыс.)

Не скажу, что меня как-то сильно досаждала эта неисправность — в сервисе мое внимание на это обратили, в итоге сказали, что конечно лучше поменять, но ездить в принципе можно. После озвучивания ценника на клапанную крышку было принято волевое решение "ездить так".

Из заметного было:
— неровная работа двигателя на холодную в течение первых 5-10 секунд;
— неровная работа на холостых, из-за чего на руле была небольшая вибрация;
— свист от клапанной крышки;
— возможно сниженная мощность на низах, из-за чего я буксовал на песчаной горке (приходилось крутить двигатель).

Как-то невзначай подвернулась информация о решении этой проблемы, начал копать и выяснил, что можно купить отдельно мембрану от стороннего производителя за символичную 1 тысячу рублей. Не стал тянуть кота за клубни и тут же ее приобрел. Пришла через несколько дней по почте в конверте.

По инструкции замена выглядела довольно просто:
— Снимите клапанную крышку.
— Снимите клапан вентиляции картерных газов (установлен внутри клапанной крышки).
— Снимите крышку мембраны, установите в замен порваной мембраны новую.
— Сборка в обратном порядке.

Собственно — первый класс, вторая четверть. Приехал на дачу и полез менять.

Кроме того — узрел дальнейшее поле битвы — надо откручивать полностью всю клапанную крышку, а для этого у меня не было ни опыта, ни инструмента. Решил собрать все обратно от греха подальше, но перед этим хоть немного навести порядок — зря что-ли мне BSVPerm давал мастер классы по мытью двигателя?! Аккуратно салфетками стер всю грязь и натер "пластиковым" Косh.

По приезду в город поехал в сервис к специалистам.

Неисправность системы вентилирования картерных газов может привести к повышенному расходу масла и даже необходимости капитального ремонта двигателя. Поэтому важно не только понимать, как работает вентиляция картера, но и знать признаки поломки. Рассмотрим принцип работы, устройство клапана PCV, а также способы проверки и диагностики системы.

Предназначение системы отвода картерных газов

При сгорании топливовоздушной смеси в цилиндре создается огромное давление. Поэтому через поршневые кольца даже на исправном двигателе часть отработавших газов неминуемо прорывается в картер. Также из камеры сгорания через кольца на такте сжатия и при неполном сгорании ТПВС в поддон попадает дизельное топливо, пары бензина.

При работе смесь из паров масла, бензина, отработанных газов и водяного пара создает повышенное давление в картерном пространстве. Если не отводить это гремучую смесь, давление не только будет мешать съему масла со стенок цилиндров, но и выдавит сальники коленвала, распределительного вала.

Согласно экологическим нормам, все современные автомобили должны оборудоваться системой вентиляции картера закрытого типа. Это значит, что смесь паров и выхлопных газов подается обратно во впускной коллектор.

Устройство системы

Особенности устройства и принципа работы системы зависит от конкретной модели двигателя, но типичная конструкция предполагает наличие клапана вентиляции картера, патрубков и маслоотделителя.

Принцип работы

Выхлопные газы, смешавшиеся с парами бензина, из-за образовывающегося давления протекают к маслоотделителю. В корпусе маслоуловителя мелкодисперсные частички масла собираются на стенках фильтрующего элемента. Образовавшиеся капли под воздействием силы притяжения стекают в маслосборник, а отфильтрованные газы через клапан вентиляции картера попадают во впускной коллектор.

Устройство представленной выше системы предполагает наличие интеркулера, который служит для охлаждения воздушного потока. Необходимость в снижении температуры обусловлена не столько работой вентиляции картера, сколько особенностями системы турбонаддува, которой оборудован представленный на схеме двигатель TDI.

Масляные частицы, оседающие на стенках впускного тракта, приводят к уменьшению ресурса ДМРВ, ДАД, ДТВ, способствуют загрязнению дроссельного узла, РХХ. Для впускных коллекторов с выхревыми заслонками опасность еще и в том, что масляная пленка собирает на себе частички пыли и сажи, которые выступают абразивом для привода заслонок. Поэтому большинство современных систем вентиляции картерных газов оборудуются маслоуловителем.

Разделение потоков

Стандартная система вентиляции картера имеет два патрубка подвода газов во впускной тракт. Связанно это с разницей давления перед дросселем и в задроссельном пространстве. В режиме минимальной нагрузки, когда дроссельная заслонка едва открыта, проходное сечение минимально, поэтому наибольшее разрежение как раз в задроссельном пространстве. В режимах большой и полной нагрузки открытая дроссельная заслонка не создает значимого сопротивления протекающему потоку воздуха, поэтому разряжение во впускном тракте минимально. Разделение точек входа позволяет гибко дозировать порцию картерных газов.

Маслоуловитель

Наибольшее распространение получил циклический и лабиринтный способ фильтрации. В наиболее современных системах вентиляции картера применяются оба способа отделения масла.

Лабиринтный метод выступает в качестве стадии грубой фильтрации и служит для отделения крупных частиц масла. Принцип работы уловителя заключается в прохождении потока картерных газов через канал с маслоотражательными пластинами. Соприкасаясь с пластинами, крупные частицы оседают на стенках, после чего стекают в обратную масляную магистраль.

На стадии тонкой очистки картерные газы проходят через циклический (центробежный) маслоотделитель. Принцип работы основан на прохождении газов по окружности корпуса отделителя. Под воздействием центробежных сил капли масла, масса которых больше массы выхлопных газов, смещаются наружу и оседают на стенке. После отделения мельчайшие частички масла стекают в обратную магистраль.

Для уменьшения вредного влияния турбулентности газовых потоков на входе в воздушный тракт устройство системы такого типа предполагает наличие выходной успокоительной камеры. Благодаря ей после прохождения центробежного маслоотделителя снижается кинетическая энергия газа. Кроме того, на стенках камеры также оседают мелкодисперсные частицы моторного масла.

В некоторых системах вентиляции картера используется синтетический фильтрующий элемент. При прохождении через него картерных газов частички масла оседают на волокнах, собираются в крупные капли и стекают в магистраль обратного слива.

Клапан PCV

Клапан системы вентиляции картерных газов необходим для ограничения разряжения. Высокое разряжение, как и избыточное давление, может привести к повреждению сальников. Поэтому клапан PCV открывает доступ картерным газам по мере падения разрежения во впускном коллекторе.

В нормальном состоянии клапан возвратной пружиной удерживается в открытом положении. При работе двигателя на холостых оборотах разряжение преодолевает усилие пружины и перекрывает канал, соединяющий картер двигателя и впускной коллектор. Соответственно, по мере открытия дроссельной заслонки и снижения разряжения возвратная пружина приоткрывает канал для доступа газов.

На многих автомобилях VAG с двухступенчатой системой фильтрации работа клапана PCV заключается в прерывании потока от ступени грубой очистки к ступени тонкой очистки.

Симптомы неисправности

Признаки неправильной работы вентиляции картера:

повышенный расход масла;
обильные запотевания в местах установки сальников, прокладки ГБЦ, БЦ, поддона. По мере износа цилиндропоршневой группы двигателя количество прорывающихся в картер газов увеличивается, поэтому нагрузка на систему возрастает. Но симптомы повышенного давления в картере могут проявить себя и на исправном автомобиле. В морозное время года в патрубках системы скапливается конденсат, который при замерзании полностью блокирует вентиляцию картера. От повреждения сальников часто в таком случае спасает щуп, который выдавливает из посадочного места;
двигатель троит, плавают обороты. Причина — негерметичность клапана либо магистрали от клапана к впускному коллектору, из-за которой происходит подсос неучтенного воздуха;
моторное масло в воздушном фильтре, патрубке впускного тракта. Причина в забитом фильтрующем элементе;
при стоянке и движении на небольшой скорости система кондиционирования засасывает в салон выхлопные газы. На автомобиле негерметичны патрубки от картера до клапана PCV, из-за чего подкапотное пространство насыщается выхлопными газами.

ремонт автомобилей в Запорожье

КВКГ (клапан вентиляции картерных газов) BMW — малозаметная, но важная часть в двигателе БМВ. Именно от правильной работы клапана рециркуляции картерных газов во многом зависит состояние всего двигателя BMW, расход масла, экологичность и приёмистость

Основные признаки неисправного клапана вентиляции картерных газов (КВКГ) БМВ

Повышенный расход масла
Избыточное давление под клапанной крышкой
Дымление двигателя
Посторонний звук в районе клапана КВКГ и впускного коллектора
Ухудшение динамики.

Проблемы с системой рециркуляции выхлопных газов у БМВ возникают по следующим причинам:

Разрыв мембраны КВКГ
Засорения шлангов вентиляции картерных газов
Трещины и поломки шлангов рециркуляции картерных газов.

Под действием этих причин через клапан рециркуляции выхлопных газов может засасываться масло из поддона картера двигателя, что в худшем случае может привести к загибу клапанов. Через повреждённые шланги клапана системы вентиляции возможен подсос воздуха и, как следствие, ухудшение динамики двигателя БМВ. Засорение шлангов КВКГ обычно приводит к выдавливанию сальников двигателя и течи масла через уплотнения клапанной крышки и коленвала.

Так как же проверить клапан КВКГ?

Самый простой способ оценить состояние клапана и всей системы рециркуляции картерных газов – это открыть крышку маслозаливной горловины. Она должна слегка присасываться при открывании, если этого не происходит, и из горловины идёт дым – значит система вентиляции неисправна.
Признаком неисправности клапана вентиляции картерных газов БМВ является также слишком сильное присасывание (прилипание) крышки. Это говорит о негерметичности клапана вентиляции выхлопных газов и разрыве мембраны внутри клапана КВКГ.

Способы решения проблемы клапана вентиляции картерных газов (КВКГ) BMW

Замена клапана КВКГ на новый (+ клапан работает как новый; — дорого)
Ремонт КВКГ (+ клапан работает как новый, + ресурс КВКГ как минимум в два раза выше нового, + дешевле нового клапана; — нет).

Мы рекомендуем при малейшем подозрении неисправности клапана вентиляции картерных газов BMW провести диагностику системы в Украине и при необходимости провести замену в Запорожье, либо ремонт клапана КВКГ в нашей мастерской в Запорожье, до момента наступления печальных последствий неисправного клапана вентиляции картерных газов.

Мы предлагаем услугу по ремонту (восстановлению) старого клапана КВКГ на двигателях путём установки новой мембраны, изготовленной из более толстого и стойкого материала. А также произведём замену старого клапана вентиляции картерных газов (КВКГ) в Запорожье.

Ремкомплект клапана рециркуляции выхлопных газов изготовлен из полимера с толщиной на 50% больше оригинала, за счёт этого ресурс восстановленного клапана системы рециркуляции картерных газов вдвое больше оригинала.

Генератор наверно? Целые наборы для переноса генератора наверх продают. Мастера говорят ерунда делов.

Михаил Боборыкин

Вот у него глянь

Тогда уж на крышу его чтоб дождём промывалоананизм все это

Василий, ну, каждый др @ чит как хочет.

Основной радиатор на своём месте,за железной решёткой. Дополнительный от 2115 стоит на месте запаски.
Запитаны последовательно.

Пошаговая инструкция для карбюраторного ДВС 1.7 без ГУР.

Кронштейн любезно изготовлен Vlad_aka_SoHm.

— генератор 21214 или аналогичный;
— кронштейн крепления генератора 21214-3701650 с двумя гайками и болтами с тонкой шляпкой, для крепления к КИТ комплекту;
— КИТ комплект переноса генератора;
— ремень генератора длиной 1350 мм;
— болт крепления генератора 2110 в сборе;
— два болта М8х20 и М8х30 с гайками;
— четыре болта М5х35 и восемь шайб.

1) Снимаем запасное колесо из под капота, откручиваем растяжку, на которой оно лежало.

2) Выкручиваем две шпильки и два болта над шкивом коленвала. Заменяем их на четыре болта большей длины. Если с выкручиванием болтов проблем не возникает, то со шкильками может быть засада. Решить ее нетрудно, можно либо приварить к шпильке болтик, либо подточить шпильку напильником с двух сторон и вывернуть ее пассатижами (идея от Udalilsya). У нас все отвернулось без заморочек!

3) Теперь берем болгарку или напильник и подтачиваем блок двигателя для верхнего крепления кронштейна (болт слева от трамблера, если стоят у водительского крыла). На блоке прилив имеет округлую форму, мы же ее приводим к прямоугольной!

4) Прикрепляем к нашей массивной конструкции кронштейн крепления генератора 21214-3701650:

Тут появляются первые заморочки, кронштейн 214 генератора не должен упираться в выходной штуцер бензонасоса. На КИТовском кронштейне есть три положения установки кронштейна от 214 генератора:

Мы выбрали среднее, еще возможны варианты:
— верхнее (необходим ремень 1375 мм);
— нижнее (требуется замена бензонасоса на 2108).

5) Крепим кронштейн к блоку двигателя.

6) Отсоединяем "-" от АКБ, снимаем ремень с генератора, отсоединяем провода от старого генератора. Расплетаем косу проводки от нижнего генератора до уровня самой АКБ и эл. мотора дворников (мне такой длины хватило, чтобы дотянуть до верхнего генератора) Упаковываем проводку в гофр:

7) Устанавливаем генератор на верхний кронштейн, одеваем ремень. Проверяем соосность шкивов. При необходимости регулируем положение кронштейна от 214 генератора. Устанавливаем натяжную планку. Натягиваем ремень генератора!

Подключаем провода, запускаем ДВС, проверяем напряжение! ( у нас с первого раза не получилось из-за бракованного реле-регулятора.

8) Закрепляем проводку пластиковыми хомутами. Шланг ОЖ притягиваем к ушку крепления бензошланга, идущему от выходного штуцера бензонасоса к карбюратору:

9) Осматриваем подкапотное пространство на наличие косяков, убедившись в их отсутствие, закрываем капот.

Ни для кого не секрет, стоковое расположение генератора на НИВе уж больно влажное и грязное для такого важного агрегата. Кто ещё сомневается, смотрите испытания (лучше смотреть с 1:26):

Тем более новый мощный генератор жалко оставлять в таких условиях, поэтому нужно перенести наверх.

Дешевле и правильнее сделать самому кронштейн для переноса, но я же решил не экономить, а закупить готовый кронштейн. В связи с тем, что пока установка ГУРа не входит в ближайшие планы по улучшению внедорожника, то купил самый обычный кронштейн.

В принципе в комплекте с кронштейном идёт хорошая инструкция да и на этом сайте полно инфы, поэтому не буду вдаваться в детали.

Во-первых, снимаем генератор и ремень.
Во-вторых, выкручиваем шпильки и болты с крышки привода распредвала. Как всем известно, чтобы выкрутить шпильки, нужно законтрить двумя гайками её.
В-третьих, стачиваем болгаркой с толстым диском лишнюю выемку на блоке:

Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123.

Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения.

Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене.

Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

1. Схематическое изображение откручивания крепежного материала2. Авто со снятым ремнем3. Агрегат на новом месте

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Процесс состоит из следующих действий:

В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Схема подключения к электросети

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

генератор 21214 – 3125 руб.;
нижнее крепление – 133 руб.;
болт крепления — 53 руб.;
натяжная планка – 55 руб.;
реле РС-527 – 57 руб.

Комплект переноса генератора без ГУР

цвет — красный, желтыйматериал — сталь
Цена – 1600р (полный комплект)

цвет — красный, желтыйматериал — сталь
Цена – 1100р (лайт комплект)

Кронштейн переноса генератора предназначен для установки генератора выше стандартной точки крепления, потому как ему, т.е.

Перенос генератора наверх, используя кронштейн переноса генератора для Нива, убивает всех зайцев (причем на повал), добраться воде, грязи и т.д. и т.п. до него в таком варианте (когда он наверху) гораздо сложнее, а замену например щеток или реле регулятора можно произвести не демонтировав генератор (при стандартном расположении такое не реально).

Также, данный комплект расширяет возможность для индивидуального творчества, а именно, можно при определенном умении установить генераторы не только Российского автопрома стандартной мощности, но и генераторы иностранного производства, а также увеличенной мощности 100А, 120А, 135А и т.д (с завода карбюраторные авто шли с 55А генераторами, а инжекторные с 80А) путем подбора нижней планки крепления генератора или же изготовления оригинальной, а также индивидуальной подборке ремня привода (по умолчанию в полном комплекте нижняя планка идет под стандартный генератор от инжекторной Нивы, так же как и ремень привода).

Полный комплект состоит из:

1. кронштейн переноса генератора;
2. нижняя планка генератора;
3. верхняя планка генератора (серп);
4. ремень;
5. крепёж.

По умолчанию, полный комплект предусматривает установку родного генератора ваз 21214 (80А). Полная комплектация под другие генераторы — возможна и оговаривается при заказе.

В состав облегчённого (Лайт) комплекта входит:1. кронштейн переноса генератора;

Перенос генератора для ВАЗ 21213 НИВА — Видео уроки

Устанавливается без каких либо доработок и подгонок (проверено на себе) и крепится на 8 (!) мест крепления — 4 со стороны передней крышки ДВС и 4 с левой стороны (по ходу движения) к штатным местам блока. Проблема с патрубком радиатора была решена обрезанием патрубка со стороны радиатора на 2 см.

Краткий обзор кронштейна переноса генератора на карбюраторную Ниву без Гура. Какие есть варианты,как установить,что в итоге.

После установки этих проставок машина стала выше, но с учетом того что я обрезал пружины — жесткость осталась выше,чем на стандартных, а ход подвески не пострадал при этом. Этого я и хотел добиться. Итог — машина меньше крениться. Лучшим вариантом решения проблемы крена и раскачки в поворотах будет установка пружин и амортизаторов от нивы.

И опять же — чем ниже посадка у автомобиля — тем ниже центр тяжести и в результате меньше крены и лучшая отзывчивость на руль.

Магія винахідника з Канева справді вражає. Чоловік перетворює старі машини на дивовижні механізми. Він зібрав унікальну колекцію, аналогів якої немає у світі.

Конструктивная особенность данной модели позволяет не только дифференцировать угловую скорость ведущих колес автомобиля при его маневрах, но и мягко перераспределять крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, в зависимости от их коэффициента сцепления с дорожным покрытием.

Это существенно повышает проходимость автомобиля, его управляемость на дорогах с различными покрытиями, а также при прохождении поворотов. Практически мгновенная реакция на изменение дорожных условий. При этом не требуется никаких регулировок и применения специальных масел.

Управління ДСНС України у Волинській області

Разработчиком прибора является наш друг Третьяков Алексей — отличный специалист в области микроэлектроники и просто хороший человек.

Данная проверка не даёт 100% гарантии адекватной работы генератора на автомобиле.

Жесткая, подключаемая блокировка для Нивы и Классики на 22 шлица. Новое решение для радикального улучшения проходимости. Санкт-Петербург.

Как показала практика,этого вентилятора мало и при возможности поставить таких 4 шт.,но они будут кусаться в цене, поэтому ищите варианты либо достать нахаляву где удастся, либо стандартный оставить.Кстати про стандартный движок вентиля который ЗАСКРИПЕЛ, предлагаю его смазать синей термостойкой смазкой Мобил в тубе (выглядит как герметик для пистолета),цена её 200-350руб.

Если разбирать целиком то рекомендую надфилем пропилить 4-канавки (можно и больнше) глубиной 0,3-0,5мм.

в медно графитовых втулках в которых вращаются оси якоря(паралельно оси пропилы),и + ко всему либо из войлока либо из паралона вырезать 2 прокладки и пропитать их этой же смазкой и прижать их к мотору к осям где требуется смазка,и на 3-4 сезона можно забыть о скрипе мотора печки.

Перенос генератора наверх нива 2121 своими руками

Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства.

Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.

Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?

Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.

Перенос генератора наверх в Ниве ВАЗ-21213

Для того чтобы перенести генератор на Ниве вверх, необходимо изготовить специальный кронштейн. Делается он из металла, толщина которого не должна быть меньшей 4-х миллиметров. Его ширина и длина составляет около 80 миллиметров. Для того чтобы собрать данное устройство, вам обязательно потребуются некоторые другие запчасти от автомобилей отечественного производства. А именно:

регулировочная планка;
ремень 6РК1290;
шкив коленвала, подходящий в ВАЗ-2110.

Также потребуется и верхняя планка регулировки, которую можно позаимствовать у старой доброй Волги. Для начала ее следует обрезать по месту, после чего просверлить новое место для будущего крепежа.

Диаметр данного отверстия должен составлять 8,5 мм.

На шкиве помпы от Волги преимущественно установлен вентилятор, а сам генератор располагается вверху слева. Поверх него благодаря болту М8 прикрепляется головка блока цилиндров, в то время как сверху чаще всего используют штатные шпильки и болт. Для того чтобы получившийся кронштейн держался хорошо, лучше всего закрепить его еще одной дополнительной гайкой.

Но существует еще и второй вариант переноса генератора на Ниве наверх. В данном случае следует использовать ремень, размер которого составляет 1375 миллиметров. Действий придется производить намного меньше, но без работы болгаркой просто не обойтись. Этот инструмент будет необходим для уменьшения плоскости головки, которая располагается неподалеку от болта М8.

Кроме этого, обязательно понадобятся новые шпильки и болты для передней крышки. Кстати, данный способ прекрасно подойдет для переноса генератора вверх еще и на ВАЗ-21214.

Весьма примечательно, что если вы являетесь собственником автомобиля ВАЗ-21213, но у вас нет никакого желания производить вышеуказанные действия своими руками, зато имеется чувство экономии, можно купить уже готовый комплект запчастей.

В соответствии с этим методом, ваш автомобиль пригоняется на специализированное СТО, где всю работу за вас произведут настоящие профессионалы своего дела.

Демонтаж и подключение генератора на Нивах 2121: поэтапная инструкция

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Читайте также: