Переборка переднего суппорта пежо 307

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Почти 2 года назад во время достаточного большого ТО я менял передние тормоза (колодки + диски) и тормозную жидкость, а 3 месяца назад я менял задние тормоза (колодки + диски). Во время замены задних тормозов обратил внимание что пыльник тормозного цилиндра на левом суппорте порван и его реально стоит заменить. Как я писал в БЖ Ситроена моего брательника, я попросил Андрея @ap5 купить и прислать мне корпус термостата, 2 рем. комплекта тормозных суппортов Frenkit 238802 и монтажную пасту для сборки суппорта ATE 03.9902-0511.2. Когда посылка пришла то разумеется начали с замены корпуса термостата о ней можно прочесть здесь, а неделю назад 26 Октября сего года решил я значит что пора заняться и своей машиной тем более что подходило время прохождения ежегодного тех осмотра. Погода стояла на редкость хорошая (в смысле не жарко всего +24) и поэтому работать с машиной было одно удовольствие. Планы как всегда Наполеоновские:

  • Перебрать 2 задних суппорта
  • Заменить смазку в направляющих суппорта в передних тормозах
  • Заменить тормозную жидкость
  • Проверить состояние задних сайлетблоков (родные еще)

Первым делом решим перебрать суппорта, а заодно пускай старая тормозная жидкость сливается, снимаю я значит колесо, снимаю тросик стояночного тормоза, и ниппельным ключом на 11мм снимаю трубку подачи тормозной жидкости. Сразу скажу что ничего не закисло и открутилось легки о не принужденно.



Вот он мой обидчик:


Чтобы вытащить тормозной цилиндр есть несколько способов:

  • Выкрутить его спец инструментом
  • Нажимать несколько раз на флажок ручника и Цилиндр сам будет по нем немного выходить

Лично я нажимал на флажок.

После того как цилиндр вылез мне представилась вот такая картина:


И я вспомнил отрывок из мультика "Зима в Простоквашено"

Только в данном случае балбесом был я. Дело в том что Frenkit 238802 рем.комплект для тормозов Bosch, а у меня как показывает Lucas и мне нужен рем.комплект Frenkit 238985. Так что кажется мне придется побеспокоит Андрея еще раз, надеюсь что он будет не против. А сейчас делаем следующее коли суппорт уже разобран то промываем все, смазываем монтажной пастой,



чистим всё от грязи/пыли, смазываем резьбовые соединения медной смазкой и собираем все обратно. К этому моменту вся тормозная жидкость уже вылилась так что можно начать заливать новую.

Состояние самого суппорта после 11 лет эксплуатации




Единственное что я еще сделал это снял и помыл сам бочок тормозной жидкости и внутри и снаружи. Разумеется бачок был высушен перед тем как в него заливать тормозную жидкость. После того как бочок был установлен на место я залил тормозную жидкость и стал ждать пока она начнет капать из ниппеля периодически доливая новую, чтобы систему не завозушило снова.

На этот раз я купил тормозную жидкость Wurth по 25 шекелей (450 рублей) за боклашку в 0.5 литра


Таким образом я поменял жидкость во всех тормозных суппортах.

Пользуюсь случаем проверил в каком состоянии задние сайлентблоки


Надо менять запресовыватель есть, так что проблем быть не должно.

Поскольку тормоза я менял 60ткм и 2 года назад решил что не плохо будет заменить смазку направляющих а заодно и посмотреть состояние всех РТИ суппортов. Состояние РТИ ИМХО на твердую 4, замете что все РТИ РОДНЫЕ и никогда не менялись с 2007 года и без малого 260 ткм. Многие говорят что от литола пыльники разбухают и их надо менять чуть ли не каждую замену колодок, ну что-же сегодня я думаю опровергнуть это.

Как говорится нет худа без добра, помните рем.комплект Frenkit 238985? Оказывается что в нем так же есть все нужные РТИ для переднего суппорта Bosch который как раз у меня и стоит. так что дамы и господа у нас есть с чем сравнивать!



Пыльники направляющих переднего суппорта: слева новый Frenkit, с права оригинальный Bosch на машине с 2007 года


Если кто-то думает что на них не было смазки то он ошибается


Резиновая манжета на направляющей втулке


Состояние направляющих суппорта; виден очень не значительный износ

На фото видно что и манжета и пыльники немного разбухли но их состояние абсолютно удовлетворительное, и при этом я всегда пользуюсь одним и тем же литолом Valvoline SynPower Grease, так что если все делать с умом можно мазать направляющие СИНТЕТИЧЕСКИМ литолом и ничего страшного в этом нет.


Занимался плановой переборкой передней ходовки и при сборке вылезла принеприятнейшая фигня, был порван пыльник суппорта.


Деваться не куда снял, чтоб открутить шланг потребовался ключ на 14, штуцер прокачки на 8. Пыльник весь изорвался и я решил зачистить место под новый, шкрябал и почем зря материл французов и немцев за этот пыльник


Как в последствии оказалось зря. Информации я не нашел, благо попался мне на просторах драйва хороший человек и вразумил меня Docent86 подсказал что да как. В итоге можно было просто поддеть и не мучатся.


В итоге я упер плоскую отвертку и хорошенько подстукивая вытащил это кольцо


Потом при поддержке одноклубника Sonc приобрел ремкомплек


Frenkit 254080( 2пыльника пальцев, резинка на один из пальцев, манжета поршня, пыльник поршня с вваренной металлической обоймой, и колпачек на штуцер прокачки)

На 23.06.2019 комплект на один суппорт обоходится 350-400руб
Далее все просто:
1 вынемаем поршень- подставляем деревяшку и в отверстие шланга дуем с компрессора и поршень выскакивает
2 меняем манжету- поддеваем чем нибудь острым и ставим на её место новую
3 устанавливаем пыльник и поршень-
одеваем на поршень пыльник, смазываем немного поршень и руками вдавливаем его до половины на место, потом осаживаем чем нибудь желательно диаметром 63-65( внутренний и наружный диаметры) до момента когда юбка пыльника чуть не утопится(сровняется с телом) в суппорте.
4 проверяем воздухом и ставим на место


В последнее время вижу много постов про тормоза. И почти в каждом люди совершают некоторые ошибки, чаще всего по смазкам. Так же многие задают вопросы про подводные камни и тонкости при переборке. На протяжении нескольких месяцев я перечитал блог Docent86 (рекомендую к прочтению! там много полезной и важной инфы по тормозам), и теперь попытаюсь адаптировать инфу для наших 307 :)
Сегодня буду снимать суппорт, полностью его перебирать с правильными мазями и ремкомплектами и менять тормозуху. Скоба, направляющие пальцы и направляющие колодок со всеми мазями будут в ближайшее время! Поехали!)

Для начала теория и запчасти.
1) 03.9902-0511.2 — монтажная паста ATE для тормозных цилиндров и поршней. Тюбик гигантский, но что поделать)) Для тех, кто любит смазать тормозухой — это не есть хорошо. Тормозуха очень гигроскопична. Поршень, смазанный тормозухой очень быстро заржавеет! Эта паста не вымывается тормозухой, да и собирать суппорт с ней одно удовольствие! Всё делается от руки!


2) 254957 — Ремкомплект Frenkit с поршнем. Или 254080 — ремкомплект без поршня (только резинки). Ставим именно Frenkit! У них отличное качество резинок и поршней! Seinsa, ERT не советую. С содержимым знакомимся на картинке


3) Хороший инструмент, в частности разрезные ключи для выкручивания тормозного шланга и штуцера! С ними вероятность повредить их на порядок меньше, но это на ваше усмотрение.


4) Очиститель, обезжириватель. Я использовал от Liqui Moly артикул 1900. Он более менее лоялен к коже, очищает хорошо, быстро испаряется.

Приступим к снятию суппорта и разборке. Скидываем колесо. Немного почистите кор. щёткой резьбу шланга и штуцера. Пока не открутили суппорт, сдёргиваем аккуратно тормозной шланг ключом на 14.


Откручиваем два болта на 13, которыми суппорт крепится к направляющим. И начинаем (весёлый способ) крутить суппорт, откручивая его от шланга. Тем временем начинает течь тормозуха! Ловим её в какую нибудь тару, пережимаем тормозной шланг, чтобы не текла. Суппорт у нас в руках. Но будьте осторожны, в нём ещё много тормозухи. Поэтому аккуратно сливаем её через отверстие шланга. Чтобы достать поршень из суппорта нам понадобится компрессор для накачки колёс. Вот тут ВНИМАНИЕ! берегите руки, пальцы! Поршень стреляет с ОГРОМНОЙ силой! Поэтому, подкладываем какой нибудь деревянный брусочек между поршнем и тем местом, куда он должен вылететь. После чего включаем компрессор и (бережём пальцы!) через отверстие шланга вдуваем суппорту))) поршень должен выйти. Ну а дальше смотрим и оцениваем состояние всего и вся.


Поршень в нормальном состоянии. Обратите внимание: он смазан был с завода! Это к вопросу о смазке. Если его отчистить и полирнуть — был бы как новый. Но у меня были ремкомплекты с поршнем, решил поэксперементировать и поставить их.

Далее снимаем манжету поршня, аккуратно поддев отвёрточкой (ничего стараемся не царапать)


Далее снимаем пыльник поршня. Пыльник у нас интересный! С металлическим кольцом:


Он впрессован в суппорт! Поэтому аккуратно пытаемся подцепить отвёрточкой как на фото и вытащить. У меня получилось даже не повредить старый пыльник))


Любуемся на внутренности суппорта и удивляемся количеству говница!


Далее приступаем к чистке суппорта. Снаружи я чисто потёр его кор. щёткой, за что любители идеальных накрашенных суппортов меня побьют))) Но моя цель — функционал! Хорошенько очистителем промываем цилиндр, канавку манжеты, канавку пыльника. Не додумайтесь ничего там шлифануть "в зеркало" наждачкой или ей подобным. Поршень ходит по резинкам, зеркала в суппорте НЕТ! Так же стоит помыть новый поршень от консервационной смазки. Если вы оставляете старый поршень, то хорошенько его ототрите, если состояние так себе, то попробуйте полирнуть пастой ГОИ! Наждачкой не стоит.
Получаем примерно такую картинку:


Далее приступаем к сборке.
Берём монтажную пасту и наносим её тонким слоем (я явно переборщил, ну да ладно) на внутреннюю поверхность цилиндра, в паз манжеты. В паз пыльника наносить её не нужно! После чего вставляем манжету и тоже смазываем её:


Далее смазываем поршень (под пыльник пихать смазку не надо целенаправленно, она и так туда попадёт!):


Ну а дальше самое интересное: пыльник! Я делал так:
надел пыльник на поршень вот так


и начал потихонечку утапливать поршень в цилиндр. Будьте внимательны, чтобы не перекосился поршень! С монтажной пастой поршень заходит от руки! Когда примерно на половину запрессовали поршень, начинаем потихонечку вставлять пыльник в свой паз на суппорте:


Ну и аккуратно (я использовал старый пыльник и молоточек) запрессовываем его на место. Утапливаем поршень до конца


Я ещё пару раз погонял поршень туда-сюда компрессором, чтобы убедиться, что всё работает как надо. После чего начал установку суппорта на машину в обратном порядке!)

Далее моменты по поводу штуцеров прокачки и тормозухи.

UPD! Штуцер на переднем суппорте M7: вот такой


Далее вопрос выбора тормозной жидкости. Я взял вот такую:


Это отличная жижа специально для тормозилок с ABS и прочими системами. У неё есть ряд плюсов: адекватная цена, высокие температуры закипания (чистой и набравшей влаги), низкая вязкость при морозах. Выбирал тормозуху тщательно, поэтому поверьте и купите такую же.
В идеале надо промыть систему, для чего можно использовать дешевую тормозуху, но я просто использовал весь литр этой. Прокачивал я способом для ленивых: самотёком. Открыл штуцер, подставил бутылку и пошёл доливать ТЖ в бачок. Главное — не допустить, чтобы ТЖ ушла из бачка, следим и доливаем! После чего позвал отца, завели машину и из перебранного суппорта решили на всякий случай прокачать стандартным способом с нажиманием на педаль и "держу". Короче воздуха там не было)) Самотёк рулит!
Сливалось примерно вот такое:


Менял чуть менее двух лет назад, была прозрачная. Это к вопросу о том, стоит ли менять тормозную жидкость.

На этом, пожалуй, всё. Задавайте вопросы, если что-то не понятно. Пишите, если где-то я лохонулся и чего-то не учёл (дополню пост). Продолжение следует.))

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).


Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

  • колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
  • изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
  • неверно подобрана смазка или она отсутствует;
  • внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

  • маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
  • неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
  • скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
  • сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт


Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.


Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.


Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Примерно 2 недели назад я прикупил комплект задних тормозов. Комплект включает в себя:

Колодки federal Mogul Borg Wagner 100 шекелей (1850 рублей)




Тормозные диски 100 шекелей (1850 рублей)




2 ступичных подшипника SNR 2х150шекелей (2780 рублей)




2 Кольца ABS оригинал 2х100 шекелей (1850 рублей)



Итого 750 шекелей (13900 рублей)

Вообще можно конечно купить только диски, а подшипники и кольца ABS переставить со старых. Лично я бы это не рекомендовал потому что подшипник придется выпрессовать по внутренней обойме которая в свою очередь будет давить на ролики которые будут давить на внешнюю обойму. в итоге ролики получают повреждения и посадочное место начинает изнашиваться намного быстрее. Как результат замена подшипника сравнительно на не большим километраже после смены тормозов. С кольцами все намного проще, они магнитные и сидят очень плотно, поэтому есть очень не маленький шанс их сломать во время демонтажа со старого диска. Мой совет по этому поводу это купить 2 новых кольца и поставить их, если получится снять старые кольца, замечательно оставьте их на следующую замену.

Разумеется для того чтобы запрессовать подшипник нужен это как его там. пресс!

Поэтому я поехал к своим друзьям в сервис и там уже спокойно запрессовал и подшипники и кольца ABS. Разумеется запрессовывал ТОЛЬКО по внешней обойме. Таким образом я получил диски готовые к установке, единственное что осталось это переставить стопорное кольцо. Подробней об этом можно прочитать в моей записи про смену ступичного подшипника

Сегодня поставил машину под передние колеса поставил кирпичи, снял с ручника и машина готова к проведению работ.

  • Домкратим кёлесо
  • Снимаем колесо
  • Снимаем защитную крышку гайки ступицы


  • Откручиваем гайку ступицы
  • Откручиваем 2 винта крепления суппорта 13мм + 15мм рожковый гаечный ключ


  • Откручиваем 2 винта крепления скобы бит Т50
  • Снимаем диск

Лично я еще калибрую резьбу на крепеже скобы к ступице, резьба там не стандартная М10х1.25, после калибровки болты закручивать намного проще, но это уже на ваше усмотрение.


Не секрет что поршень надо не просто вдавливать но и вкручивать, делать это одному когда суппорт не закреплен оооочень не удобно, поэтому есть не большая хитрость. Ставим скобу обратно (без диска), на нее крепим суппорт, после того как суппорт закреплен на скобе можно без проблем специальным инструментом вдавить поршень обратно. После чего снова снимаем суппорт и скобу и разумеется чистим и смазываем направляющие новой смазкой.



Кстати о смазке, в прошлый раз я смазывал направлыяйки синтетическим литолом Valvoline с температурой капле-образования в 300 гр.ц, и мне все в один голос пророчили то что смазка за коксуется и не будет работать. Вот как выглядит смазка по прошествии 90ткм



Нет и намека на кокс или изменения в консистенции смазки


Уделяется смазка простым протиранием тряпочкой или бумагой

Не забываем переставить стопорное кольцо со старого диска на новый, после чего собираем в обратной последовательности. Еще один момент: после того как вы закрутили ступичную гайку не забываем ее законтрить! После того как все собрано заводим машину и перед тем как начать двигаться нажимаем на педаль тормоза несколько раз. При первом нажатии скорее всего педаль провалится в пол, это нормально потому что таким образом суппорта выбирается свободный ход в суппортах.

Старые колодки износились равномерно, диски выработались очень сильно и еще один комплект точно не выходили бы, так что как у людей диски ходят несколько комплектов колодок для меня остаётся загадкой.

Читайте также: