Переделка воздушного фильтра ланос

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сразу хочется предупредить: все, что написано в этой статье, это ни в коем случае не призыв к действию! Если вы решите сделать аналогичную доработку, то помните – вы все делаете на свой страх и риск. Автор доработки и администрация сайта не несут ответственности за возможный причиненный ущерб вам, вашему автомобилю, чужому имуществу или посторонним людям.

Итак, датчик нейтрали – что это и зачем это нужно? Датчик нейтралки контролирует положение рычага переключения передач и подает сигнал, когда КПП находится в нейтральном положении. В нашем случае в качестве датчика выступает герконовый микровыключатель, который в нейтральном положении рычага выбора передач замыкает свои контакты.

Для чего нужен датчик нейтрали

Обычно процедура программной нейтрали достаточно проста, и выглядит следующим образом:

вы останавливаетесь и поднимаете ручной тормоз;
выключаете зажигание и вытаскиваете ключ;
автомобиль при этом продолжает работать;
вы выходите из машины и закрываете все двери;
нажимаете кнопку постановки на охрану;
двигатель глохнет, и сигнализация берет автомобиль под охрану.

На разных сигнализациях с автозапуском процедура может отличаться, но логическая нейтраль – это всегда разрешение для возможности дистанционного или автоматического запуска двигателя.

Однако, фактическая МКПП, автозапуск и настройка на АКПП – это вещи абсолютно не совместимые. Ведь вы можете попросту оставить авто на передаче, затем нажать кнопку запуска и машина поедет. Куда она поедет – вопрос. Хорошо если в стену, а если впереди будет человек, ребенок!

Поэтому, если уж очень хочется перевести сигнализацию в режим АКПП, необходимо принять меры для того, чтобы машина ни в коем случае не поехала при включенной передаче. Выход здесь только один – изготавливать самодельный датчик нейтрали.

Датчик нейтральной передачи на основе геркона

Существует множество вариантов реализации этой доработки. Но в этой статье мы рассмотрим действующий и весьма надежный способ реализации защиты от запуска на передаче. Автор этой доработки не использовал каких-либо редких деталей – вы все сможете приобрести в магазинах, причем по смешной цене.

Итак, для реализации устройства вам потребуется:

герконовый датчик ИО 102-16/2 (или аналогичный);
2 хомута 16-25мм;
провода.

Герконовый датчик можно приобрести в магазинах радиоэлектроники или в точках реализации охранных систем для магазинов. Выглядит такой датчик следующим образом:

Для установки датчика нейтрали необходимо снять пластиковый тоннель, чтобы получить доступ к тяге механизма выбора передач. После демонтажа пластиковых накладок необходимо очистить тягу от смазки и прочих загрязнений. Это нужно лишь для комфорта и удобства монтажа датчика.

Прежде всего, следует определиться с местом установки геркона. Для этого нужно нанести на тягу метку (карандашом или маркером) и подложить под нее чистый лист бумаги. Затем, переключая передачи, следует на бумаге отметить положения вашей метки при включении скоростей. Далее этот шаблон можно будет использовать для настройки герконового датчика.

После подготовки шаблона и тестирования датчика, автор доработки понял, что зоны срабатывания геркона в стандартном исполнении излишне широки. То есть геркон срабатывал бы и при включенных передачах, что совсем не нужно. Однако выход нашелся – уменьшить размер магнита, ведь именно он воздействует на геркон.

Стандартный магнит был уменьшен до 3мм, после чего датчик заработал как нужно. Относительно шаблона, зоны срабатывания геркона стали более чем оптимальны. После этого, автор залил магнит и сам геркон эпоксидной смолой.

Установка датчика нейтрали

Герконовый концевик готов и осталось лишь установить и настроить его. Устанавливается датчик следующим образом: магнит крепится на тягу КПП, а геркон на тоннель. К тяге магнит был закреплен при помощи двух обыкновенных винтовых хомутов. Для начала, хомут был одет на тягу и автор произвел настройку его положения. Винт хомута должен был находиться ниже верхней точки тяги КПП для того чтобы при включении задней передачи он не касался пластиковой облицовки тоннеля.

После определения оптимального положения хомута, необходимо нанести на него метку нижней точки. Далее хомут демонтируется, укорачивается до нужных размеров и в нем сверлится отверстие для крепления магнита. Аналогично подготавливается второй хомут.

Затем магнит крепится на хомутах, и эта конструкция одевается на вал КПП. Далее выбирается нужное положение магнита и хомуты затягиваются. Все – магнит зафиксирован, теперь необходимо установить сам геркон.

Для установки геркона автор использовал подходящую металлическую планку. Можно использовать что угодно. Важно лишь чтобы крепление геркона было предельно надежным.

Опытным путем подбирается оптимальное положение геркона и высота его установки. Далее при необходимости можно откорректировать взаимное расположении перемещением магнита по тяге.

На этом все – монтаж самодельного датчика нейтральной скорости завершен, осталось только подключить его к сигнализации (непременно проверьте работу датчика при помощи мультиметра). Здесь необходимо изучать схему вашей сигнализации. Однако, скорее всего, датчик необходимо будет подключить последовательно с концевиком ручного тормоза. Практически все сигнализации с автозапуском работают по одному алгоритму:

на контрольном проводе положительный потенциал – запрет автозапуска;
отрицательный потенциал на контрольном проводе – разрешение автоматического запуска.

Сделав такую довольно простую доработку, вы сможете без опаски перевести сигнализацию в режим АКПП, и никакая программная нейтраль вам больше не понадобится. Двигатель автомобиля всегда запустится, если затянут ручной тормоз и рычаг КПП в нейтральном положении. В том случае, если какое-либо условие не выполнено, то автозапуск не произойдет.

Ниже представлено видео работы датчика нейтралки:

Однако помните! Автозапуск, МКПП и режим АКПП не совместимы! Если вы желаете перевести сигнализацию в режим работы с автоматической коробкой, то вы должны четко понимать возможные последствия таких действий!

Данная доработка посвящена некоторой модернизации и усилению крепления воздушного фильтра. Если быть точнее, то не воздушного фильтра, а глушителя, который установлен в правом (по ходу движения) крыле.

Дело в том, что нижнее крепление фильтра выполнено в виде небольшой резиновой подушки, для того, чтобы глушитель имел некоторую свободу перемещения. Однако со временем, металлические шпильки отрываются от подушки, и глушитель приобретает излишнюю свободу перемещения. Выглядит оторванное крепление так:

При оторванном нижнем креплении глушитель воздушного фильтра слишком сильно болтается и может попросту слететь с верхнего крепежа. Кроме того, глушитель может касаться полости крыла или подкрылка, тем самым создавая весьма неприятные вибрации, которые очень хорошо слышны в салоне при закрытых дверях и окнах. А при открытии дросселя будет слышен неприятный рев, если глушитель вылетит из крепления корпуса воздушного фильтра.

Решить проблему просто. Приобретать новое оригинальное крепление не нужно. Стоит оно наверняка не дешево, и насколько его хватит – неизвестно. Добраться до этого крепления можно двумя способами:

снять колесо, подкрылок и пластиковый защитный треугольник;
загнать машину на яму (эстакаду) и снять только пластиковый треугольник.

Это нижнее крепление, поэтому и увидеть его можно снизу. Старое крепление нужно полностью выкрутить, а вместо него использовать обыкновенный болт. Вот только между ушком глушителя и креплением нужно положить толстую резиновую прокладку, а болт законтрогаить. Сильно притягивать не нужно – крепление должно быть мягким.

Доработка крепления корпуса воздушного фильтра и глушителя

Обычно это приводит к реву под капотом при открытии дросселя. Кроме того, это может привести к тому, что фильтрующий элемент будет становиться мокрым в сырую погоду, так как воздух входит в корпус, минуя резонатор.

Нужно снять верхнюю крышку с корпуса фильтра и удалить фильтрующий элемент. Затем нужно открутить сам корпус и на резиновый патрубок надеть пластиковую стяжку. Таким образом, получится надежно зафиксировать резиновый патрубок на корпусе воздушного фильтра.

Про отключение ЕГР, наверное, слышали многие владельцы Шевроле/Дэу Ланос. Кто-то слышал, а кто-то уже успешно заглушил этот клапан. Однако многие просто не знают, для чего же необходим этот клапан, и почему все стараются его заглушить. Попробуем пролить свет на этот многострадальный клапан.

Клапан EGR предназначен для подачи выхлопных газов во впускной коллектор. Клапан осуществляет рециркуляцию выхлопных газов. Открытием клапана управляет ЭБУ, поэтому газы подаются на определенных режимах работы двигателя. Так, например при трогании с места и в мощносных режимах клапан ЕГР закрыт. Собственно для чего подавать отработавшие газы назад во впускной коллектор?

Здесь все просто. Клапан EGR выполняет лишь одну функцию – подгоняет двигатель под современные нормы токсичности. Выхлопные газы, которые подаются на впуск, смешиваются с топливовоздушной смесью и снижают температуру ее горения. А при снижении температуры горения в камерах, достигается снижение концентрации токсичных оксидов азота (NO_x) в выхлопных газах. Но, этот процесс не проходит бесследно для других параметров двигателя.

Как известно, невозможно увеличить мощность и снизить токсичность одновременно. То же и наоборот – при снижении токсичности выхлопных газов, мощность двигателя снижается. Тем не менее, как уже говорилось, клапаном EGR управляет ЭБУ. Канал рециркуляции открывается только в установившихся режимах двигателя, например при равномерном движении на одной скорости. Естественно, при таком алгоритме водитель не замечает снижение мощности, а вот экологичность двигателя повышается. Если, к примеру, вы на трассе резко утопили педаль газа в пол при обгоне, то произойдет отключение EGR и двигатель отдаст всю мощность для маневра.

Для чего производится отключение клапана EGR

До Ланоса я владел Нексией с 16 клапанным двигателем, поэтому такое поведение я списал на особенность 8 клапанного мотора. Однако общение с другими владельцами Ланосов изменило мое убеждение. В действительности, 16 и 8 клапанные моторы Нексии и Ланоса (оба 1,5 литра) не сильно отличаются в плане динамических показателей. Исправный Ланос легко мог сорваться в пробуксовку на асфальте – в этом я лично убедился.

Я долго искал причину такой тупости мотора – менял датчики, свечи, фильтры, высоковольтные провода, чистил форсунки, заливал 95 бензин, но все усилия были тщетны. И наконец, очередь дошла до клапана ЕГР. Сняв злополучный клапан, я обнаружил, что он оброс копотью и просто не закрывался. То есть рециркуляция отработавших газов велась постоянно, независимо от режима работы двигателя. Я заглушил клапан, и наконец-таки я понял, что нашел причину вялости мотора. Машина в буквальном смысле слова ожила – при трогании теперь нужно было осторожно работать газом, иначе пробуксовка колес была обеспечена!

Конечно же, можно было бы промыть клапан в ультразвуковой ванне. Или можно было бы купить новый клапан, но я посчитал, что отключение системы EGR будет лучшим решением. К слову сказать, на Шансах с двигателем Евро-4 установлен аналогичный клапан, однако уже с завода к нему просто не подведена проводка. То есть система рециркуляции отключена уже на заводе. К тому же, еще одним поводом отключения этого клапана послужило то, что я увидел в каналах после снятия. Бензин в нашей стране далек от всяческих норм, поэтому в каналах было масса сажи, а ведь она летит в цилиндры и проходит через клапаны.

Как отключить клапан EGR (ЕГР) на Шевроле Ланос

Собственно отключить клапан ЕГР достаточно просто. Наиболее простой метод – вырезать прокладку с одним отверстием вместо стандартных двух. Для этого необходимо демонтировать клапан и по уже имеющейся прокладке вырезать аналогичную, только с одним отверстием. Далее клапан устанавливается на место. Он продолжает работать в штатном режиме, однако выхлопные газы больше не поступают во впускной коллектор, так как путь перекрыт отсутствующим отверстием в новой прокладке.

Второй способ отключения EGR – вырезать вместо клапана заглушку. Здесь немного сложнее, но результат будет аналогичен. Необходимо снять клапан и используя его как шаблон, вырезать из стали или алюминия заглушку. Полученная пластина устанавливается вместо клапана. К тому же, такую заглушку можно даже купить! Вот ее каталожный номер:

Однако цена такой заглушки может некоторых смутить. Но вырезать такую крышку можно и самостоятельно, ничего сложного здесь нет.

При отключении клапана, также не забывайте о том, что ЭБУ контролирует его исправность на двигателях нормы Евро-3. Если вы решите полностью убрать клапан, отключив от него разъем, то на панели приборов загорится лампа неисправности двигателя. Потушить лампу может только программное отключение EGR. Однако если разъем остается на месте, а вы глушите клапан путем установки прокладки без отверстия, то в этом случае 50/50 лампа может загореться, а может и нет. Как показывает практика, на автомобилях Евро-2 лампа не загорается, главное не отключать электроклапан подачи вакуума. А трубку, которая идет от впускного коллектора на электроклапан, можно заглушить небольшим винтиком.

Отличия EGR на различных двигателях

Перед тем как предпринимать какие-либо действия с клапаном ЕГР, стоит визуально осмотреть его посадочное место. Дело в том, что на Шевроле Ланос устанавливаются две разновидности этого клапана. На автомобилях до 2008 года выпуска (Евро-2) установлен вакуумный клапан с отдельным электроклапаном, который отвечает за подачу вакуума. Выглядит такой клапан следующим образом:

На Шевроле Ланос после 2008 года выпуска (Евро-3), клапан несколько отличается. В нем встроен электрический клапан управления подачей вакуума, выглядит он так:

Как показывает практика, заводская заглушка подходит для глушения обоих типов клапанов. Изначально она предназначена для посадочного места Евро-3, но и к Евро-2 она прекрасно подходит.

Что получится после отключения системы ЕГР

Глушить или нет клапан ЕГР – решать вам. Если клапан работал, то вы не заметите никаких изменений в работе двигателя. Но вот если клапан был постоянно открыт, то результат будет весьма заметен. Двигатель станет более приемистый и немного упадет расход топлива.

Существует мнение, что отключение клапана приведет к прогару клапанов, так как температура горения топливовоздушной смеси повышается. Однако это глубокое заблуждение. Температура горения ТВС никак не влияет на долговечность клапанов, так как фазы газораспределения не смещаются. Клапан ЕГР заглушили уже многие владельцы Ланосов, Нексий и других автомобилей. И пока еще никто не высказывал негатива по этому поводу. Кроме того, на прародителе Ланоса и Нексии – Опеле, клапана ЕГР не было, и моторы работали исправно годами.

3 Комментарии

Спасбо за подробное толкование а то я уж думал купить этот вакум датчик но попробую закрыть правда остаетьса проблемма с расхдом 10+на 100км и обороты до полной остоновки авто не падают.

Как вы решили проблему с расходом?

Аир бак не выключаетьса под печкой коробочка с клемником первый раз от нее было теперь не реагирует при заводке на сек.отключаетьса и опять включаетьса

В прошлые выходные я занимался модернизацией крепления воздушного фильтра автомобиля Шевроле Ланос, в результате чего в значительной степени их усилил. Конкретнее, усилил я не все крепления фильтра, а лишь то место, где зафиксирован глушитель, находящийся в правом крыле. А зачем тут вообще что-то усиливать, ведь и так все нормально! Такие вопросы мне задавали те, кто подходил к гаражу. Недавно еще попал в аварию на рабочей машине.

Я и сам раньше не задумывался об этой работе. Но потом я выяснил, что снизу крепление фильтра выполнено в форме маленькой резиновой подушки, благодаря которой у глушителе есть определенная свобода перемещения. И вначале все прекрасно, но когда машина уже продолжительное время ездит по дороге, то от подушки слетают железные штырьки и глушитель начинает уж слишком сильно передвигаться на своем месте. Он начинает болтаться и в один прекрасный момент может просто слетать.

Узнав про это я сразу заглянул вниз воздушного фильтра и увидел,что на самом деле дело обстоит именно так: штырьки повылетали, глушитель перемещается слишком свободно и вот-вот вообще я его лишусь. А еще глушитель соприкасается с полостью локера, из-за чего возникают вибрации, а ведь я их хорошо слышу в салоне автомобиля. А если глушитель вылетит, то буду "наслаждаться" сильным ревом.

Что же делать в этой ситуации? Бежать в магазин, чтобы купить новые крепления, не нужно. Они дорогие и еще неизвестно, как надолго их хватит. Будем решать проблему сподручными средствами. Чтобы получить доступ к креплению нужно либо снять колесо, локер и пластмассовую треугольную защиту либо заехать на эстакаду и просто снять пластмассовую треугольную защиту. Мы отворачиваем старые крепления, вместо него будем использовать обычный болт. В зазоре между креплением и ушком глушителя подкладываем толстую резиновую прокладку.

А еще надо усилить место соединения корпуса самого фильтра и трубы резонатор, используем при этом пластиковые стяжки. Убираем фильтр, отворачиваем крепления корпуса и вдеваем на резиновый патрубок стяжку.

Плохая производительность печки Ланоса может быть вызвана тем, что в систему попал воздух. Но как там вообще он может появиться? Если эта теория на самом деле верна, то здесь все довольно просто. А попадает воздух в радиатор не откуда-то со стороны, а прямо через расширительный бачок. Во время работы силового агрегата помпа нагнетает антифриз в головку блока и в отвод, делящийся на печку и обогрев ДУ.

Обратка отопителя возвращается в тройник перед водяным насосом, а обратка дросселя идет уже в расширительный бачок. Именно здесь и происходит насыщение жидкости воздухом. Нормальным считается уровень немного выше центра. Соответственно, антифриз, при возвращении с дросселя, падает в бачок с определенной высоты.

Во время движения напор становится большим, из-за чего в расширителе происходит бурление и в систему попадает воздух. Я не могу утверждать, что все это на самом деле влияет на работу отопителя автомобиля, но я уже на своем Ланосе сделал все, что мог, но положительного результата пока добиться не удалось.

Поэтому буду пытаться устранить этот "водопад". Как этого добиться? Ничего сложного! Нам нужно будет установить в штуцер обратки трубку, сделанную из меди. Для этой цели нам, правда ,придется демонтировать с бачка возвратный патрубок обогрева дроссельного узла.

В штуцере есть латунная гильза, она не дает пластмассовому штуцеру деформироваться при затяжке хомутов. Данную гильзу надо заменить на более длинную трубку. Сделать нужно так, чтобы трубка почти доходила до дна расширителя. Тогда водопада уже никакого не будет, соответственно, контакта с воздухом тоже не станет.

Теперь подробнее о трубке. Ее длина - 19,5 сантиметров, диаметр внутренний - 3 миллиметра, диаметр внешний - 5,5 миллиметров. Пока не могу с точностью сказать, помогло ли мне это, но вроде бы печка стала греть сильнее. уже совсем скоро станет холодно и тогда я смогу с уверенностью об этом сказать. В любом случае, данная операция не будет лишней.

Читайте также: