Падает напряжение на генераторе уаз патриот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день.
Возникла внеочередная проблема: при толкании в пробках напряжение бортсети (согласно показаниям престижа) падает с 13,6 до 12,3 V. При добавлении газа напряжение растёт.
Переключил калужское РР в положение "MAX". На ходу напряжение стало 14,1 V. На ХХ - 12,6.
Ещё момент: МУС переключён в режим "Авто" всегда. Раньше при выключении фар напряжение поднималось (при их включении падало) на 0,3 V. Со вчерашнего дня эта величина составляет 1,3 V.
Разница в показаниях престижа и вольтметра приборки постоянная и составляет 0,4 V.
Дополнительный "+" с гены на аккум, а так же "-" с аккума на кузов присутствуют (25 квадратиков каждый:D).

Народ, подскажите, где и что смотреть?

Народ, подскажите, где и что смотреть?
А ремень нормально натянут?

А ремень нормально натянут?

Ну, спецприборчика для замера натяжения у меня нет. Но под нагрузкой он не свистит. На всякий случай вчера ещё подтянул. Чуть-чуть. Ничего не изменилось.

А когда после утренней заводки? напряжение в первые минуты по максимуму? Если да, то это термокомпенсация в РР работает. После прогрева моторного отсека напряжение несколько падает.

Термокомпенсация выполнена схемно: в платке стоит терморезистор или германиевый диод (у него зависимость проводимости от температуры большая). Сделано это специально, чтобы не перезаряжалась АКБ. Но эта функция предусмотренна не у всех РР.

А если для эксперимента поставить родные щетки?

А если для эксперимента поставить родные щетки?
А чем родные щетки слаще энергомашевских? Графит другой системы?
Дело не в щеткак, и судя по тому, что на больших оборотах напряжение в норме, дело не в РР.
И правильная, исправная термокомпенсация то-же не при делах. Там изменение около 10 мВ на градус.
Для успокоения можно и любое другое РР поставить.
Такая штука возможна при пробое одного из диодов выпрямительного моста.

получается, что этот диод просто отключает генератор. вряд ли такое возможно. да и ранее работало всё нормально.

А если для эксперимента поставить родные щетки?

геморрой ещё тот. надо гену снимать.

А чем родные щетки слаще энергомашевских? Графит другой системы?
Дело не в щеткак, и судя по тому, что на больших оборотах напряжение в норме, дело не в РР.
И правильная, исправная термокомпенсация то-же не при делах. Там изменение около 10 мВ на градус.
Для успокоения можно и любое другое РР поставить.
Такая штука возможна при пробое одного из диодов выпрямительного моста.

какая-то неоптимистичная идея. а других нету?

. какая-то неоптимистичная идея. а других нету?
Дык я-ж предложил для начала поставить любое другое РР. Прямо к этим двум проводам. НЕ поможет - так все равно генератор снимать и разбирать.

Бывает еще. Но это наверно не Ваш случай.
Менял тут недавно масляный фильтр и отключил клемму с РР (у меня все на воздушном ресивере стоит). И забыл включить обратно.
Когда уже через 30 км без генератора въехал в город, маршрутный компьютер промяукал о низком напряжении. Так потом еще час была похожая ситуация на ХХ, пока аккумулятор не зарядился.

Компенсационный диод (". или что у них там ещё есть. ") не отключает генератор - он корректирует напряжение в сторону уменьшения. И всё.

Дык я-ж предложил для начала поставить любое другое РР. Прямо к этим двум проводам. НЕ поможет - так все равно генератор снимать и разбирать.

Блин, и ведь точно! другой РР можно подключить к проводам, не надо вставлять его в гену.
Нет, к сожалению не так просто.

Чего-то уж очень круто он корректирует. Практически выключает гену. Хотя, летом этот РР я ещё не использовал (поставил его в октябре). Мож, это такая фишка?

. Нет, к сожалению не так просто.

Есть какие-то другие заморочки ?

Мужики, только не смейтесь. Сейчас ездил по делам. И заметил, что иногда после падения напруга растёт (на ХХ) почти до установленного уровня (14,2 на оборотах), а иногда как упала до 12,4 так и стоИт на месте.
Найден подозреваемый. Замечена некоторая зависимость падения напряжения и оборотов карлсона. Блин, завтра на работе возьму ИДО и устрою ему диспансеризацию. Заодно и ток померяю (на входе в блок управления вентилятором).

Замечена некоторая зависимость падения напряжения и оборотов карлсона.
Дык это естественно. Падает напряжение - падают обороты.
Или ветер дует потому-что деревья качаются? :)

Дык это естественно. Падает напряжение - падают обороты.
Или ветер дует потому-что деревья качаются? :)

Нет, наоборот. Чем выше обороты, тем больше падение напряжения. Раньше такого не было.

Нет, наоборот. Чем выше обороты, тем больше падение напряжения. Раньше такого не было.
О как :confused. Действительно странно.

О как :confused. Действительно странно.

:confused::confused::confused: Не пугайте так

Поменял РР на энергомашевский трехуровневый. Менял в основном из за кондея. При включенном кондее напруга падала до 12,3 вольт. Так теперь на новом РР при положении макс. при включенном кондее 12.1. Поддашь оборотов неспеша доходит до 13.2. Генератор на 120А. Это вообще нормально или РР бракованный.

Вот сижу и думаю: где замерялось напряжение? чем замерялось? откуда снимает показания штатный вольтметр? И вообще: какого сечения провод "генератор-АКБ"? Меня терзают смутные сомнения.

зимой этот же РР работал без претензий. напряжение в положении мах составляет 14,5 вольтов. в среднем положении примерно 13,6 вольт. НО у меня прокинут "+" с гены на аккум (16 квадратов) и "-" с аккума на двигатель и с двигателя на кузов (2 провода по 16 квадратов)

не терзайтесь:D:D напругу показывает БК и штатный показомер. и всегда есть разница в показаниях. 0,4 вольта. тестер на клеммах аккумулятора показывает цифры, близкие к цифрам на БК

В общем у меня стоит энермашевский рр, тот что с термодатчиком. Что на ходу что на хх напряжение было одинаковое. На днях высадили аккум, завёлся с проводов и заметил что при нагрузке напряжение падало с 13.4 до 12.4. Через неделю зарядка пропала вообще, чтото в гене сдохло. И точно не РН.

Нет, наоборот. Чем выше обороты, тем больше падение напряжения. Раньше такого не было.

Кто-то разобрался с этим безобразием?
стоит гена на 120 А, трех уровневый РР, прямой провод гена АК, доп провод АК кузов. Так же чем больше обороты двигателя тем тем меньше напряжение , на холостых показывает 14.2. Но не так кретично с увелечением оборотов напрежение падает 14,1-13.9. РР стоит уже полтора года, прошлое лето всю жару безпроблем. Ездить приходится каждую неделю на дальняк, какбы не остатся без гены на трассе.

Всё тоже самое причём и со старым геной и обычным РР и с новой с 3х уровневым РР. Чем больше обороты тем меньше напряжение. Падение правда не значительное 0,2 0,3 поэтому забил.

Всё тоже самое причём и со старым геной и обычным РР и с новой с 3х уровневым РР. Чем больше обороты тем меньше напряжение. Падение правда не значительное 0,2 0,3 поэтому забил.
Снова тот-же вопрос. Это измерено штатным вольтметром или тестером.
Это измерено на генераторе, на аккумуляторе или хрен знает где в проводке?

Снова тот-же вопрос. Это измерено штатным вольтметром или тестером.
Это измерено на генераторе, на аккумуляторе или хрен знает где в проводке?

Кот ты меня обижаешь:mad: Есстественно тестер и на генераторе и на АБ.

Всё тоже самое причём и со старым геной и обычным РР и с новой с 3х уровневым РР. Чем больше обороты тем меньше напряжение. Падение правда не значительное 0,2 0,3 поэтому забил.
Добрый день.
Также не обращал внимания. Но теперь когда заводиш машину зарядка
Сразу не идет, а как бы начинает постепенно набирать напряжение, но приэтом лампа зарядки на приборной панели не горит. Что и где смотреть нежную.

Добрый день.
Также не обращал внимания. Но теперь когда заводиш машину зарядка
Сразу не идет, а как бы начинает постепенно набирать напряжение, но приэтом лампа зарядки на приборной панели не горит. Что и где смотреть нежную.

Увожаемые форумчане,подскажите по зарядке стоит бортовой компьютер на хантере при заводке утром показывает 13,7-13,8 вольт включаю свет пока еду на работу падает до 13,4-13,1вольт автоэлектрик мне так ничего и не сказал вразумительного так должно быть или нет просто со временем садиться аккумулятор правда ему уже три года может дело в нем.

В общем картина такая. На холостых оборотах напряжение 13.4, максимум 13.7. На повышение оборотов не реагирует. Генератор Искра 80А, АКБ TITAN 76А/ч. При включении потребителей максимально падет до 12.6В. Естественно зимой АКБ будет постоянно садится. Какой есть вариант увеличить напряжение в сети до 14 - 14.5В? Как я понял ставить иной генератор бессмысленно из чтения разных форумов. Генератор исправен.
Кто сталкивался с подобной ситуацией и что с этим делал?

Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а
Нива 214-я генератор 80 А
Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а
Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.

Ставится вместо штатного без проблем за полчаса.
В положении "Норма 14.2 в" при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9

Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб.
Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на
проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.

Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.

Почитал здешний форум, начитался об этом РН. Только вот как бы его достать где, они энергомаш со вчерашнего утра должен был со мной связаться, а молчит. А если диод поставить повышающий?

на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.

твой вариант был вторым у меня:

Это на патре третий вариант:

первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:

второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.

на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:

Выбор диодов огромен:
кд 219 в и г - 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)

кд 219 а и б - 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)

кд 202 все - 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)

кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)

кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)

кд 213 б,в и г - 1,2 вольта

первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.

на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.

Так приехать ко мне или звякнуть не проще?

Ага. Попробую себе так же сделать. А если сделать как на фото, которое я выше выложил? Это не тоже самое?

нееееееееееееееееее
это ваще лажа будет тк после возбуждения через лмпочку с клеммы,гена берет плюс на обмотку возбуждения от внутренних трех мелких диодов.
тебе даже генку снимать не нуно.крышка и РН так открутятся и снимутся на месте.

Т.е. если я правильно понял, чем меньше сигнал на минусовом контакте РН, тем больше выдает сам РН на зарядку? Надо будет в понедельник заморочится. А то у меня батарейка села за лето, а весной новая совсем была, в мае купил. Вчера плотность померил 1.19-1.21 в среднем. Щас заряжается стоит. А у тебя, Сереж, тоже было низкое напряжение? И сколько оно щас стало?

С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.

при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.

Лично я его измерял уже везде, разве что в запасном колесе не мерил. И на клеммах АКБ, и на генераторе, и 2-мя разными мультиметрами, и по БК, и на приборке. И везде и всюду все одинаково. Думал дядя Гена умирает, так снял, провел ему то, а между делом подкинул точно такой же абсольтно новый, попробовать, потом поставил свой обратно. И ни где ни чего не изменилось. :(

Вообще-то лучше бы поискать недостающие вольты. Куда то они ведь уходят. Если на гене напряжение нормальное, значит в сети где-то плохой контакт. Кстати а на какое напряжение рассчитан гена?
Я когда менял летом гену сначала купил гену на 14.6 вольт (на нем так и было написано). Но он не подошел по размеру хотя и сделан для 409 движка по заказу УАЗа, пришлось взять "родной", праму, там 14.0 В

Он любой должен держать напряжение 14В. Не встречал я на 14.6 или еще там чего. Но у меня не больше 13.5В. При нагрузке они (вольты) должны восстанавливаться, а у меня нет, падает и все. И убегать то им некуда.

То что под нагрузкой должны восстанавливаться - неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены.
У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)).
Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.

Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения

Нужно брать тестер и последовательно идти по сети автомобиля.
Конечно решение поставить диод неплохое, но плохое соединение - значит оно будет греться а это не есть хорошо. Правда еще есть вариант что какое-то устройство неисправно.

Да еще уточнить хотел
Напряжение на генераторе какое? с нагрузкой то же падает?

Еще как вариант можно, а вернее нужно кинуть провод с гены на аккум напрямую. Я все собираюсь так сделать, но я же русский мужик, пока не клюнет. :)

Кстати, пока я бегал с проблемами гены, мне советовали еще проверить и АКБ. Говорят возможны подобные проблемы с глубоко разряженой батареей.

nikser писал(а): Нужно брать тестер и последовательно идти по сети автомобиля.
Конечно решение поставить диод неплохое, но плохое соединение - значит оно будет греться а это не есть хорошо. Правда еще есть вариант что какое-то устройство неисправно.

Да еще уточнить хотел
Напряжение на генераторе какое? с нагрузкой то же падает?

На генераторе 13.5, такое же и на АКБ. Вот с нагрузкой то оно и падает. Иногда даже до 12. Провод напрямую кидал. Потом убрал. Лучше не стало. А по поводу высаженной АКБ, так она и высадилась вся, потому-что зарядка плохая. Я в мае новый АКБ брал, да и весьма не плохой ТИТАН 76А\ч. А теперь он сел и стоит на зарядке. А вот вариант про неисправность устройств. Это каких? Ну стартер просадки не дает, потери ампер на выключенном движке в допуске. А что еще то? Оно либо работает, либо нет, остальное то. К стати, электровентилятор радиатора тоже новый, летом ставил. А моторчик печки в феврале новый поставил. Но сколько помню, оно и до этого так же было. А больше то чему там быть неисправным?

Морозы в Челябинской области настали неожиданно … в общем-то для томичей это привычное дело, но для сурового уральского Вееника это оказалось небольшим шоком. Мы рассказывали как однажды ехали в пробке в Екатеринбурге и посадили каким-то образом аккумулятор. Так вот с наступлением морозов (на данный момент у нас -15 =) аккумулятор после нескольких попыток автозапуска не в состоянии был запустить даже с ключа.

Первым делом обратились к электрику, который (по его словам) заменил реле регулятора на генераторе и нашёл какой-то отвалившийся контакт массы, но побороть просадку напряжения ему не удалось. Взял с нас 2000р., ещё и сказал что сигналка нормально работает … а на самом деле не работает =) Не поедем мы больше к этому электрику =)

Далее опытным путём, с помощью мультиметра на клемах аккумулятора было определено следующее:
Аккумулятор: 12.6
Холостой ход: 13.8
ХХ+ближний свет: 13.5
ХХ+ближний свет+кондиционер+вентилятор на полую (тут самое интересное, что сначала прибор показывал несуразные цифры, а потом вообще 0.00 — это продолжалось секунд 30): 12.9

Нашли кабель 16мм2
Закупили 2 метра — 180р
Порезали его как 1м 0.5м 0.5м
Нашли наконечники медные лужёные 6шт. — 90р
Хорошие знакомые это дело всё обжали, изолировали

Далее по инструкции приведённой выше ссылки.

Повторяем эксперимент (к сожалению первый раз проводил эксперимент с установленным на мультиметре 200V, а далее приводятся данные уже на 20V, т.е. точность будет по лучше, итоги описаны ниже):
Аккумулятор: 12.59
Холостой ход: 13.99
ХХ+ближний свет: 13.87
ХХ+ближний свет+кондиционер+вентилятор на полую (тут нет какой-либо магии, как прошлый раз): 13.75
ХХ+ближний свет+кондиционер(на полный минус)+вентилятор на полую: 13.65
Врубаем всё: ХХ+ближний свет+кондиционер(на полный минус)+вентилятор на полую+подогрев зеркал и сидений (только майфун не включился — замерз чуть-чуть): 13.65

Что в итоге:
+ то при всех включенных потребителях на 200V показывает 13.4 (вместо 12.9 как было), а на 20V показывает около 13.65.
+ резкой просадки, как было ранее не наблюдается, т.е. стало более стабильно что-ли.
— косяк в замерах … ну ничего, страемся, обучаемся =)

В прошлый выезд по лесам и полям столкнулся я с такой проблемой как очень слабая зарядка аккумулятора.
Когда катаешь по городу все нормально, все хватает. Но стоит включить лебедку и вот тут уже все, вольтаж падает до 10 вольт и лебедка встает колом.
Немного истории.
Я и до этого выезда немного сомневался, а хватает-ли на зарядку АКК 13.5 вольт. оказывается нет, не хватает, там более АКК уже как пол года стоит более мощный, 90ам/ч

И так, было куплено вот такое реле с тремя уровнями зарядки.
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04
Регулировка напряжения

Вот такая коробка и инструкция

Дальше все очень просто и делается за 40 минут.

1. Снимаем вискомуфту (ключ на 32)
2. Снимаем кожух
3. Снимаем ремень
4. Снимаем генератор (две точки крепления) незабываем отключить аккумулятор.
5. Снимаем защитную крышку с генератора и видим вот такую картину

6. Снимаем щеточный узел.
У меня он с большим износом.

Если сравнить с новым, то сразу видно на сколько износ.
Пробег - 80000 км

К сожалению у меня износились не только щетки, якорь тоже долго жить уже не будет.

Вот так лучше видно износ якоря.

7. Ставим новые щетки на свое место и немного дорабатываем заднюю крышку.
Теперь мешает провод.

8. Собираем все на место в обратном порядке.
По времени у меня ушло около 30-40 минут. Все откручивалось как никогда, все как по маслу)))

Не утерпел и решил написать относительно модной сейчас борьбы с так называемыми "просадками напряжения" в бортовой сети… Смотрю на мучения народа с установкой более толстых проводов квадратов эдак в пятьдесят!, покупками 3-режимных реле напряжения и т.д. и т.п. Нет, это не потому что я такой умный! И не для того, чтобы кого-то выставить дураком! Нет! Каждый имеет право на лево! Лишь для того, чтобы действительно разобраться в причинах, следствии и способе исправления…

Причина просадки напряжения в сети Патриота заключается в том, что система электропитания автомобиля спроектирована изготовителем "впритык своих возможностей". То есть при движении в тяжелых для нее режимах типа движения зимой в пробках с включенными: фарами, обогревах и т.д. генератор при оборотах близких к оборотам ХХ просто не в состоянии выдать ток, больший 50А, чего еле-еле хватает для всех потребителей электросети, а в некоторых случаях его не хватает и такую нехватку начинает компенсировать штатная АКБ, отдавая часть своей емкости в сеть. Далее, когда авто начинает двигаться с нормальной скоростью и оборотами двигателя, генератор вырабатывает ток, достаточный для всех потребителей и зарядки АКБ. И так происходит в цикле. И так должно быть! АКБ не должна 100% времени находиться в заряженном состоянии. Ее нормальная работа — это периодическая разрядка и зарядка.

Нормальным напряжением бортовой сети всегда являлось напряжение 13,8В, а не 14-14,5В которых многие тут пытаются достигнуть. Если вы включаете в сеть напряжение 14,5В, то вашей штатной АКБ очень скоро настанец конец, сначала она будет дико выкипать (особенно летом), ну а потом пластинам настанет хана и привет!

Кто-то наоборот, сетует на недостаточные сечения штатных проводов в авто и дублирует проводку новыми проводами, либо заменяет их на более толстые. Ничего худого в этом нет. Но и результата после такой замены тоже не будет. Потому что дело не в проводах. Сечения силовых проводов на Патриоте нормальные для штатных нагрузок.

Ситуация, когда вы пытаетесь замерять напряжение где-то в районе рулевой колонки или задних фонарей и оно на 0,1-0,5В меньше, чем напряжение на АКБ (при работе двигателя на ХХ), является абсолютно нормальной в связи с тем, что даже медные провода имеют сопротивление, малое, но оно есть. А если на пути от генератора до точки измерения напряжения есть соединения проводов (а они есть), через клеммы или болты с гайками, то потери будут неизбежно. Более того, потери есть и на минусовой части бортсети (массе).

Это ситуация со стоковым авто. Что уж говорить, когда вносятся изменения в эл. часть, а они вносятся буквально всеми. Примеры: любимое всеми "выкинул вискомуфту нахрен и поставил спарку от ш-нивы", "поставил второй вентилятор на радиатор кондиционера", "при лебежении бортовая сеть падает до 7-8 вольт"!

Друзья, тут не 3-режимные регуляторы напряжения надо ставить! Тут надо поднимать мощность генератора! Штатные провода либо должны уметь пропускать через себя новые величины тока, либо должны быть заменены на провода большего сечения. Тут нужно проверять и тянуть все соединения силовых проводов, особенно резьбовые, проверять массу! Не плохо бы увеличить емкость АКБ минимум до 100А.

Почему летят диодные мосты не штатных генераторах, не сразу, сначала подгорают по чуть-чуть, а потом привет, перезарядка АКБ напряжением в 18 вольт… Да потому что установив пару дополнительных электровентиляторов на радиаторы (основной и кондиционера), вы засаживаете гену в глубокий даун в момент их запуска, поскольку их пусковой ток пусть и на секунду-две превышает ток, который способен выдать гена на холостых оборотах… Через несколько десятков таких включений можно бежать за новым мостом для гены…

Причина — "Система спроектирована и произведена впритык своих возможностей".

Следствие — "Просадка бортового напряжения в режиме работы двигателя близкому к работе на ХХ при включении мощных штатных потребителей автомобиля, невозможность нормальной эксплуатации дополнительно устанавливаемых потребителей без переделок системы электропитания".

Способы исправления в порядке убывания приоритета:

1. Замена генератора на более мощный — 140А мало, минимум 180А. При этом необходимо обеспечить правильное сечение силовых проводов от гены и собственно массы;
2. Протяжка и обработка соединений проводки (резьбовых, клеммных и т.д.), включая проводку массы;
3. Замена АКБ на более мощную для повышения "выносливости" системы во время работы в режиме нагрузки близкой к максимальной, а также для лучшей компенсации кратковременных пусковых токов.

Да, замена гены на более мощный означает установку генератора импортного производства ценой от 12 тысяч… не дешево. Но зато проблема с электросетью решается раз и навсегда.

Помните, что принцип работы электротрансформатора — "укради ток у соседа", компенсирует нехватку напряжения на своем выходе, отдавая вам 220В, но при этом сжирает в полтора раза больше тока из общей сети… чудес не бывает.

Читайте также: