Педаль сцепления плохо возвращается ниссан

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Заедает педаль сцепления, затруднение включения передач

Проблема такая. Проехал сегодня 25 км, сначала педаль сцепления подвисала при возвращении, затем (как коробка прогрелась) вообще зависла в нижнем положении, пришлось несколько раз ногой ее наверх выдергивать.
При этом очень затруднилось переключение передач. Первую и вторую вообще с трудом втыкаю, с характерным звуком скрежета по шестерням, как будто синхронизаторы отсутствуют. Четвертая и пятая включаются легче.

Подскажите чего смотреть, где искать?
Спасибо.

Полную замену ТЖ делал ок. 3-3,5 лет назад.
Недавно сдавал в "хачсервис" на ремонт передней подвески, и менял торм. диски, колодки. Сейчас проверил расширительный бачек тормозухи - полный, мож там чего плеснули.

Что еще может быть?

Прокачать так-же как и тормоза.Тормозуху вроде раз в два года менять нужно.Смотри поаккуратней с *хач-сервисами*.

Гидро выжимной, причем на один бачок с тормозами. Первым летит под педалью, перекосы все дела. Бывает крышка бачка мозги ипет. Клапан на ней перестает работать.

Посмотри рабочий цилиндр сцепления на предмет подтёков тормозной жидкости ,он на коробке внизу находится.Если пыльник мокрый значит цилиндр гонит тормозуху и естественно педаль не будет откидываться а скорости нормально втыкиваться),у меня так два раза было пока нармальный цилиндр не купил.

На нексии тоже плавающая неисправность с включением передач, то включаются с усилиями приличными, то вообще никакую скорость не могу включить, то все нормально. Вчера менял масло в движке, сальник выбора передач - тёк, сегодня заменил жижу в сцеплении, подушку заднюю заменил (400р цены радуют), по проблеме переключения буду менять кулису

На нексии тоже плавающая неисправность с включением передач, то включаются с усилиями приличными, то вообще никакую скорость не могу включить, то все нормально. Вчера менял масло в движке, сальник выбора передач - тёк, сегодня заменил жижу в сцеплении, подушку заднюю заменил (400р цены радуют), по проблеме переключения буду менять кулису

На работе тоже сказал один корзина, но когда я сказал,что домой ехал как ни в чем не бывало он её исключил и предположил на тормозной цилиндр или гтц

У меня был такой заклин с корзиной. Пока не нагреется нормально не начинала работать. Замена все исправила

У меня был такой заклин с корзиной. Пока не нагреется нормально не начинала работать. Замена все исправила

набор сцепы 2,5р думаю с неё ли начать. трогается вроде нормально, только вчера глохнуть стала чаще при трогании особенно задней, сцепу не бросал, думаю все же сменить

Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.

Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.

Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.

Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.

Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.

Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.

Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.

Все потому, что в обратку жижа с гидропривода сцепы не идет в бачок, ровно столько, сколько при прокачке ушло в систему, столько там и бегает. При замене жижи в бачке и тормозной системе она даже не смешивается с системой выжима сцепления. Так что если сцепление не беспокоит, особого смысла нет прокачивать еще и гидропривод.

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

Не согласен-в тормозную систему тоже никакя *обратка*не идет но менять и прокачивать торм. жидкость необходимо вместе-сцепление и тормоза.Тормозуха впитывает влагу и после этого начинаются проблеммы.Я не помню срок смены жидкости в мануале все есть.

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

На заметку! Любая из перечисленных поломок, кроме гидравлики, легко устанавливается осмотром всех узлов системы выключения сцепления по цепочке. Если разъединение и проверка работы каждого передаточного звена в отдельности не принесла результатов, а педаль плохо возвращается, то вся загвоздка в ГЦС.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Совет! Проверьте наличие в тормозной жидкости посторонних включений, мельчайшей взвеси, изменения цвета и прозрачности резерва в бачке на главном цилиндре сцепления. Если приведенные признаки присутствуют, значит, замена возвратной пружины педали сцепления не нужна или нет причин ее проверять.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Террано 2 94 года Педаль сцепления при нажатии хрустнула и перестала возвращаться в исходное положение. Жидкость в норме. И еще иногда бывает включаю зажигание, а контрольные лампы не загораются, двигатель заводится, все работает кроме тахометра,датчика температуры охл.жидкости,сигн. ламп, электроприводов стекол,люка. Подскажите в чем причина. Спасибо.

Раз хрустнула, значит поломка механическая, смотри под панель и в подкапотном пространстве.
Пусть кто нибудь поднимает педаль рукой, а ты смотри, где нет связи механизма и педали.

Панель надо снимать, и пропаивать, про люк и стекла, смотри предохранители. Они под капотом и в районе руля.

Причину нашел- сломался кронштейн педали сцепления(какой то он очень хилый с виду) заварили, но проживет не долго, заказал новый. С предохранителями тоже разобрался.

здравствуйте, у меня таже проблема со сцеплением, но только она не хрустела и с виду все в порядке. думали целиндр, поменяли, было все хорошо дней так. несколько. а сейчас все по новой. она конечно не возвращается редко, но метко, и уже изрядно надоела. может посоветуете чего? пожалуйста.

здравствуйте, у меня таже проблема со сцеплением, но только она не хрустела и с виду все в порядке. думали целиндр, поменяли, было все хорошо дней так. несколько. а сейчас все по новой. она конечно не возвращается редко, но метко, и уже изрядно надоела. может посоветуете чего? пожалуйста.

Ага. То же самое: всю обувь испортил уже. Поменял все - главный цилиндр, рабочий цилиндр, корзину, выжимной, диски сцепления. Что за болезнь такая загадочная?

Такая-же беда, 2/3 хода тупо проваливается, и только в самом конце идёт выжим.
Сегодня утром залез в педальный узел. Так вот пока педаль проделывает 2/3 пути Шток цилиндра главного вообще на месте стоит.
Получается что появился ДИКИЙ люфт в месте крепления педали к штоку.

Ехал сегодня после трассы по городу в пробочке. Все вроде бы хорошо, но вдруг после очередного нажатия педаль сцепления перестала возвращаться. Вручную ее оттягиваешь, она возвращается, но при очередном нажатии она вновь легко проваливается и не возвращается. Передачи при нажатой педали переключались на грани, а при отпускании педали сцепления, зацеп коробки-движка происходил сразуже (ход педали остался около 2 см), т.е. сцепление стало самым ранним которое можно придумать :)
Времени небыло, поэтому до вечера ездил так. Вечером, после несколько часовой стоянки, я попытался поехать но уже не смог на работающем движке включить заднюю и 1-ю передачу.
Ну в общем кое как выехал и поехал на 1-й передаче. Ехал долго - минут 20-30. А потом педаль сцепеления сама вернулась в свое нормальное положение и начало работать как и раньше.
Вопрос: Что это было? Что можно сделать чтобы этого более не повторялось?
Всем заранее спасибо.

Ехал сегодня после трассы по городу в пробочке. Все вроде бы хорошо, но вдруг после очередного нажатия педаль сцепления перестала возвращаться. Вручную ее оттягиваешь, она возвращается, но при очередном нажатии она вновь легко проваливается и не возвращается. Передачи при нажатой педали переключались на грани, а при отпускании педали сцепления, зацеп коробки-движка происходил сразуже (ход педали остался около 2 см), т.е. сцепление стало самым ранним которое можно придумать :)
Времени небыло, поэтому до вечера ездил так. Вечером, после несколько часовой стоянки, я попытался поехать но уже не смог на работающем движке включить заднюю и 1-ю передачу.
Ну в общем кое как выехал и поехал на 1-й передаче. Ехал долго - минут 20-30. А потом педаль сцепеления сама вернулась в свое нормальное положение и начало работать как и раньше.
Вопрос: Что это было? Что можно сделать чтобы этого более не повторялось?
Всем заранее спасибо.

Прокачать пробуй.Не поможет полируй главный цилиндр(там видно где натерло борозды, при возврате манжетты через них попадает воздух,а он при нагреве расширяется образуя пробку.) У меня было ,в пробках стоишь начинает педаль проваливатся т.е. свободный ход увеличивается до такой степени что иногда не возвращалась. Постоишь остынет опять все в норме.

А как прокачивать? Жижу пару лет назад менял, но она сейчас опять потемнела. Уровень выше нормы, поэтому как туда мог попасть воздух. Главный цилиндр сухой и чистый.

На воздушную пробку ну очень похоже.

Если тормозная потемнела от резины манжет, главный тормозной смотреть (не снаружи), если есть ржа по зеркалу - менять, полировка не поможет.

На воздушную пробку ну очень похоже.

Самостоятельно получится взглянуть на зеркало цилиндра сцепления? Резинки в нем без спец. инструментов реально самостоятельно поменять?

О, у меня вчера все тоже самое было..

Только у меня передачи все же переключались в самом конце хода педали.
Т.е. в принципе, ей можно было бы и не возвращаться..

Мне показалось, что там загрязнился тросик сцепления в оплетке, потому и не проскальзывает обратно. Залил вчера Вдшкой, вроде как после этого все нормально было..

Тормозуха в бачке темная .. :-(

Вчера полазил по пескам - понятно, что нагрузка была, в том числе и на сцепление, но при этом педаль возвращалась вполне нормально. Потом машина стояла - все остыло. А невозвращение педали начались после минут 20 езды по городу.
До этого тоже самое было в обед при обычной городской езде..

За ваш авто не скажу, однако максимально необычным инструментом на остальных являлось шило или тонкие круглогубцы для снятия пружинной ограничительной шайбы. Если после съема главного цилиндра увидите побитую ржой рабочую поверхность, то никаких "специнструментов" не потребуется, ибо смена резинок поможет лишь на несколько месяцев.

На воздушную пробку ну очень похоже.

Читайте также: