Переборка переднего суппорта ауди
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Одним из самых уязвимых мест в тормозной системе Audi является суппорт. А ведь эта деталь играет важнейшую функцию при торможении. Ситуации, когда суппорт нужно менять, случаются достаточно редко. Чаще всего требуется ремонт и обслуживание тормозного суппортна Audi из-за мелких неполадок. Процедура не из лёгких. Но опытный мастер сможет сделать всё относительно быстро и качественно. А при своевременной диагностике цена услуги не будет высокой.
Признаки неисправности суппорта
"Симптомы" неисправности достаточно характерны, но не такие явные, как у некоторых других поломок
- Автомобиль уводит в сторону во время остановки;
- Увеличился тормозной путь;
- Тормозная жидкость протекает.
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков нужно обратиться в автосервис. Вам проведут диагностику и, при необходимости, ремонт и обслуживание тормозного суппорта Audi.
Причины неисправностей
Причин поломки суппорта бывает не так много. Основные - это грязь на поверхности или повреждение направляющих. Часто могут ломаться поршень или штуцер прокачки. Все эти части нужно менять.
Процедура ремонта и обслуживания тормозного суппорта Audi
В первую очередь тормозной суппорт извлекается из машины. Все сломанные детальки меняются на новые. Очень важно произвести тщательную очистку деталей. Установка после завершения ремонта производится с применением специальных силиконовых смазок.
Грамотный ремонт и обслуживание тормозного суппорта Audi в Москве проводит техцентр Audi "ВАГ Автосервис".
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Ремонт и обслуживание тормозного суппорта Audi цена:
Тормозная система
Переборка суппортов … Так сказать, пришло их время, а если углубится что меня именно не устраивало в их работе : Не равномерное стирание колодок, Отвратительное состояние пыльников, Периодический скрип при торможении и езде, а так же стало немного * Бить в руль * при торможении . Вот эти дефекты и особенно последний, стали тем самым звоночком — ПОРА ! Да и к тому же, у меня всё равно было в планах этим заняться . Так сказать пока тепло, да и что бы быть полностью уверенным когда нажимаешь на педаль тормоза .
— И что бы не было, как на известном демотиваторе :
— Закупаемся запчастями, и в бой !
Переборка суппортов, замена колодок, дисков, тормозной жидкости на Audi 80 :
Что было куплено :
Передняя часть —
1 . Диск тормозной вентилируемый . Ate -24.0122-0139.1 — 2500р. (2шт.).
2 . Колодки тормозные дисковые . Ate — 13.0460-2934.2 — 1450р. (комплект).
3 . Ремкомплект суппорта тормозного . Hans Pries — 103 627 466 — 120р. (на два суппорта).
4 . Ремкомплект тормозного суппорта переднего . TRW — SP 9896 — 390р. (на два суппорта).
Задняя часть —
1 . Диск тормозной задний . Brembo — 08.4874.14 — 1600 р. (2шт.).
2 . Колодки тормозные дисковые . Ate — 13.0460-3602.2 — 950р. (комплект).
3 . Ремкомплект суппорта тормозного заднего . TRW — SJ 1039 — 220р. (на два суппорта).
4 . Ремкомплект суппорта тормозного . TRW — ST 1140 — 300р. (на два суппорта).
А так же —
1. Смазка для тормозной системы . Bosch — 5 000 000 150 — 300р.(0.1кг.).
2 . Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID" . VAG — B 000 750 M3 — 600р.(2л.).
3 . По мелочам : наждачную бумагу (1000,2000 -для поршней), ацетон (6л.), струбцины (для шлангов), высоко температурную грунтовку, высоко температурную краску, и т.д. — 2000р .
Ну а как по другому, делать так делать ! Ведь исправные тормоза, это наше всё !
Переборка суппортов на Audi 80 :
— А вот и виновники торжества, диски сточены не равномерно, отвратительное состояние пыльников и т.д. См.фото .
— Демонтаж суппортов начал с переднего левого (но это не принципиально) . Что бы подготовить суппорт к переборки, нам нужно заранее достать из него поршень . Для этого : После того как суппорт полностью откручен и висит на одном шланге, просим помощника по нажимать педаль тормоза ( не спеша) . Таким образом, поршень без особых проблем демонтирован . С задними суппортами всё тоже самое, но можно и выкрутить их потом ( поскольку задние суппорта, устроены немного по другому и имеют в середине резьбу — на которую накручивается поршень ) .
— Вообщем, достаём поршень из суппорта, пережимаем шланг при помощи струбцины ( для того что бы можно было, *демонтировать* остальные поршни из суппортов ), откручиваем шланг и т.д. с остальными суппортами. См.фото .
— После чего разбираем их полностью, а именно : вытаскиваем старые пыльники и уплотнительные кольца из цилиндров, так же откручиваем болты воздушного клапана, из направляющей скобы тормозного суппорта вытаскиваем направляющие вместе с пыльниками . И переходим к процессу очистки .
— В моём случае, суппорта были ни очень сильно покрыты ржавчиной и т.д . Но всё же, за года их использования на них накопилось всяческих отложений .
— Вначале очистил всё части при помощи специальных насадок для дрели, затем замочил всё это дело в керосине ( на сутки ), затем ещё раз прошёлся *дрелью*, и под завершения промыл-очистил при помощи керосина . См.фото .
— После чего перешёл к эстетической стороне, а именно подготовки к покраски . Хотя некоторые утверждают, что после окраски суппорты не будут ржаветь, покраска скорее играет более важную эстетическую роль, а уже затем и практическую .=))
— Законопатил все отверстия при помощи бумажного скотча, затем естественно обезжирил (Autopoint — обезжириватель) . См.фото.
— После чего, покрыл всё это дело высоко температурной грунтовкой ( на верхнем фото видно — название и фирму грунтовки, и краски ) и заодно верхние части тормозных дисков, и тоже самое проделал с грязезащитными щитами тормозных дисков ( в два слоя), выждал время, и покрыл высоко температурной краской ( в два слоя ) . См.фото .
— Пока суппорта сохли после покраски, я взялся за восстановления — полировку поршней . Использовал наждачную бумагу № 1000и № 2000 . См.фото.
Сборка суппортов и направляющих скоб на Audi 80 :
— Вставляем во внутренний паз цилиндра уплотнительное кольцо . Для улучшения засовывания поршней, смазывал внутри тормозухой . Одеваем на цилиндр пыльник, чтобы бортик который будет заправляться в корпус суппорта, как бы свисал с поршня, не облегая его . Прикладываем поршень с пыльником к суппорту и заправляем бортик пыльника во внешний паз суппорта. После чего очень аккуратно вдавливаем поршень сдвигая внешнюю кромку пыльника до тех пор, пока она не сядет в паз на поршне . При вдавливании цилиндра нужно следить за тем, чтобы он не перекашивался относительно оси движения, при малейшем перекосе цилиндр заклинивает.
— Та же самая история и с задними суппортами, только там нужно не вдавливать поршень, а вкручивать . . См.фото.
— Затем переходим к направляющим … При помощи шприца, наносим смазку в отверстия для пальцев . См.фото .
Установка суппортов и направляющих скоб на Audi 80 :
— Перед тем как устанавливать направляющие скобы на их законные места, я очистил от краски те места по которым движутся тормозные колодки … См.фото .
— А в остальном, всё просто . См.фото .
Прокачка тормозов, замена тормозной жидкости на Audi 80 :
После установки требуется прокачать тормозную систему. Тут тоже всё сделал по стандартам, а именно : Покачивать тормозную систему нужно начинать с длинных контуров тормозных трубок . Посмотрев схему расположения тормозных трубок, я принял решение прокачивать и менять тормозную жидкость следующим образом :
Заднее правое колесо ⇒ ⇒ ⇒ Заднее левое колесо. ⇒ ⇒ ⇒ Переднее правое. ⇒ ⇒ ⇒ Переднее левое. ( незабываем подливать тормазной жидкости ) .
Результат : Всё работает как надо ! Теперь я могу сказать смело, автомобиль меня радует не только внешне, но и в техническом плане !
Продолжение эпопеи с тормозной системой (спустя полтора года):
Новая тормозная система Audi 80 ( Часть № 1 ) . Замена Модуля ABS и Колдуна . Доработка задних суппортов . — ТуТ
Новая тормозная система Audi 80 ( Часть № 2 ) . Двухпоршневые Тормозные Суппорта Girling 60 Audi S2 . — ТуТ
Техническое состояние на данный момент : вся электрика работает, ходовая в порядке, движок работает как часы, тормозная система теперь тоже в идеале .
P.s. Спасибо за внимание и удачи на дорогах.
P.s.s. Продолжение жизни Audi 80 „ В Пути… “, смотрите в новых сериях моего БЖ и Vk ! Будет интересно…^__^
Неравномерный износ колодок и тормозных дисков может быть вызван несколькими причинами: заклинивание колодок на направляющих, перегрев в процессе прикатки, разбитые направляющие, по которым двигается суппорт. А так же порванный пыльник поршня.
Эту ситуацию и рассмотрим. Сам поршень должен иметь идеальную поверхность, и порванный чехол приводит к попаданию грязи и влаги. Хромовое напыление исчезает с поверхности поршня
Это чревато не только преждевременным износом колодок, но и плохой эффективностью, перегревом и уводом в сторону.
Конечно при неисправностях такой важной детали, как суппорт, желательно его менять целиком, на новый. Но в самых крайних случаях можно и перебрать. Пока что для Гольф2/3 и некоторых POLO в продаже доступны и поршень и набор резиновых изделий, манжета и пыльник.
Для суппортов под 256 мм тормоза есть такой комплект:
Вынимаете поршень. Сделать это можно тремя способами:
1) на НЕ снятом суппорте: качать педаль, пока поршень не вывалится сам.
2) На снятом: дунуть воздухом в отверстие для шланга, но есть шанс получить вылетевшим поршнем в лоб
Вынимаете старую манжету
Тщательно очищаете канавку, в которой крепится пыльник поршня
Так же тщательно очищаете верхнюю часть суппорта, что бы при обратной сборке внутрь не попала никакая грязь
Тщательно вымываете все поверхности.
А для дальнейшей сборки и руки моете.
Вставляете новую манжету в канавку
Смочив палец в свежей тормозной жидкости, смазываете поверхность манжеты
Чистыми руками берёте поршень и надеваете на него новый пыльник. Но не фиксируете, как положено, в канавке в верхней части поршня, а протаскиваете ниже
Затем смазываете нижнюю часть поршня ТЖ
И сдвигаете пыльник максимально вниз, что бы его нижняя часть висела в воздухе
Затем, взявшись за верхнюю часть поршня, опускаете пыльник к корпусу суппорта, и слегка наклонив, стараетесь завести выступ на пыльнике в соответствующую канавку в корпусе
При необходимости можете помочь себе плоской (чистой) отвёрткой
Если канавка хорошо очищена, пыльник легко в неё вставляется.
Затем с небольшим усилием толкаете поршень вниз, одновременно покачивая из стороны в сторону.
Если всё сделано правильно, поршень войдёт без особых усилий.
Немного приподнимите поршень (пальцами или воздухом), убедитесь, что и верхняя часть пыльника вошла в канавку на поршне
Суппорт готов к установке. Не забудьте удалить воздух, а перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
удачи на дорогах
Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту с метками Golf, Гольф, суппорт. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Информация по ремонту подходит для следующих автомобилей:
Audi A8 D3 / Ауди А8 (4E2) 2003 - 2010
Audi A8 Lim. D3 / Ауди А8 (4E8) 2003 - 2010
Audi A8L Lim. D3 / Ауди А8 (4E8) 2003 - 2010
Всем доброго времени суток!
Очередной интересный пациент.
Суппорта с разборки. Естественно Про них говорили что они как новые))
Контрабандой в порванных пыльниках было привезено немало земли))
Особенно в левом посмотрите сколько ее туда набилось))
Корпуса суппортов легкосплавные! Но в отличии от D2 в D3 пыльник с металлическим кольцом и напрессовывается снаружи. Поэтому при пескоструйной обработке обязательно надо защитить посадочное пыльника. Лучше всего для этих целей подходят старые пыльники))
Поршни выглядят не слишком приятно.
Но после мойки обезжиривателем и полировки финишной пастой обретают совсем иной вид!
С завода на них нанесено специальное покрытие! Старайтесь его не повредить! При работе с ними никакого грубого абразива!
Направляйки выглядят не лучше. Это не удивительно, их так чем-то мазали что втулки набухли до конского размера, одна даже потерялась. Гореремонтники ей благополучно подобрали замену в виде пластиковой пробки от дешевого бырла))
Но полировка как всегда выручает
Направляющие такого типа НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ СМАЗЫВАТЬ.
На этот раз повезло. Удалось сохранить родные оригинальные поршни и направляющие. Поэтому список запчастей идущих под замену можно свести к минимуму
Уже не раз писал что втулки направляющих и пыльники можно ставить только ATE!
Ни один заменитель нормально не выхаживает!
А автопроизводители позаботились о потребителях…
От ATE его не взять, приходится брать в оригинале
Маркировка пыльника ATE 11.8102-4002.2
VAG 4E0 698 471 ремкомплект уплотнений суппорта
В вот втулки направляющих как в оригинале, так и в ATE стоят примерно одинаково.
Но в ATE их практически не найти!
VAG 4E0 698 647 Ремкомплект направляющих суппорта тормозного переднего
Белый кронштейн на одном из колпачков служит для фиксации провода от датчика из носа колодок.
При сборке суппорта посадочное пыльника на суппорте нельзя смазывать! Вообще ничем!
А вот посадочное пыльника на поршне смазывать обязательно!
Для смазки используется монтажная паста-смазка ATE 03.9902-0501.2 она же под новым артикулом 03.9902-0511.2
В большинстве случаев одеть такие пыльники можно просто от руки. но их обязательно полностью осадить на свое место с помощью подходящей приблуды. Идеально для этих целей подходит крышка от канистры подходящего размера. предварительно доработанная так что бы не было никаких острых краев, заусенцев и т.п. Дабы не повредить пыльник снаружи его надо обильно смазать!
Резьбы трубки и штуцера обязательно смазываются, в данном случае МС1600. Это в дальнейшем очень облегчит их откручивание!
Ну и на выходе получилось как-то так)
Для оценки размера этих малышей)
И скобы под стать самим суппортам
А пружинную заглушку решено было покрасить в чОрный цвет
Думаю этот контраст лишним не будет
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.
Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:
Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:
Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.
Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:
Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:
Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:
Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.
Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:
Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:
Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:
Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):
Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.
Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.
"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:
Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:
Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:
Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:
Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:
Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:
Убедиться, что втулки правильно встали на место:
Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:
В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :
Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:
Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:
На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:
При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.
Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):
Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.
На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:
Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.
Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.
Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:
На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:
И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):
Подключаем сзади разъемы и прочее:
Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.
И еще фото готового изделия:
Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.
Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$
Читайте также: