Переделка проводки ваз 2101
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Хочу поделится с вами моей доработкой схемы электро потребителей для классики.
Доработка заключается в следующем: Я являюсь владельцем не только ВАЗ 2102 но ещё и BMW 525. В BMW мне очень нравится что все мощные электро-потребители работают исключительно при включённом зажигании или при рабочем двигателе! То есть при выключенном зажигании остаются только самые необходимые потребители, такие как габариты, освещение салона, магнитола и ещё некоторые. А при продолжительном простое даже подсветку кнопок стеклоподъёмников и прочие электронные навороты, отключает модуль комфорта для экономии аккумулятора. Но это в BMW, а вот ещё в 90х был у меня Volkswagen Golf I, где при запуске двигателя отрубались фары, печка, стеклоочестители что значительно облегчает запуск мотора и снижает нагрузку на аккумулятор.
Ну собственно нечто подобное я сделал на своём крокодиле.
Для доработки нам понадобится реле для замыкания электрической цепи (такое же как на туманки или фары), кнопка включения и выключения габаритов и ближнего света на ВАЗ 2108, 2109, 21099, и клеммки для проводки типа мама.
Подключаем всё это следующим образом: Реле контакт (85) подключаем к контакту №50 замка зажигания.
Реле контакт (86) к контактам предохранителя №9.
Далее необходимо из предохранителя №2 вынуть питающую клемму (черный провод) и подключить его к клемме реле (87), а от клеммы реле (30) подключить провод к предохранителю №2.
Теперь берем кнопку габаритов и подключаем её следующим образом: Для удобства клеммы кнопки я пронумерую 1,2,3,4. Подключаем проводок от клеммы реле (30) к клемме кнопки (3), далее отключаем провода от штатной кнопки габаритов и подключаем их к новой кнопке, зелёный провод к клемме (4), черный провод подключаем к клемме (1), бело-черный провод к клемме (2).
Схема работает следующим образом: При выключенном зажигании реле разомкнуто и соответственно питание (+) не подаётся на печку, дворники и фары. При включении зажигания реле замыкается и соответственно печка, дворники и фары будут работать. При запуске двигателя реле размыкается и мощные потребители отключатся. Как только мотор запустится и вы отпустите клюз замка зажигания, реле опять замкнётся и мощные потребители будут работать.
Секрет такого поведения реле заключается в том что втягивающее стартера через свою катушку на реле подаёт минус, а при повороте ключа на запуск двигателя, на клемму замка зажигания (50) и соответственно на клемму реле (85) подаётся (+), а так как на клемме реле (86) так же (+), то ток через катушку реле не протекает и оно размыкается.
Всем привет!
Вот и настал тот самый день когда я решил заняться проводкой своего автомобиля…
Сперва, я хотел заменить только задний жгут, из за которого я все это и затеял, но как только я раскинул (тут все было относительно легко и просто) новую проводку и стал ее подключать, понял что под замену идет и весь передний контур проводки, тут и началось все веселье…
Новая проводка у меня от ВАЗ 21011, по началу, казалось что остается много лишних проводов…
Итог по салону: 1. Стопы, повороты и габариты, адекватно работают, это не может не радовать.
2. Выведены провода на лампу заднего хода (временно заизолированы), подсветка номера и свет в багажнике.
3. Вывел провода на освещение салона и кнопки дверей.
А вот с передним контуром пришлось повозиться…
1. Под рулевой переключатель у меня оказался как раз от 21011 (трех рычажный) но фишки не совпадали так как часть проводов были тупо срезаны((
2. Провода на задний ход, то что на коробку идет, временно заизолированы и спрятаны.
3. Освещение бардачка, печка тут проблем не возникло, все заработало как нужно)
4. Под капотом еще интереснее, по схеме три реле под капотом, свет ближний, дальний и подфарник.
У меня же два реле были под торпедой спрятаны, перенес их под капот.
5. Также вывел провода на бачок очистителя стекол. (временно за изолировал)
Итог: осталось прикупить пару мелочей, которые пришли в негодность от того что горела старая проводка.
1. Правый подфарник
2. Замок зажигания
3. плафон в багажник
4. плафон заднего хода
5. под рулевой переключатель
P.S. Кто-то скажет что я поторопился с заменой проводки, так как кузов там вообще печаль, но всему свое время, мне работать не на чем…
Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.
Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.
Подготовительный этап:
1 Этап (сборка навесного):
ГОЛОВА. Что делать с ней.
Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!
Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.
Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.
Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.
Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).
Итак:
- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.
Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докупать, это основной список):
24.04.2020 Схема системы зажигания
Кратко о главном
На автомобилях ВАЗ расположено сразу два источника электроэнергии — генератор и аккумулятор. После запуска силовой установки всё электрооборудование автомобиля получает питание именно от генератора, батарея – не исключение, она тоже заряжается именно от генератора. Аккумулятор нужен только для главного – подавать напряжение на стартер, чтобы запустить всю систему и потреблять лампочки, приёмники и другое оборудование при выключенном двигателе.
Водители, предпринимающие попытки найти в интернете информацию об электропроводке своего автомобиля, почти всегда оказываются в сложном положении: дело в том, что выпускались модели с высокой и низкой панелью, а также инжекторной и карбюраторной системой. Кроме этого, встречается и экспортный вариант, оснащённый дополнительными опциями, отсутствующими в базовой комплектации, например, стеклоподъёмниками. Все эти различия вносят поправки в электрическую схему авто и из-за этого разобраться порой просто невозможно.
Чтобы точно определить, какая схема ВАЗ необходима владельцу автомобиля, следует разобраться со следующими факторами.
- Определить, какую панель имеет машина — высокую или низкую. Это можно выяснить по расположению приборов. Если авто имеет инжектор, то практически наверняка на нём установлена высокая панель.
- Электрическая схема экспортного варианта точно такая же, как и у базового, исключение лишь составляют некоторые опции
- Если необходима схема электронной системы управления силовой установкой, то это отдельный документ, который необходимо скачать в дополнение к основному.
Какие неисправности появляются чаще всего
Даже опытные механики всегда условно разделяют проблемы с электросетью ВАЗа на два типа: проблемы с генератором и неисправности с остальными приборами. Именно поэтому два эти класса сложностей никогда нельзя объединять и рассматривать следует по отдельности.
Интересные знания и опыт можно подчерпнуть из данного видеоролика:
Несмотря на то, что схема электрооборудования ВАЗ-2108 с карбюратором и низкой панелью имеет отличия от авто с высокой, основные компоненты, а также их неисправности являются общими.
Неисправности генератора
Если на панели загорается красная лампочка, это может означать только одно - питание от генератора к оборудованию попросту не поступает. В подобной ситуации глушить силовую установку нельзя и добираться до дома придётся без остановок, поскольку повторно автомобиль можно и не завести.
После того как вы доберетесь до дома, проблема решается поэтапно таким образом:
- проверить ремень генератора, если он порван – это всё объясняет, вал вращается, но не передаёт энергию дальше;
- если ремень цел, нужно проверить его натяжение, его наличие не решает вопрос, т.к. он может попросту пробуксовывать; для этого достаточно нажать на него рукой сверху, если он прогнулся на 10 или 15 см, то всё хорошо;
- отвернув гайку крепления генератора к кузову, с помощью монтировки необходимо отодвинуть устройство, после чего она обратно затягивается;
- нужно проверить цел ли предохранитель и заменить его.
После того, как все эти действия поэтапно выполнены, необходимо запустить мотор и проверить, погасла ли сигнальная лампочка.
Проводка в процессе демонтажа
Если этого не произошло, значит проблема не устранена. В такой ситуации следует проверить тонкий проводник, соединяющий генератор с АКБ. Он может быть оборван или просто окислились клеммы. Также разумным является (если проблему не обнаружили или с проводником ничего не понятно) набросить дополнительный провод вместо проводника и проверить сигнальный индикатор.
Если положительный результат снова не достигнут, стоит проверить сам генератор. Начинающим автолюбителям лучше обратиться в сервисный центр, а опытные могут проверить работу регулятора напряжения этого устройства.
Причём для того чтобы это сделать, снимать генератор вовсе не следует. Необходимо запустить мотор и дать ему время поработать на средних оборотах. Замер проводится при включённых фарах, установив щупы вольтметра на соответствующую клемму регулятора и массу генератора.
Неисправности приборов
Чаще всего на ВАЗ возникают проблемы с контрольными лампочками или некоторыми приборами. Все эти элементы электросхемы машины ВАЗ-2109 с карбюратором или инжектором расположены на панели.
Если поломка кроется в указателях уровня бензина либо температуры, то источником проблемы может стать не только их неисправность, но также обрыв в цепи питания. Владельцу автомобиля необходимо прозвонить всю электроцепь, а если это не помогает, проверить работоспособность датчиков и самих приборов. Когда контрольные лампочки постоянно горят, то их следует заменить либо проверить контакты.
Однако в случае появления всех этих неисправностей всё же стоит прозвонить всю цепь, чтобы убедиться в её полной работоспособности. Ещё одна распространённая неисправность — проблемы с работой спидометра. Чаще всего её источником оказывается тросик.
Также стоит проверить степень затяжки крепёжных гаек наконечников. Иногда при работе спидометра слышится шум. Причина его появления чаще всего кроется в деформации гибкого вала.
Тюнинг системы электрического питания ВАЗ
Некоторые владельцы ранних моделей автомобиля сталкиваются с необходимостью замены силовой установки из-за выработки ею своего ресурса. После этого подвергается доработке и электросхема ВАЗ с карбюратором.
Так как инжекторная система впрыска топлива имеет большое количество датчиков, то предстоит заменить проводку в машине. Если вы думаете, что эта непосильная задача, спешим вас обрадовать. Разобравшись со схемой, каждый автолюбитель способен внести эти изменения самостоятельно без особых навыков.
Так выглядит тюнингованая проводка автомобиля ВАЗ
Это касается всех высоковольтных проводников, а также проводов системы зажигания. Однако предварительно следует изучить описание электропроводки ВАЗ-2109, так как в некоторые электронные системы машины вносить изменения нельзя, например: менять форму блок-фар; систему освещения заднего номера; устанавливать звуковые приборы с сигналами аварийных служб.
Одновременно с внесением изменений в электрическую схему авто следует проверить и работоспособность основных датчиков, расположенных в подкапотном пространстве. Зачастую необходимость в изменении проводки возникает и при установке современной системы сигнализации. Владельцу ВАЗ-2109 необходимо периодически проводить осмотр штатной проводки с целью выявления возможных механических повреждений или нарушения целостности изоляционного покрытия проводов.
Читайте также: