Перенос кулисы ваз классика

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вот и настало время нового блога, в котором я хочу рассказать как перенести рычаг на четырех ступенчатой коробке передач.

Делается это для удобства и короткого хода рычага. В моём случае ход остался таким же, может быть чуть меньше. Но удобства значительно прибавилось = )

Сделать это можно как с помощью болтового соединения или же при помощи сварки. В ходе рассказа всё узнаете = )

Необходимо купить следующее:

1.Механизм переключения передач 2108 ( я отхватил со скидкой за 300 рублей )
2.Карданчик кулисы 2108 ( 170 рублей )
3.Болт для карданчика ( 8 рублей )
4.Болты М6 5 штук + шайбы + гайки (30 рублей )

Можно увидеть, что дело это не затратное! Так же один из положительных моментов то, что не придётся снимать коробку, всё делается из салона.

Итак, откручиваем пластиковую штуковину, снимаем рычаг ( путём выковыривания из него пластикого кружка ), откручиваем кулису.
Снять нам её помешает пружинка, возвращающая рычаг обратно

По началу я схватил её и закрепил вот таким образом:

Но это оказалось немного бессмысленно, так как при последующих подгонках придется снимать-вытаскивать кулису часто, поэтому я эту пружинку просто на просто вытащил.
После того как достали кулису нужно доработать её следующим образом:

Это делается для того, чтобы задняя передача включалась без утапливания, она как бы автоматически будет утапливаться при сдвиге рычага вправо.
На рисунке показан идеальный срез, у меня получилось не очень, тем не менее всё работает и так

Так же спиливаем рычаг и делаем надрез (2-3 миллиметра) болгаркой как показано на фотографии

Делается он в месте, где болтик карданчика будет упираться в рычаг, чтоб он не соскочил (нарисовано схематично, смотрите по месту где резать). С кулисой всё)
Теперь немного работ с самим карданчиком.
Так как он не сгибается полноценно под 90 градусов пришлось сделать так, чтобы сгибался

Затем убрал люфт путём забивания тонких металлических пластинок

Операции с карданчиком закончены)
Затем располагаем рычаг кпп как удобно, для меня этим место оказалось вот таким:

В итоге покатавшись соединение разболталось, так как, видимо, соединительная трубка была полой. Если бы была цельной и отверстия всё же были более точные, думаю всё бы работало. Так что я заварил. Получилось и на болтах и на сварке = ) Двойная защита)

Немного поездив скорее всего начнёт немного скрипеть карданчик и всё что может скрипеть) ) Так что я убрал эту резинку + смазал карданчик + там где рычаг вращается. Теперь ничего не скрипит.
Еще под конец решил проклеить его виброй и теплошумоизоляцией для труб, чтоб меньше слышать звуки переключения:

В салоне пока что бардак, но к сезону всё сделаю лучше чем было!)

Отвечу пожалуй на часто задаваемые вопросы
1.Почему карданчик 2108? Почему не от калины? И не от рулевого вала классики? Карданчик от калины сгибается лишь градусов на 130 вместо нужных 90, доработать чтобы он сгибался 90 его никак нельзя. Карданчик от рулевого вала нигде не нашел. Так что лучшим вариантом оказался 2108 хоть и требующий стольких доработок.
2.Надежен ли он? Первое время не сделал прорезь на рычаге кулисы для болта карданчика и случилось следующее:

6.Если у меня 5-ступка. Что изменится? Тут всё гораздо проще, идёте в магазин, покупаете кулису от шеви нивы, откручиваете родную и прикручиваете шевунивовскую. Операции с кулисой описанные тут вас не будут касаться)

Спасибо таким сайтам как ваз2101.ру, лада.сс и лада-вфтс.ру за кучу полезной информации!

И конечно же читателям, за поддержку и комментарии)

Сделать это можно как с помощью болтового соединения или же при помощи сварки. В ходе рассказа всё узнаете = )

Необходимо купить следующее:

По началу я схватил её и закрепил вот таким образом:

Но это оказалось немного бессмысленно, так как при последующих подгонках придется снимать-вытасивать кулису часто, поэтому я эту пружинку просто напросто вытащил.
После того как достали кулису нужно доработать её следущим образом:

Так же спиливаем рычаг и делаем надрез (2-3 миллиметра) болгаркой как показано на фотографии

Затем убрал люфт путём забивания тонких металлических пластинок

В салоне пока что бардак, но к сезону всё сделаю лучше чем было!)

Отвечу пожалуй на часто задаваемые вопросы
1.Почему карданчик 2108 ? Почему не от калины? И не от рулевого вала классики? Карданчик от калины сгибается лишь градусов на 130 вместо нужных 90, доработать чтобы он сгибался 90 его никак нельзя. Карданчик от рулевого вала нигде не нашел. Так что лучшим вариантом оказался 2108 хоть и требующий стольких доработок.
2.Надежен ли он? Первое время не сделал прорезь на рычаге кулисы для болта карданчика и случилось следующее:

Спасибо таким сайтам как ваз2101.ру, лада.сс и лада-вфтс.ру за кучу полезной информации!

И конечно же читателям, за поддержку и комментарии)

Просто первый вариант, просто перенос рычага, первоначальный:

Вариант второй, короткоходный:

Вам не потребуется дополнительных узлов,но доработка стокового механизма необходима.А все для того,что бы мы могли включить заднюю передачу,поскольку как всем известно ,в стоке необходимо вжимать рычаг для ее включения.Итак рассмотрим варианты для 4ст и 5ст мкпп.
4ст

1) Откручиваем и извлекаем сток кулису.

2) Вытаскиваем пружину или закрепляем подобным образом

3) После того как достали кулису нужно доработать её следущим образом:Срезаем,спиливаем,стачиваем по красную линию.

5) Устанавливаем доработанную кулису на место.

6) Рекомендуем к приобретению и установке монтажную плиту тоннеля кпп, необходима она из-за ”хилости” заводского металла на тоннеле кпп.От использования переноса вероятна его деформация.В следствии расшатывание узла переноса кпп.

7) Устанавливаем перенос.

Для 5ст мкпп

1) Откручиваем и извлекаем сток кулису.
2) Вытаскиваем пружину или закрепляем подобным образом.(см.фото выше)
3) После того как достали кулису нужно доработать её следущим образом:
Просто напросто удаляем блокировочную пластину заднего хода.(см.схему деталь )

4)Так же спиливаем рычаг и делаем надрез (2-3 миллиметра) болгаркой как показано на фотографии.Делается он в месте, где болтик карданчика будет упираться в рычаг, чтоб он не соскочил (нарисовано схематично, смотрите по месту где резать)см.фото выше.
5)устанавливаем доработанную кулису на место.
6)рекомендуем к приобретению и установке монтажную плиту тоннеля кпп необходима она из-за ”хилости” заводского металла на тоннеле кпп,от использования переноса вероятна его деформация.В следствии расшатывание узла переноса кпп.
7)Устанавливаем перенос.

ПЕРЕНОС КУЛИСЫ, КОРОТКОХОДНУЮ КУЛИСУ, МОЖнО ПРИОБРЕСТИ ТУТ

Надеемся данная информация была вам полезна!
Благодарим за использование продукции! AKAN MOTOR TECH

Подойдёт любой механизм. С любого автомобиля с дистанционным управлением коробкой передач.
Даже от "запорожца".
На шток выходящий из коробки одеваем трубку с фиксирующим болтиком.
Привариваем на неё два ушка, как и на рычаг переключения передач.

Соединяем планкой с привареным ребром жёсткости(нужно что бы избежать скручивания планки).
Всё очень не сложно.
Просто подумай какие силы куда перераспределяешь.
PS Ручник перенесён. Он всё равно гидравлический.

Вот озадачился проблемкой установить кулису на родную КПП.
Кто сталкивался с установкой даного девайса, предлагаю делится в теме рекомендациями.
интиресуют проблемы:
1. какая лучше
2. нюансы установки (что как пилитить, как выставлять, варить и т.д. )
3. решение с ручником
4. что отпиливается с коробки что бы без нажатия включалась задняя, и как при етом решить проблему с тем что бы вместо 4-ой не воткнуть заднюю!
Вот нашел пару фото для размышления

с 08

а вот и решение с ручником

самопал:

Вот чел смещал ручку, цитирую: "Для того чтоб нормально включались 1-я и 3-я передачи, был изобретён переходник ручки КПП . Смысл в том что к трубке приварены листы метала к которым крепится укороченый стержень на котором собственно и сидит рукоять КПП. К той же трубке приварены гайки, в которые вкручиваються болты и прижимают этот весь девайс к родному стержню, который торчит из коробки. В итоге рукоятке по оси не вращается, из-за массивности передачи втыкаються одним пальцем."

Лично у меня сделано как на 3-м фото, только вместо сваривания кулиса закреплена на металлической пластине, которая закреплена во внутренних точках передних креплений сидений. Все идеально работает, блокировки задней нет, еще ни разу за год ошибочно ее не включал
Ручник переносил на18 см назад, встал нормально, единственная проблема была с натяжкой троса, но это решаемо. Если будут вопросы, спрашивай, постараюсь ответить

Решил в ближайшем будущем заморочится такой штукой. Помню, что у нас на форуме была статья (вродь от gerzik"а, упомянутого ниже) - не нашел ничего кроме данной темы. вроде на ваз.ее была - снова не нашел Полез копаться у себя в архивах и - о, счастье нашел сохраненную страничку с ваз.ее Потом, увидев уже название статьи нашел ее на других ресурсах, но подумал, мож кому пригодитсо и решил скопировать сюда. Итак.

Кулиса от Шнивы на классику
или в оригинале
Перенос рычага КПП (классика)

Источник: специально для ваз.ее Тыщенко Игорь “Byzoon”

Наименование запчасти Номер запчасти
1. Чехол 2123-1703101
2. Крышка 2123-1703100
3. Чехол 2123-1703096
4. Болт М6х14 10902121
5. Шайба 6 пружинная 10516470
6. Накладка 2123-1703317

7. Корпус 2123-1703204
8. Корпус нижний 2123-1703209
9. Прокладка 2123-1703240
10. Гайка М8 16100811
11. Шайба 8 пружинная 10516670
12. Шайба 8 12647001
13. Демпфер 2123-1703396
14. Кронштейн 2123-1703460
15. Болт М8х20 с пружинной шайбой 13825821
16. Опора задняя 2123-1703430
17. Кольцо распорное 2123-1703439
18. Шайба 2123-1703437
19. Шайба 10 10516870
20. Гайка М10х1,25 12164721
21. Пластина опорная 2123-1703450
22. Гайка М6 15896211
23. Болт М6х50 10903621

Наименование запчасти Номер запчасти
1. Шайба 6 12639701
2. Фланец 2107-1703092
3. Прокладка 2123-1703089-01
3. Прокладка 2107-1703089
3. Прокладка 2107-1703089-01
4. Пружина 2123-1703120
5. Шайба сферическая 2123-1703094
6. Опора шаровая 2107-1703091
7. Кольцо стопорное 2123-1703198
8. Кольцо уплотнительное 2123-1703210
9. Рычаг выбора передач 2123-1703057
10. Кольцо уплотнительное 2107-1703210
11. Пружина 2107-1703076
12. Планка направляющая 2107-1703097
13. Шайба направляющая 2107-1703098
14. Гайка М6 15896211
15. Шайба 6 пружинная 10516470
16. Втулка 2110-1703226
17. Чехол тяги 2123-1703145
18. Тяга привода в сборе 2123-1703138
19. Ось шарнира тяги 2123-1703178
20. Корпус шарнира 2123-1703162
21. Чехол корпуса 2123-1703225
22. Корпус рычага выбора передач 2107-1703204
23. Прокладка 2107-1703240-01
23. Прокладка 2123-1703240-01
23. Прокладка 2107-1703240
24. Пластина направляющая 2107-1703090
25. Болт М6х35 10903021

После того, как стало ясно, что необходимо приобрести, начался поиск комплектующих. В результате был приобретен привод механизма выбора передач в сборе за 652 рубля, а также корпус механизма переключения передач в сборе с приводом механизма переключения передач за 2000 рублей. Но, в приобретенных комплектующих, отсутствовали некоторые детали. В корпусе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 10-20, но они инее были нужны, а вот отсутствие деталей позиций 1-3 разочаровало, особенно отсутствие пыльника позиции 3. В приводе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 7-9, но их заменил хомутом с регулировочной втулки рулевого наконечника. Зато привод механизма выбора передач оказался полностью комплектным.

Монтаж механизма решил совместить с запланированной переборкой КПП, но предварительную примерку сделал. Примерка показала, что ручник придется сдвигать назад и это, честно говоря, озадачило… В итоге, пока перебирал коробку, проконсультировался с народом на форуме. Кстати, хочу выразить свою благодарность Dr_Kotik и gerzik за консультации в этом вопросе.
Итак, коробка передач перебрана и стоит на машине, ручник снят – начал монтаж новых деталей.

Привод механизма выбора передач на КПП легко монтируется из салона, поэтому он был прикручен первым. Далее я разобрал сам механизм переключения передач, отрихтовал опорную пластину (она изначально изогнута) и обрезал лишнее. Фотографию доработанной пластины я не делал, зато есть фотка отрезанного куска, он на рисунке ниже.

Теперь настал черед установки самого механизма. Корпус шаровой опоры рычага стал перед траверсой передних опор салазок сидений. В тоннеле под этот корпус я не стал ничего вырезать. Механизм закрепил двумя болтами М6 в передней части опорной пластины, просверлив сквозные отверстия через пластину и кузов. Гайки закручивал через шайбы увеличенного наружного диаметра (чтоб не проминать металл кузова) и гровера. Установленный механизм на рисунках 5, 6. Задняя часть опорной пластины оказалась поднятой примерно на 20-30 мм, но это является необходимым для нормального включения задней передачи. На двух болтах механизм довольно жестко зафиксировался, поэтому я на стал фиксировать заднюю часть пластины. Задняя часть механизма на рисунке 7.

Вообще я бы советовал разогнуть рычаг и при установке сместить механизм левее – ближе к центру. У меня, как можно заметить, он смещен вправо.
Перед скреплением тяг хомутом необходимо выставить положение рычага так чтобы на нейтралке и при включении 4-ой передачи не мешался фиксатор задней передачи (думаю, понятно, что сама КПП должна при этом быть на нейтралке). После того, как рычаг выставлен, можно затягивать хомут. Да, перед закреплением механизма желательно вставить на место бороду, а то потом надо будет либо все разбирать, либо ломать нижнюю перемычку бороды. Вид с установленной бородой на рисунке 8.

Настал черед ручника, который необходимо сдвинуть назад.
Первоначально хотел установить ручник с 09 и пустить трос ручника над карданом. Сделал базу для крепления рычага, которая представляет собой металлическую пластину толщиной 3 мм с вырезом под язычок ручника. В пластине просверлил четыре отверстия для крепления рычага и нарезал в них резьбу М6, в отверстия вкрутил болтики и накрутил на них гайки, гайки приварил, а потом прогнал резьбу. Это было сделано, что бы обезопасить себя от возможного срыва резьбы. Ширина пластины равна ширине опорной площадки ручника, а длина больше на 20-25 мм в каждую сторону, чтоб можно было пластину приклепать к кузову. В кузове вырубил отверстие под язычок ручника и прикрутил пластину, а потом приклепал ее к кузову. Следом прикрутил ручник и полез под машину мерить, что получилось. Оказалось, что язычок ручника расположен точно над подвесным подшипником кардана. Чтобы последний встал на свое место необходимо опускать его траверсу вниз примерно на 8 мм, а если добавить еще и ухо девяточной тяги тросика, то вылезут и все 12-15 мм. А такое смещение может отрицательно сказаться на работе эластичной муфты… Кроме того, оказалось что я слишком далеко сдвинул ручник – это показала примерка кожуха тоннеля с пятнашки, купленный перед этим за 300 рублей. Таким образом, можно сказать, что первая попытка переноса ручника оказалась не удачной. Приклепанная пластина и установленный ручник на рисунках 9, 10.

Поиск оптимального инженерного решения данной проблемы привел меня к варианту организации кулисного привода ручника (с учетом уже проделанной работы, это, на мой взгляд, явилось наиболее простым решением).

Использовал два ручника с классики (второй пришлось докупить за 250 рублей). С первого ручника срезал сам рычаг вместе с собачкой трещотки. Поверх штатного поводка тросика приварил пластину (толщина – 6 мм), повторяющую контуром поводок, с отверстием O8 мм. Отверстие должно быть строго симметрично пальцу на поводке, как если бы развернуть поводок на 180°. Межцентровое расстояние 72 мм. Получившийся, в итоге, доработанный остаток ручника, закрепил на штатное место. Как это выглядит видно на рисунках 11, 12.

Ко второму ручнику приварил точно такую же пластину, а, затем, срезал поводок. Второй ручник на рисунке 13.

Теперь нужно было закрепить второй ручник. Местоположение его определил примеркой с кожухом тоннеля. Примерка показала, что его необходимо переместить вперед и вправо, относительно предыдущей установки девяточного ручника (в кожухе тоннеля с пятнахи ручник смещен влево). Для этого я вырезал стальную пластину (толщина 5 мм) и закрепил ее 4-мя болтами М6, на, приготовленную ранее, базу смещенного ручника. Длина пластины соответствует длине привалочной поверхности ручника, а ширину определил, исходя из необходимого смещения. Прикрученная пластина на рисунке 14.

Теперь можно крепить ручник. Для крепления задней части рычага просверлил отверстия в пластине, а затем нарезал в них резьбу М6 (под нарезку резьбы М6 надо сверлить O5 мм). Под крепление передней части просверлил кузов насквозь и закрепил болтами М6 с затяжкой гайками под днищем. При установке ручника под заднюю часть подложил шайбы – заднюю часть необходимо поднять на 10 мм. Установленный ручник на рисунках 15, 16.

Связал два ручника тягой, изготовленной из 6-ти мм стали. Тяга на рисунках 17, 18.

Пальцы для установки тяги сделал из длинных болтов М8 с головкой под внутренний шестигранник. С болтов срезал резьбовую часть и сточил головку, затем просверлил отверстие под шплинт. Собранный механизм на рисунках 19, 20.

Как видно, на приведенных выше фотографиях, я закрепил тягу с внешней стороны поводков. Сейчас хочу разобрать все это и перезакрепить тягу на внутреннюю сторону поводков, так как тяга в таком положении мешает установке кнопки обогрева заднего стекла с пятнашки в штатное место кожуха, в котором должна быть кнопка подогрева сидений.

После окончательной сборки механизма в салоне, собрал всю схему привода стояночного тормоза под машиной (она не претерпела изменений) и проверил работоспособность – все работает просто отлично. Затем установил кнопку ручника, правда ее основание пришлось намного подрезать.

Далее занялся установкой кожуха тоннеля. Но прежде установил на место водительское сидение. Главный минус установки пятнадцатого кожуха в том, что с ним штатные сиденья не сдвигаются до конца, и до задних болтов крепления салазок не доберешься. Чтоб закрепить кожух к бороде, я удалил из последней боковые решеточки и приклепал к ней две пластинки из миллиметровой нержавейки (нашлись в гараже кусочки). К этим пластинкам прикрутил кожух двумя винтами. Крепление на рисунках 21, 22. Заднюю часть кожуха крепить не стал, так как он оказался настолько зажат сиденьями, что его и пошевелить-то тяжело.

Следующим этапом подключил кнопку задних противотуманок от пятнашки. Схема подключения на рисунке 23. Контакты А, В – это подсветка кнопки. Белый провод тянул от подсветки прикуривателя. За кнопку отдал 80 рублей. Ставил ее в правое гнездо кожуха. Переносить кнопку пришлось потому, что штатная семерочная кнопка, установленная в бороде, мешала ходу тяги переключения передач. Теперь, как я уже писал выше, мне надо переставить тягу и смонтировать в левое гнездо кнопку обогрева заднего стекла. Подключается она аналогично. Надо будет только исключить включение лампочки в кнопке при включении наружного освещения. Гнездо в бороде, оставшееся от кнопки задних противотуманок, закрыл штатной заглушкой – нашлась в гараже.

Теперь надо было закрыть щель между бородой и кожухом. Для этого изготовил накладку. Сделал я ее из миллиметровой стали – ножницами по металлу вырезал полосу, согнул по контуру щели и отрезал с боков все лишнее. Затем обтянул ее кожей со старой куртки. Закрепил внизу двумя саморезами. Накладка на рисунке 24.

Далее занялся нишей бороды. В ней, мало того, что осталась дыра от старого рычага КПП, так еще пришлось сделать вырез, что бы тяга переключения передач свободно перемещалась. Решил поставить фальшдно, чтоб закрыть все это безобразие, а заодно получить полочку для мелких вещей. Для начала с алюминиевого уголка размером 25х25 мм вырезал опоры. Одну полку уголка уменьшил на 10 мм (а то высоковато получалось). Затем уголки приклепал к нише. Из остатка настенной МДФ панели (осталась после ремонта в комнате) выкроил полочку. Обтянул ее кожей и закрепил на уголки саморезами. Результат на рисунке 25.

Фух.. забодался клоцать, пока выложил-скопипастил
Дык вот. Считаю эту статью наиболее толковой при исходных запчастях. Сам буду делать по такой схеме, за исключением мелких деталей.

Предупреждение: данная статья только для пятиступки!!

Кому нужно для 4-х, есть полусамоделка в статьях на дружественном форуме: ТЫЦ

Всем владельцам классики-посвящается данная статья! В ней идет речь о переносе рычага переключения передач.
Начну издалека. Как-то решил заморочится я с торпедой от бумерочка 30-го, о рычаге вообще не задумывался тогда, думал просто нагрею и загну его сколько понадобиться. Но когда торпеда была установленна на авто, как-то само-собой пришла идея о переносе рычага, т.к. бороду хотел оставить от бехи и к тому же она хорошо прятала все "уродства" (назовем их так) меженизма переключения.

В интернете как-то нарывался на аналогичную статью, но она мне неочень понравилась.Во-первых там дырки сверлили в кузове, диаметром см 5 где-то, а во-вторых ценой-порядка 3000 р.(от шнивы) И так, я решил мастерить сам.

Перенос рычага КПП на ВАЗ Классике.

В наличии имелся москвич 41й, посмотрев под его днище, и пораскинув мозгами, решил мастерить с его механизма.Снял его. Еще раз подумав, понял что ничего не получится т.к. там совсем другой крепеж самого рычага переключения на кузове. В итоге пошел к знакомому у которого имеется в налиичии разобранная 99я. Взял я у него рычаг со всеми приблудами и понял-это он! Прикинул его в машине. Отрезал трубу, оставив примерно 5 см до развилки, отрезал кусок пластины, на которой крепится шар(шар в котором ходит рычаг), оставив треугольничек с 3 отверстиями(это у рычага от 99) и отрезал нужный кусок трубы с карданчиком (от 41). Потом я все точно замерил и сварил. Получилось,грубо говоря, начало москвичовское, а конец (конец-это рычаг т.е.)от 99. Дальше нам надо закрепить карданчик на кулисе и сам рычаг переключения! Карданчик я крепил следующим образом: разобрал кулису , извлек сам штырь, нагрел его и выпрямил.Дальше пошел к токарю.Он мне его проточил до нужного даметра(11мм(вроде=) ), нарезал резьбу.Следующим этапом-собираем обратно кулису, но уже без фиксатора задней скорости! Т.е. будет теперь без утопа. Иначе никак! Еще сразу скажу, что лучше убрать пружуны в кулисе, но не все, а тока те, которые давят кагда рычаг(рычаг тот,который мы уже дергаем) идет влево, так как практика показала, что скорости 1-2;5-R -будет туго включаться, ведь, рычаг теперь у нас не такой как раньше! С кулисой все! Дальше крепим рычаг. Т.к.он должен крепиться на ровной поверхности, я решил вырезать пластину, толщиной 3 мм, которая крепится к внутренним болтам сидений и 2мя болтами у кулисы к кузову.Пластину ровненько обрезаем ( у меня на фото-не обрезанная), все прикручиваем, затягиваем, собираем. После проделанной работы мы получили кучу положительных эмоций=) 1-Короткий ход рычага ;2-Его удобное месторасположение, как-будто он там и должен стоять. Особенно удобно для высоких водителей, а то до стандартного рычага они тянуться, как игроки за ключиком в сериале "Фотр Боярд" ) Да в добавок ко всему, в сгорбленном положении. Теперь же, все не так! Сидеть даж удобней стало, короче это надо самому ощутить.

Кстати , нашел один минус этой конструкции: водить ,теперь, я стал одной рукой. Угадайте почему? Потому-что руку убирать с рычага не хоцца вообще! Так это и вошло в привычку)

Перенос рычага КПП на ВАЗ Классике.

Ну это еще не все! С механизмом переключения -мы разобрались, а вот про ручник, который открутили во время установки пластины-совсем забыли!) Я долго ломал голову, смотрел как делают другие: кто загинает ручник в сторону, кто переносит его назад. Так как со стоковым ручником-мало что можно придумать, решил поискать другие варианты. Предложили мне вариант от 66 газончика, кто видел тот ручник-посмеется). Потом глянул в том же москвиче и по первым (визуальным) прикидам, сделал вывод что все должно подойти, так и вышло! Сама ручка ручника выше и из-за этого хорошо подходит.Если будете ставить ручник от москвича ,то не забудьте, что кнопка включения лампы ручника, тож должна быть от него! Наша уже не пойдет! К сожелению поставить ровно его не получится, только с небольшим уклоном влево, но не расстраивайтесь, в этом есть даж какая-то изюминка) А то что рычаг КПП близко стоит с ручноком-никакого беспокойства не вызывает!

Перенос рычага КПП на ВАЗ Классике.

Ой что-то я совсем забыл. Этот вариант переноса рычага, для тех-у кого есть возможность выпрямить, проточить штыречек (который в кулисе) и нарезать в нем резьбу. У кого нет такой возможности- читаем дальше. Делаем все точно как я писал, т. е. крепим пластину, на нее рычаг от 99ой, только отрезаем не 5 см до развилки а смотрим по месту . А вместо карданчика от 41го -покупаем кулису от шнивы(порядка 1000р.), ставим ее и состыковываем с трубой от рычага 99ой (кто-то сжимал стык хамутом от сиденья велосипеда. Я сваривал). Дальше-собираем , устанавливаеим шимоизоляцию, обшивку. Вот в принцепи и все!

ПРИМЕЧАНИЕ! Я морочился с ручником, потому что стоит беховкая борода! Кто же переносит со стоковой панелью, то ручник можно будет оставить родной, но кулиса в моем исполнении уже не пойдет т.к. у нее высокая база! Так что покупаем от шнивы!

Читайте также: