Переделка контуров тормозов ваз 2114

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Контуры "левое переднее - правое переднее" и "левое заднее - правое заднее" с использованием штатного регулятора.

Плюсы схемы.
1.Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.
2.Регулятор начинает регулировать усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)
Минусы схемы.
При отказе контура "левое переднее - правое переднее" эффективность торможения резко падает. Следите за состоянием контура!

Главный тормозной цилиндр.
От ГТЦ отходят 3 трубки 2 вперед, одна - назад.
От первого поршня ГТЦ, который ближе к вакуумному усилителю, отходят трубки на передние колеса. От дальнего - под днище на задние. Лишнюю дырку можно заглушить несколькими способами:
а. Шариком от большого подшипника генератора (25 руб. за подшипник, либо разломать старый) и штуцером от трубки (3-5 руб.). Штуцер желательно сточить почти до резьбы, оставив 2-3 мм.
б. Болтом с медной шайбой.
в. Специальной заглушкой, типа прокачного штуцера. Кому будут нужны - обращайтесь.

Регулятор давления.
На регуляторе глушатся два отверстия - одно с торца, второе рядом с ним - бывшая магистраль "правое переднее - левое заднее" Этого контура больше не будет.

Собираем.
Единственная трубка, которая идет от ГТЦ сажается на единственный вход колдуна, (вход-выход помечены стрелочками, - если кто не знает) на единственный выход колдуна ставится тройник от классики, после тройника трубки на задние колеса. Прокачиваем - наслаждаемся. Желательно использовать все тормозные колодки одной фирмы, либо известных забугорных фирм. Комбинация Lucas спереди, Дафми сзади на (диски АТЕ по кругу привела к невозможности настроить тормоза. Зад не тормозил, потом резко возрастало тормозное усилие и в итоге ранняя блокировка (. ). Установка колодок АТЕ вместо этого продукта братского украинского народа решило все проблемы.

Требуемые детали:
Трубка тормозная около 20 см - 10 руб. х 1 шт.
Тормозной тройник от классики - 20 руб. х 1 шт.
Оконечник тормозной трубки - 5 руб. х 3 шт.
Подшипник (донор шариков) - 20 руб. х 1 шт.
Жидкость тормозная 1 литр DOT4 - 70 руб.

Но всеравно уперлись в то что колдун должен работать и быть отрегулирован идеально.
Прошло время, может появились свежие мысли.

Приветствую всех читателей моего скромного БЖ.

В этой записи хочу рассказать о переделке тормозов с диагональных контуров, на осевые как на классике.
Все началось с того, что я заменил, практически (кроме колдуна), все элементы тормозной системы: ВУТ, ГТЦ, рабочие цилиндры, тормозные диски, барабаны, все колодки. НО поведение машины во время торможения осталось странным: зад все время стремился уехать в сторону, будто колеса тормозили по разному. По совету друзей решил переделать контуры тормозов.

И так, начнем:

Из данной схемы видно, что необходимо заглушить один выход из ГТЦ, что я и сделал первым делом (с помощью чего это сделать, немного далее):

Следующее, что видно из схемы — надо поменять местами тормозные трубки с левой стороны ГТЦ:

Вот они, пока на стандартных местах, но немного терпения и движений руками — трубки займут свое новое место

Дальнейшая доработка по схеме требует дополнительных деталей, поэтому в магазине были приобретены:
1. Тройник тормозов от классики — 130 руб:

2. Тормозные трубки суппортов от классики (продаются комплектом из 2 шт) — 50 руб:

3. Заглушки для трех отверстий с резьбой М10х1.25 + медные шайбы ф10. Их найти я не смог ни в одном магазине… Поэтому мне выточили заглушки на токарном станке, медные шайбы больше не требуются:

С деталями все, далее приступил к установке. Залез под машину и первым делом установил 2 заглушки в колдун по схеме. Далее самое муторное — это правильно и аккуратно изогнуть тормозные трубки, чтобы они не сломались и не торчали ниже порога. В результате 1.5 часов примерок и подгонов получилась такая картина:

Протягивать гайки трубок в таком расположении это что-то с чем-то ))
После сборки приступил к прокачке тормозов, в этом мне помогла доблестная жена ))

Окончательный вид подкапотки, "лишнюю" трубку не стал обрезать, она не мешает и вдруг еще пригодится:

Пришлось помучиться с трубкой заднего контура, ее длины хватило впритык, пришлось выпрямить каждый лишний изгиб

Про ощущения: тормоза никуда не исчезли, тормозит отлично. Теперь тормозное усилие на колесах появляется сразу при нажатии на педаль, исчезла некоторая задержка; тормозные усилия стали более линейными относительно нажатия педали, что позволяет лучше контролировать момент торможения. К сожалению не могу ничего сказать про поведение задней части машины: так случилось, что перед доработкой пробил заднее колесо с зимней резиной, теперь на его месте стоит лето (зимнее восстановлению не подлежит).
Считаю данную доработку удачной.

Здравствуйте.
Хочу поделиться с вами одной полезной идеей.
Сразу скажу — да, идею придумал я. Но если когда либо где-то это обговаривалось, прошу извинить меня и дать ссылку. Я лично ниразу не встречал.
Ну погнали. В интернете и на драйве в том числе уйма статей о том как переделать штатную диагональную схему на осевую. Все наверное видели статью на Team-RS — она наверное чуть ли не первоисточник. Так вот каждый второй рукастый автовладелец лезет в тормоза и перекидывает контура. Насколько это необходимо? Думаю если следить за тормозами, ежегодно менять тормозуху, то вся система будет работать исправно и будет тормозить по левому и правому борту одинаково! Камеры в ГТЦ одинаковые на оба контура, давление в них обеих одинаковое во время торможения. Если тормозит криво, значит что-то неисправно — закисло, воздух в системе и т.д. Я много читал баек о том, что регулятор тормозов изначально неправильно распределяет давление между левым и правым задними колесами, и даже что он конструктивно регулирует давление только на одном колесе. Да да, даже такое читал. Смешно конечно. Уверен 99% людей даже не знают принцип его работы. Расписывать не буду, кто захочет найдет. Там все гениально и просто )
К чему я это — многие пишут, что после переделки контуров педаль становится немного мягче, увеличивается ее ход. Те кто не пишут, просто не признаются в этом ) Либо если попутно что-то еще делают с тормозами, то эффект размазывается на несколько переделок и не замечают этого.
Расскажу почему это происходит.
Схема регулятора ниже

"Колдун" состоит по сути из регулятора с принципом от классики (левая часть) и тупо гидравлического клапана (правая часть). Эти камеры соединены подвижной втулкой 19 с двумя уплотнителями 10. Втулка подпружинена через тарелку 11 пружинкой 12. Видите зазор М? Догадались к чему я веду? )
итак отключили мы один контур. Правая часть безнадежно заглушена пробками и в ней нет тормозухи. Все прокачали, поехали. Пока давления нет, пружинка 12 прижимает втулку 19 через уплотнитель и кольцо 9 к поршню 2. Присутствует зазор М между тарелкой пружины 11 и клапаном 14. Увидел Изя светофор ) Изя подумал надо тормозить ) Давление в левой части увеличивается, и перемещает втулку 19, выбирая зазор М. Площадь поршня не маленькая и пока чашка 11 не упрется в стенку клапана 14 торможения почти не происходит вообще ни на одном из четырех колес. Эта та самая мягкость и увеличенный ход, о котором многие на форумах делятся, после переделки.
Дальше Изя тормоз отпустил, и пружинка 12 вытолкнула втулку 19 на исходное положение. Плюс ей помогает сжимающийся воздух, ведь мы предусмотрительно все плотненько заглушили в правой части.
Как этого всего можно избежать? Рассказываю.
Снимаем регулятор. Если он старый, лучше купить свежий.
Зажимаем в тиски.

Выкручиваем пробку 16

И вынмаем пинцетом пружинку 12

Закручиваем назад пробку. Все, теперь при первом же нажатии на тормоз втулка переместится до упора в клапан и останется там. А чтобы и воздух ее не перемещал — глушим правую часть регулятора уже после прокачки.
Там еще из этой пробки торчит пипка самого гидравлического клапана 18. Он тоже подпружинен и я реши и его спилить. Он пилится буквально двумя шарканьями напильника. Вроде пружинка там слабая, но я так сделал. Но таким образом Вы угробите клапан и возвращать диагональную схему будет нельзя с таким регулятором. Пилить или нет — решать Вам

Зачем я все это делал, раз у меня все ништяк было и с диагональной схемой? Дисковые тормоза сзади срабатывают быстрее, чем барабаны, и при сильном торможении. и последующем отпускании тормоза колеса на доли секунды неравномерно растормаживались, а именно по диагонали — это уж особенность системы. Особенно заметно при юзе на снегу. Меня это немного напрягало, решил сделать. Сейчас все ажурно. Педаль жесткая и именно информативная. Колдун отрегулирован. Я могу ювелирно дозировать торможение именно усилием, а не ходом педали, держать на грани блокировки. В общем огонь ) Хотя и до переделки все было так же, что я обманываю ) Все и должно остаться так же )
А та просто тупо что-то хотелось замутить с машиной, вот и замутил ) Проверить идею и поделиться с народом.
Отмечу, что переделка состоялась больше ГОДА назад! Сразу не писал намеренно, чтобы на себе провести тест-драйв и убедиться в надежности и работоспособности.
Надеюсь статья будет полезна.
Удачи на дорогах )

Поначалу было все типтоп - заменил один палец суппорта, поставил колодки лукас (не знал про феродо). Вроде тормозит лучше.
В последнее время стало большое усилие на педали, как для рабочего торможения, так и для блокировки. Сегодня сначала стало так: при резком торможении клевок правой стороны, при блокировке увод направо. К вечеру увод пропал, но вялая педаль осталась.

Иногда по влажной погоде зад начинает схватывать пораньше и получается весьма эффективное торможение.

ВУТ при запуске мотора педаль засасывает. Суппорта передние вроде шевелятся. Сзади в зимний период громкий скрежет, видимо грязь в барабанах.

мне запретили писать на форуме

Знаю, что говорю

А что ставим - феродо?

знаете ребят у меня к Вам предложение просто напросто (у кого сзади стоят барабаны) снять к черту колдун, а вместо него поставить тройники напрямую, т.е. от трубок с ГТЦ идет соединение к задним трубкам напрямую.
результат просто обалденный, правда проблема одна если давить резко на снегу или на льду, то колеса стопаряться и тащит зад в сторону, но это конечно можно устронить умением водителя тормозить, при экстренных случаях)) а на сухой дороге тормозит просто класс, тормозят одновременно все 4 колеса, машина не "переваливается" на перед, а тормозной путь гораздно короче. у самого сейчас такая бойда стоит.

мне запретили писать на форуме

Скажите, а если длЯ начала поставить ВУТ торгмаш? потом когда потеплеет - колодки и вентиля.
Где торгмаш можно взять?

торгмарш в Любом магазине практически есть. Проше поставить ЗТД и не парить мозга
а на счет увода 100% колдун у меня такая же байда шум в барабане и увод авто в право течет немного колдун)

Скажите мне, пожалуйста, как будут торможить феродо в гражданском режиме "город"? Если я правильно понял, феродо расчитаны на прогрев и экстремальное торможение.

Все будет нормально, только ценник у них не оч вкусный.
ЗЫ а что значит скучно тормозит ? Скучно эт когда все работает, а весело у тя щас, нажал педаль и пошел боком (На правах апа)

Мотор не женщина, никуда не денется. К другому не уйдет и перед ним не разденется. Будет делать все как ты ему скажешь ! И никогда не обидет никогда не откажет!

выглядет это все (тройник вместо колдуна) вот так

Ты -молодец. Советуешь, вместо ремонта тормозной системы и ее приведения в работоспособное состояние, еще больше ухудшить работоспособность, удалив регулятор тормозных сил aka колдун.

Так делать нельзя. И советовать подобное нельзя.

alexradio извени что. тут на форуме не думаю что простите меня "чайники" седят и обсуждают какую тормозную систему приделать. да и еще к твоему сведению, эта переделка равна замене задних барабанов на ЗДТ, ездил я на 13 у которой стояли ЗДТ скажу тебе Я разницы никакой. ВЫВОД зачем ставить ЗДТ если можно просто заменить(удалить на*рен) колдун и поставить тройник. даже еще лучше если слушать тебя зачем вообще менять тормоза на более "сильные", зачем ставить ЗДТ. необоснованные заявления какие-то.
ухудшить работоспособность говоришь хочешь давай встретимся и я покатаю на "переделанных" тормозах, вот когда ощутишь разницу вот тогда и поймешь

я старенький. меня колхозом в тормозных системах любых нашемарок и некоторого количества иномарок не удивить, увы.
Не поверишь, накатался на разных авто до черта.
Ты мне про отсутствие разницы пишешь, а цифр и фактов не приводишь.
А ну как я тебе теперь поверю?
Написал бы в такой, примерно, форме: была торомзная система в таком то составе(список, параметры/цифры), произвел модифицирование(изменил/заменил то и то), получил след параметры( цифры).
А не болтать о прелестях устранения колдуна и отсутствии разницы между ЗБТ и ЗДТ. Если ты не видишь разницу, это не означает, что ее нет.
Скорее всего, ты не смог настроить систему.

alexradio . это лично твое мнение, я не собираюсь тебе ничего доказывать, какая бы не была составом тормозная система, согласись раз ты столько наездился, поставив вместо колдуна тройник, разница ощущается. не меняя ничего кардинально. и прочитай тему внимательно, я же написал что я изменил и что НЕТ. четко же написал, ПОСТАВИЛ ТРОЙНИК ВМЕСТО КОЛДУНА. старенький минус тоже я написал, читать надо внимательнее.

Если ты не в курсе матчасти, я тебе поясню:
регулятор(колдун)-элемент совершенно необходимый в системе. Его наличие(и исправная точная работа) обеспечивают часть курсовой устойчивости при торможении(в ряде режимов движения), ограничивая усилие на задних тормозах в зависимости от загрузки задней оси(геометрического положения пузова относительно задней оси). Устранение колдуна из системы(например, замена на тройник) увеличивает склонность к заносу при торможении. Основной довод тех, кто убирает регулятор из системы-"стало лучше тормозить". Надо чинить и настраивать тормозную систему, а не вырывать колдуна из нее.
Что касаемо барабанных и дисковых задних тормозов. Все явные "за и против" можно легко сыскать в серьезных источниках( переведено на русский и издано некоторое кол-во книг о тормозных системах. Доступно, для темных и по-сложнее, для спецов), я эти аргументы копировать сюда не собираюсь, уж на каждом автофоруме есть тред про сравнения збт и здт.
От себя добавлю, что у здт нет режима самоусиления, который на уже малость подношенных "барабанах" появляется не синхронно в осевой паре. Из-за этого торможение задней оси с збт не столь четкое и часто случается сильное влияние на курсовую устойчивость при торможении.

Ну а тредстартеру я посоветую перетряхнуть тормоза и настроить их. А, если сток не устраивает, то рассмотреть типовые решения по увеличению производительности и стабильности.

Замена тормозной жидкости своими силами без помощника, регулировка колдуна

1. Замена тормозной жидкости

Кому интересно, тем в инете полно.

Дачвление давал таким насосом, а чтобы быстро не падало, через отрезок 2-х метровго шланга

А так же воздуха напустил в оба контура, не уследил за уровнем)) Литрухи жидкости со скрипом хватило

Вот такая темная стала. Темнеет тормозуха от наличия воды

2. Регулировка колдуна.

Не нравилось, что зад сильно резко уж тормозит, на передних колодках предыдущих отъездил 70 тыс, а износились всего наполовину, так и сменил их при замене торм. диска. А тут летом на асфальте перед одной дамой тормозил, зад юзом, перед нифига. На грунте то же самое — перед идет юзом только после сильного давления на педаль, а так как впереди зима, решил отрегулировать по мануалу. Щупов не нашел, штангенциркуля тоже нету, купил сверло диаметром 2,1 мм, приехал к дому. Уже стемнело, температура около 0, но сухо. С фонариком налобным очень удобно делать машину осенью-зимой ввиду длинной ночи. С помощью DG-40 открутил регулировочный болт, а вот далее начался гемморой. Согласно мурзилке, двигать пластину можно за штырек, но хотел бы я посмотреть, кто это сделает простой отверткой!

Увеличить зазор легко, так как там упругая пластина отталкивается и зазор увеличивается, а вот уменьшить этот зазор — целая эпопея. С матами и проклятиями я никак не мог его уменьшить, казалось, что закисло все, но пластина шевелилась, а зазор не уменьшался. Спасли положение пассатижи для труб, сначала сжал ими за выступ пластины и гайку, всунул сверло, и при этом закручивал гайку (красным я отметил, за что я зажимал, вдруг кому пригодится). Как вы понимаете, нужно 3 руки — одной суешь сверло и держишь, чтоб не выпало, другой жмешь пассатижи, третьей закручиваете болт. А вот и моя смазка. В тексте выше не опечатка.

Пахент как вд-40, действует также, в баллоне ее 300 мл, а стоит всего 100 р. Скажем нет! вд-40 и ее ценам.

Регулировка колдуна ВАЗ 2114: тонкости процесса

Многие водители слышали о такой детали, как колдун, но при этом не знают, где он находится и за какие задачи отвечает. В сегодняшней статье мы рассмотрим — что же собой представляет колдун 2114 и как правильно выполнить его регулировку.

Что такое колдун на ВАЗ 2114

Как только что было сказано, в каждой машине есть такой немаловажный элемент, как колдун. Правильное же его название звучит как регулятор давления задних тормозов. Отвечает колдун ваз 2114 за сокращение тормозного пути и за отсутствие заносов при экстренном торможении, что крайне важно как для сохранности автомобиля, так и для безопасности его пассажиров.

Выполнять регулировку этого элемента следует после любого вмешательства в авто, повлекшего за собой замену пружин или других элементов подвески (что, в свою очередь, могло привести к изменению дорожного просвета). В некоторых же случаях может потребоваться не только регулировка, но и полная замена колдуна на ваз 2114.

Определить, что эта деталь пришла в негодность, можно по трем признакам:

Произошел износ манжетов, повлекший за собой утечку тормозной жидкости.
В случае резкого торможения машину стало сильно заносить.
Закис поршень устройства.

Первые два признака определить достаточно легко, а вот для выявления последнего стоит пригласить помощника и провести небольшой эксперимент. Один из его участников должен нажимать на педаль тормоза, а второй должен следить за штоком колдуна.

В случае, если он исправен, шток должен периодически выдвигаться (в момент нажатия) и надавливать на пружинную пластину, прижимая ее к рычагу привода. Если же такого происходить не будет, значит поршень приржавел и колдун придется заменить.

Игнорировать неисправность колдуна, равно как и полностью его демонтировать (как иногда советуют иные автомобилисты) категорически не следует, поскольку без него машина потеряет управляемость при торможении и часто будет уходить в занос.

Как поменять колдун

Для выполнения замены понадобится и соответствующий набор инструментов, в который входит:

Сама замена и регулировка колдуна ваз 2114 должна осуществляться в следующем порядке:

На этом установку колдуна можно считать завершенной, останется только выполнить прокачку тормозной системы.

Демонтируя тормозные трубки при замене колдуна, рекомендуется сразу пометить их, дабы при обратном монтаже не перепутать их местами.

Регулировка колдуна

После того, как регулятор заменен, осталось только разобраться с тем, как отрегулировать колдун на ваз 2114.

Делать это нужно следующим образом:

Несколько раз качнуть автомобиль из стороны в сторону.
Надавить отверткой на штифт колдуна с такой силой, чтобы зазор между ним и пружиной оказался равным 2 мм (проверить это можно при помощи щупа или, что удобнее, хвостовика сверла соответствующего диаметра).
Закрутить первый регулировочный болт.
Вновь проверить величину образовавшегося зазора.
Если она осталась неизменной, то следует закрутить второй регулировочный болт.

На этом настройку колдуна также можно считать завершенной.

Как можно видеть, и замена и настройка колдуна не составят большого труда для автомобилиста даже с небольшим опытом. Единственное, о чем еще раз стоит напомнить, заканчивая эту статью, так это о том, что проверять состояние регулятора давления тормозов следует периодически, а в случае появления явных признаков неисправности — сразу же выполнить его замену.

Для чего нужен колдун? Стоит ли его убирать!?

На советских автомобилях с давних времен устанавливают регулятор давления тормозов, в разговорном языке его называют колдун. Служит это не большое изобретение для распределения тормозного усилия колес, хотя колдуном его недаром прозвали из-за его непредсказуемости. При не исправном колдуне, при торможении автомобиль может заносить в сторону либо тормоза могут быть не эффективными. Так же неправильное торможение может быть и от неправильной настройки колдуна. Всегда торможение начинают передние колеса, а за тем задние, вот только время задержки перехода зависит от колдуна.

Для правильной настройки колдуна загрузите заднюю часть автомобиля на половину, то есть столько, сколько вы обычно возите, включая пассажиров, поделите напополам. Залазим в смотровую яму, и при помощи любого предмета толщиной два миллиметра выставляем зазор между пластиной и колдуном.

Колдун может быть неисправным по причине закисания штока или внутреннего засора, с ремонтом лучше не затягивать, ведь неисправные тормоза это опасно.

При замене колдуна нужно прокачивать только задние тормозные цилиндры. Для прокачки тормозов, откручиваем ниппель (не полностью) с внутренней стороны колеса, просим помощника нажимать на педаль тормоза, спускаем воздух из системы. Нажатие на педаль тормоза осуществляем тремя длинными нажатиями и на четвертом нажатии зажимаем педаль, в это время ослабляем ниппель и затем снова закручиваем.

На свой страх и риск можно убрать колдуна, но при этом у Вас будет равномерное распределение усилия при торможении на все четыре колеса, что нужно будет учитывать при торможении. Колдуна можно заменить на тройник (2101-3506091), либо обойти при помощи двух тормозных шлангов от ВАЗ 2108.

Читайте также: