Открутить тормозную трубку уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Периодическое обслуживание тормозной системы — залог надежной работы тормозов, читай безопасности! Колесные ниши — суровое место службы элементов системы. Грязь, песок, соль, вода благоприятствуют быстрому развитию коррозии. Разборка элементов тормозов может вызывать существенные проблемы.

Обслуживание тормозов часто предполагает демонтаж тормозного шланга, подверженного коррозии. Перед автолюбителем ребром встает вопрос:

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Проблемы демонтажа возникают в соединениях:

наружная резьба штуцера тормозной трубки — внутренняя резьба фитинга тормозного шланга;
тормозная трубка — внутреннее отверстие штуцера тормозной трубки.

Принцип успешного демонтажа закисшего штуцера — обеспечить последовательную разборку описанных выше соединений.

Если частью магистрали ниже шланга (а также тормозным цилиндром барабанного тормоза) еще можно пожертвовать (легко восстановить или заменить), то верхнее соединение (штуцер-фитинг) нужно откручивать обязательно без повреждений, ибо тормозная магистраль уходит в подкапотное пространство или под днище, что существенно усложняет последующее восстановление.

Первым делом освобождаются крепления шланга к кузову, аммортизационной стойке…

Возможность вращения тормозного шланга относительно продольной оси облегчает процесс демонтажа. Если один фитинг шланга безнадежно закис, стоит попытаться открутить второй фитинг.

Шланг можно вращать

Оба фитинга заднего тормозного шланга (барабанного тормоза) подключаются к штуцерам тормозных трубок. Таким образом коррозия поражает оба штуцера (фитинга) одновременно. Тут свободного вращения шланга относительно собственной оси добиться сложнее.

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Первое.Отсоединить крепления шланга к кузову (амортизационной стойке), обеспечив шлангу максимальную свободу перемещения.

Второе. Нужно очистить закоревшие соединения от грязи, коррозии. Особое внимание уделить месту входа тормозной трубки в штуцер и входу резьбы штуцера в фитинг шланга. Удобно использовать надфили, выколотки, нож, острое тонкое шило, периодически проливая соединение универсальной смазкой типа жидкий ключ. Можно дополнительно использовать пробразователи ржавчины или кислоты. Важно терпение. Химические реакции ржавчины с проникающей смазкой или кислотами могут протекать достаточно долго. Не забывайте о мерах безопасности при работе с опасными жидкостями.

Третье. Специальные ключи тормозных трубок должны быть подготовлены заранее. Ключи позволяют плотно обжать грани штуцера, избежав их слизывания. Периодически пытаться стронуть резьбу штуцера относительно фитинга. Именно стронуть, ибо можно свернуть тормозную трубку, закисшую в штуцере. Можно использовать периодические постукивания.

Четвертое. Крайние меры. Шлангом придется жертвовать ради спасения штуцера. Вариант первый — использование газовой туристической горелки. Фитинг при нагреве расширится, освободив резьбу. Резина шланга вероятно сгорит. Вариант второй — использование болгарки. Фитинг аккуратно срезается. Штуцер остается целым. Шланг устанавливается новый.

Пятое.Освободить тормозную трубку, закисшую в штуцере, проще. Опять используем газовую горелку, нагревая штуцер. Вращая и сдвигая штуцер относительно продольной оси трубки, дарим штуцеру долгожданную свободу.

Пережив столько мучений, глупо создавать будущие предпосылки к ним. Обратная сборка должна предупредить описанные проблемы.

В общем ни как не могу снять задний тормозной шланг:confused: Брызгал вд-40 не откручивается:confused: Посоветуйте пожалуйста.

Разрезным спецключом пробовал?

К сожалению такого нет:confused: У друзей, соседей, знакомых нету:confused:

откручивал разрезным ключем но все равно трубка прикипела к штуцеру и ее завернуло винтом, поэтому пришлось покупать новую, тормозной шланг тоже оказался потресканый -под замену по цене рублей200, поэтому думаю проще срезать болгаркой и поменять.

Новый шланг есть. А вот трубку жалко:confused: И наверное дорого.

Новый шланг есть. А вот трубку жалко:confused: И наверное дорого.
Ну погреть остается.А ключ-нужен,обычными тормозные трубки желательно не трогать.

обильно смажьте дизель-топливом (что у нас это нынче - солярка?).
Дайте отстояться часок, другой.
и начинайте. Крутить не надо. Гаечным ключем или чем другим постукивайте легкими такими ударчиками (важна не сила, а количество легких ударов).
чтобы отдохнуть накидывайте гаечный ключ,но не крутите а опять же коротко и слабенько так подергивайте меняя усилия влево-вправо, при этом саму трубку желательно удерживать например пассатижиками (опять повторюсь - никаких усилий, только легкое ударное воздейсви, направленое не на то чтобы скрутить, а на то чтобы сдвинуть). Не идет, снова постукивайте - вобщем тут просто нужно терпение. Много терпения.. А тому кто умеет ждать, тому воздастся.

Ок, спасибо:D Пошел выполнять указания:D

Керосин сильнее солярки, ВДшки и прочего. Надо обмотать тряпочкой, и время от времени ее смачивать керосином.
В сильно запущенных случаях надо покапать соляной кислотой. Хорошо берет окислы и практически не трогает чистый металл. Но потом промыть водой и опять размочить керосином.

Керосин сильнее солярки, ВДшки и прочего. Надо обмотать тряпочкой, и время от времени ее смачивать керосином.
.

Согласен. У керосина знатная просачиваемость. Не зря ведь его используют для выявления мест протекаемости сварных швов в трубах.

+1 у меня так же было :(

Автору: не тратьте времени - трубки недороги меняйте вместе с трубками и все.

Шланг срезать, потом откручивать его остатки от трубки - трубку зафиксировать ключем от проворачивания. Закручивать аналогично - шланг на зафиксированную трубку, потом тормозной цилиндр на зафиксированный шланг.
На будущее - желательно обзавестись инструментом для развальцовки трубок (он недорог, применяется холодильщиками всех мастей, попадается даже в обычных строительных магазинах) и новыми штуцерами. Тогда можно будет обрезать поврежденный старый штуцер и на месте, не отвинчивая второй конец трубки, установить новый штуцер и развальцевать трубку под него. Работы - буквально на пару минут.
Следующим шагом станет покупка медной трубки в бухте и нарезание её по требуемому размеру с развальцовкой ;-)

В общем ни как не могу снять задний тормозной шланг:confused: Брызгал вд-40 не откручивается:confused: Посоветуйте пожалуйста.
Если открутить штуцер второго конца трубки, можно шланг обрезать и трубку снять с неоткрученным штуцером и статками шланга. Затем зажать трубку за штуцер в тиски и скрутить с него остаток шланга. Но для постановки нового шланга надо, чтобы штуцер вращался на трубке. Я перед закручивании таких штуцеров обязательно смазываю часть трубки под штуцером графитной смазкой.

Если ключ слизал уже шестигранную головку штуцера, я стачивал две противоположные грани напильником под следующий размер ключа, с 12-го на 11-й например, и тогда он уже точно не проскакивает. Потом отрезал шланг и откручивал. Но скорее всего у Вас штуцер уже не прокрутится на трубке и придется менять трубку целиком ;)

Ну погреть остается.А ключ-нужен,обычными тормозные трубки желательно не трогать.

Вот сейчас делал, то же самое, но с трубкойи шлангом сцепления. Тормозной шланг на задний мост делал прошлый год.
Отрезаю медную трубку по штуцеру. Отрезаю шланг (тем более, что он под замену).
Далее, накидным ключём на 14 и на 22 гайку откручиваю. Причём, сначала делаю затяжку, а затем откручиваю. Если гайка не оркручивается её можно ослабить сточив одну грань болгаркой. Потом, вместо неё, я уствнавливаю гайку крепления болта передего рычага от классики Ваз. Она шире в 3 раза и закрывает всю резбу от грязии.
Меняем шланг. Ставим новую гайку от классики Ваз. осталась только трубка. Покупаешь штуцерки в магазине. Не найдёшь штуцерки-гайки, покупай небольшую трубу с ними.Надеваешь на трубку, предварительно зачистив её от заусенок и сточив напильником надрывы. Вставляешь в трубку тонкий бородок, или заточенный, остренько, гвоздь и начинаешь развальцовывать "разрабатывать" трубку, надавливая в разные стороны. Добиваясь, чего-то похожего на заводскую развальцовку. Длинны трубки, как правило, хватает на 3-4 таких процедуры. И конечно, лучше при сборке смазывать графиткой, или после сборки пласитлином. Да, да обычным пласитлином. Даже после 5-8 лат жесткой эксплуатации под пластилином нет окисления.

отрезаешь шланг под корень надеваешь накидной на остатки.
на трубку маленькие тиски которые должны упираться в кузов и откручиваешь накидным, всегда так делаю, отличный способ!

Давно вожу такую же хрень и пару баллонов. Действительно чудеса творит. Тормозные трубки нагреешь посильнее, потом вдшкой или холодной водой. И все ОК.

Тоже тр. ся с этим шлангом (на задний мост, как понимаю). Нагрел верхнюю медную трубочку и вывернул. Потом ослабил гайку (долго отмачивал чем только можно). Лучше действительно отрезать да нагреть остатки. Один хрен шланг менять лучше, а стоит не дорого.

Всем спасибо за советы:D Снял эту трубку целиком:D Поменял все и прокочал:D:D:D Тока вот заднее правое не дежит должным образом:confused:

поменял тормозные трубки на передние тормоза, залил тормозную жидкость, не прокачивал.
за ночь тормозуха ушла через соединения трубок к тройникам.
удивился, затянул посильнее (мягко говоря).

вопрос - учитывая то, что гайки под 12 ключ, какое усилие должно быть при затягивании гаек на тормозных трубках ?

вопрос два - после замены трубок на передних тормозах, надо ли прокачивать задние ?
бачков для жидкости два, во втором (на задние тормоза) жидкости сколько было, столько и есть (не ушел уровень).

вопрос три - имеет ли смысл прокачивать тормоза при работающем двигателе ?

В обратном порядке:
- заводить двигатель не надо, но и не запрещается.
- "Залез в тормоза - прокачай все" Это твоя жизнь если что.
- Да не сильное там и усилие то. Герметичность там обеспечивается не силой затяжки. Разбери - глянь у нутрьь тройника и на конец трубки и на конец старой трубки. Я не помню как должно быть - но сравни увидишь, бывает герметичность обеспечивается конусом внутри тройинка, а бывает . блин не знаю как объяснить. ну в общем один внтуренний, один внешний. Сравни старый и новый - может в этом проблема?

А ещё ты мог купить стальные но обмеднённые трубки, они плохо формуются и могут потом пропускать.
Я купил развальцовку и теперь подгоняю по длиине трубки сам из старых длинных трубок и точно знаю что мои соединения не подтекут.

трубки купил медные - гнутся хорошо.
на вид то, что внутри, выглядит следующим образом (фото).

да, и еще вопрос - каким правильным ключом надо закручивать гайки на тормозных трубках и на штуцере прокачки ? все имеющиеся разрезные и накидные для этого дела слишком толстые, получается прямо акробатика какая-то.

andre538, то, что на фото, может травить, несмотря на соблюдение всех моментов (без фанатазизма: сначала немного, потом если травит подтягиваешь) при затяжке трубки.
Каким ключом закручивать: берёшь любой нормальный рожковый ключ (на 11, по-моему), который не деформируется в момент завёртывания/отвёртывания им гайки и т.д. При откручивании штуцеров для прокачки лучше использовать головку, далее рожковый - закручивать штуцер им же.
Совсем другой вариант развития событий (у меня так было): прокачивал сцепление, открутить штуцер универсальной головкой из набора geetee не удалось (чуть не свернул грани штуцера) - вставил обычную головку с 6-тью гранями и всё получилось.
P.S. Есть хороший инструмент - считай, пол дела уже сделано.

Автору такой развальцовки нужно руки обоссать и на мороз выставить. Она будет течь по определению. Никакая затяжка не спасет. Только переделывать вальцовку или пробовать найти нормальные трубки
Вообще в последнее время все чаще появляется крамольная мысль на время избавиться от УАЗа. Потому что з\ч из магазина по большей части полное г, а искать старорежимные загашники или строить самому некогда.

трубки купил медные - гнутся хорошо.
на вид то, что внутри, выглядит следующим образом (фото).

Развальцовка кривая поэтому и течёт.
Затягивать сильно не нужно, при нормальной развальцовке,гайка прижала трубку и после довернуть на 1/4 оборота, если потечёт, довернуть ещё на 1/8. Всё течь не должно, в противном случае перевальцовывать трубку!

Я купил развальцовку и теперь подгоняю по длиине трубки сам из старых длинных трубок и точно знаю что мои соединения не подтекут.
Тоже давно хочу купить. Покажи как она выглядит и в каких магазах ее найти можно:)
Если не сложно выложи фотку плиз)

трубки эти купил на bazauaz (Питер), комплект 12 шт, блин жалко денег и времени .

не выложит ли кто фото правильной развальцовки ?

если эти концы перевальцовывать, их отрезать надо ?
если кто знает, где в питере купить инструмент для перевальцовки - подскажите.

в южном порту есть точка, где медную трубку режут на нужные куски и развальцовывают сразу нужным образом.. цен и точного места не помню.

трубки эти купил на bazauaz (Питер), комплект 12 шт, блин жалко денег и времени .

не выложит ли кто фото правильной развальцовки ?

Заполнил бы профиль, а то не понятно откуда ты.
Если в Питере, то могу помочь с развальцовкой.

Тоже давно хочу купить. Покажи как она выглядит и в каких магазах ее найти можно:)
Если не сложно выложи фотку плиз)

Продают их в автомагазинах, где иструментальные отделы, дешевле тысячи р. брать не советую.Я свою взял за 650 уже всю почти переделал, т.к. китаёза её походу из своего говна вылепил и в красивый красный кейсик упаковал.

под кейсиком не эта штука имеется ввиду ?

Я таким делал (только синий кейс, якобы финский 1000р, медяху нормально вальцует, а вот сталистые трубки -мученье). Покупал на Фучика. Кстати, там же на Фучика вальцуют тормозные трубки как попросишь (по длине и грибку развальцовки). Кстати хорошая развальцовка (грибком) на газелевских торм трубках, но они на 5 мм; можно их прикрутить через переходники (хотя это нелучший вариант).

итак купил
труборез оби 99 р
красный китайский чемоданчик от аиста 645 р 18 коп
сижу порчу трубки
то ли я совсем тупой криворукий, то ли что, но никакой развальцовки не получается.
дайте фотку, как должен выглядеть конец правильно развальцованной трубки ?

Вот! Вот как правильно надо развальцовывать трубки, и как они должны выглядеть! Правда, я так ещё не делал.

Мужики у меня проблема такая! Покачивал тормоза.На переднем левом штуцере точнее куда он вкручивается резьбу сорвал! Пришлось трубку на время заблокировать! Что мне дальше с проблемой делать?
Меняй трубку и прокачивай этот контур. Тока я на вот я на обоих своих бобах когда тормоза ремонтировал,приходилось трубки чуть ли не по кругу менять,такая уж фигня

Развальцовка под конус стоит 100-150р, естественно китайская, но всё работает нормально, уже давно делают только конус один и никто не загибает в несколько приёмов как на рисунках

Хорошая развальцовка это конечно очено хорошо, но при остсутствии таковой я пользоволся обычными тисками. Зажимаешь трубку без фанатизма, разгибаешь края по кругу керном или другим подходищим интструментом и потом опресовываешь шариком от подшипника через гайку трубки. Стоит по пять лет без проблем. Если что не понятно объяснил - спрашивайте.

При развальцовке приспособой нужно просто подобрать длину выступающей трубки и давить не спеша и без перекоса, чтобы не порвать. Небольшую трещину на конусе можно залудить.

Вчера заметил,что капает тормозуха с правой стороны на рулевую тягу,при осмотре оказалось,что трубка перетёрлась о правый брызговик.По отдельности трубку не нашёл,купил набор(600руб.) не так это дорого,чтобы заморачиватся с развальцовкой.А трубки пусть будут,не заржавеют:d Ещё хочу все проблемные места защитить кусками шланга

А меня мучает вопрос. может есть какая-то другая система соединения трубок. Ну на других машинах. Сам мучался сильно с этими трубками. После замены все текло. Приходилось все разобрать и каждое соединение продувать ртом в бочке с водой. Тот еще онанизм. Выявилось куча мест, откуда шли пузыри. Собрал. Опять течет. Оказывается ртом так не накачаешь. Опять разобрал и уже на вакуум стал проверять. Затыкашь один конец, отсасываеш ртом воздух из другого, затыкаешь языком и весь переходишь в ощущения. Если через минуту (а лучше 1.5 минуты) вакуум есть (язык присосан к трубке и по ощущениям так же как в начале) все в порядке. Если язык отвалился, то все пипец, будет течь. Еще нашлись места. Причем хер там что увидиш глазом. С виду все детали нормальные. просто чуть кривовата одна и чуть другая, если кривоватая соединяется с ровной, то держит, а если с такой же кривоватой, то не держит, на глаз не отличишь. В общем жопа, язык от тормазухи болит и харкался весь день как верблюд. Мля, одно радует, что если все сделаешь, то переделывать не скоро.

Какой на;%№" вакуум!? Там рабочее давление 70 атмосфер!

Такой на ;%№" вакуум! Если он есть, то значит все прилегло плотно, а если его нет, то на 70 атм и проверять нечего.

А меня мучает вопрос. может есть какая-то другая система соединения трубок. Ну на других машинах. Сам мучался сильно с этими трубками. После замены все текло. Приходилось все разобрать и каждое соединение продувать ртом в бочке с водой. Тот еще онанизм.
Не знаю. Сколько раз трубки перевальцовывал или новые делал, подтекало 1 раз из 1000 и то когда криво развальцевал.
Развальцовка на УАЗах разная! Старые трубки диаметром 6мм. штуцера с резьбоу М12х1 вальцуются под прямой конус, а новые 5мм. штуцера с резьбой М10х1.25 развальцовка "бочонком".

я вообще гвоздем акуратно развальцевал, превый раз когда подтек увидел приспособу взял у знакомого, потом когда обнаружил сного течь в томже месте попытался трубку купить отдельно или развальцовочный апрат, ни того ни другово не нашел гвоздук на сотку взял обтачил его на наждаке также и трубку не стал замарчиватся акуратно на наждаке снял струю развальцовку и гвозиком тоже акуратно развальцевал больше не течет

Купил прошлый год медные трубки на задок, а сейгот смотрю, ржаветь стали и напыление медное слезло, вот твари, а как медные покупал.
Будте внимательны.

Млин. У меня уже нервы сдают с этими тормозами.
Дело было так: купил старого УАЗа, тормозов на нем не было в принципе. То есть барабанные стоят по кругу, но не тормозят:D.
Поменял ГТЦ и ВУТ на АДС. Начал прокачивать, потекло из заднего тормоза в месте соединения трубки и циллиндра(там где медные шайбы болтом прикручены), ладно, фигня, поменял цилиндр. Прокачиваю опять, смотрю течет гад штуцер прокачки на переднем цилиндре. Подтягиваю и срываю нах. После чего меняю все трубки на медные, оставшиеся циллиндры на самоподводящиеся. Все прокачиваю, подвожу колодки и цуко педаль уходит в пол:confused: Машина при этом тормозит, но как-то стремно все это. Залезаю подмашину и вижу подтеки в соединениях трубочек с тройниками и ТЦ. Все протянул, и смотрю, травит из под тех самых медных шайбочег что притягиваются болтом. Как ни подтягивал травит один хрен. Думаю потихоньку сосет воздух, потому и педаль в пол уходит.
4й раз прокачивать тормоза, предварительно поменяв эти шайбы.

Та же хрень. Несмотря на то, что шайбы перед тем как ставить отжег. Травить стало меньше, но все равно травит. Хотя затягивал с хорошим усилием. Гавно сама система. Сейчас меняю на дисковые от газели. Посмотрим, что получится.
Еще одна феня вылезла при прокачке сцепления. Открутить штуцер на рабочем цилиндре невозможно. Ну нет места для орудования ключом. Открутил рабочий цилинтр от колокола и акуратно подвесил его на шланге. Надел прозрачную трубку на штуцер прокачки, открутил штуцер прокачки. Жидкость пошла, но с пузырьками воздуха. Ну думаю хер с ней, пусть идет. Доливаю потихоньку жидкость в бачек и жду когда закончатся пузыри. Пол дня ждал, а они все некончаются. Причем идут равномерной такой хорошей струйкой. За эти пол дня пропустил через систему около 2 литров тормозухи. Ну думаю фигня какая то. Не может быть в цилиндре столько воздуха, где то сосет. Закрыл штуцер. Поставил цилиндр на место. Давай давить на педаль. Сцепление выжимается. Сделал около 50 качков. Полез смотреть подтеки. Нет подтеков. Давай смотреть штуцер прокачки. Оказалось, при откручивании штуцера на 0,5 оборота он начинает болтаться в резьбе как . в прорубе. Вот от туда через резьбу при самотеке воздух и подсасывало, так как диаметр отверстия шланга на штуцере больше диаметра подводящей медной трубки. Другого объяснения у меня нет. Думаю, что и с тормозами при прокачке таже херня будет. Вообще, всегда с ужасом лез в гидравлику. Мне проще двиг перебрать, чем в гидравлику собрать герметично.

Все протянул, и смотрю, травит из под тех самых медных шайбочег что притягиваются болтом. Как ни подтягивал травит один хрен. Думаю потихоньку сосет воздух, потому и педаль в пол уходит.
4й раз прокачивать тормоза, предварительно поменяв эти шайбы.

Нет на трубках никаких шайбочек и быть не должно!
Трубка должна прижиматься развальцованной частью к конусу внутри тройника, цилиндра или шланга, усилие затяжки новой трубки минимальное, иначе передавите конус, вот тогда и будет течь!

Большинство механизмов автомобиля работают в условиях постоянных перегрузок и при высоком температурном режиме. Часто это становится причиной прикипания его отдельных деталей. Тем более, если владелец транспортного средства пренебрегает регулярными профилактическими работами. Нередко сложности с демонтажем возникают именно с тормозной трубкой. Этот элемент тормозной системы чаще других прикипает под воздействие высоких температур. Открутить трубку от тормозного шланга не так просто как может показаться на первый взгляд. Во многих случаях незнание правил ее демонтажа приводит к повреждению детали. Чтобы этого не произошло, попытаемся разобраться со всеми тонкостями процесса. В данном материале будет детально рассмотрена данная проблема.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

снимаем колесо;
металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Смотрите также

Комментарии 22

повезло автору. часто проблема не сорвать фитинг, а проблема в том, что трубка прикоревает к фитингу и при отвороте трубка сворачивается.

это лучшие ключи в этом виде ремонта, также обточил и немного расточил а то на трубку не лез

Вопрос про наконечник тормозной трубки, а точнее его размер. Случайно не знаете чего там 105 написано? Это, кстати, на ауди с4

Продаётся маленький балончик горелка греешь любую гайку открутишь проверено вд ебалово так если слегка прикорело без ржавы

особенно круто греть тормозной шланг им)

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Как подготовиться к смене смесителя

Подготовьте инструменты, перекройте воду. Убедитесь, что поворотные заглушки, перекрывающие подачу воды в ванной или на кухне, исправны. Для этого после перекрытия подачи воды откройте кран и внимательно наблюдайте за счетчиком.

Он не должен крутиться. Менять или снимать кран без отключения воды нельзя. В трубах может остаться вода, подготовьте ведро или таз. Во время работы краны должны находиться в открытом положении.

Если вы откручивает кран в ванной, закройте слив во избежание засорения мелким строительным мусором.

Список инструментов для снятия смесителя:

Обламывание прокачного штуцера

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

высверлить сверлами, подходящими по размеру;
загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Как снять мойку

Как поменять смеситель, не снимая раковину, мы, таким образом, выяснили. Процедура это относительно простая. Но иногда на кухне или в ванной, помимо собственно смесителя, требуется замена и самой мойки. Снять раковину и поставить на ее место новую своими руками для домашнего мастера также, скорее всего, не составит никакого труда.

Начинают выполнять демонтаж подобного сантехнического оборудования обычно следующим образом:

отключают воду в квартире и подготавливают ведро и сухие тряпки для удаления вытекающих из труб остатков воды;
придерживая стакан сифона, откручивают гайку под раковиной против часовой стрелки;
отсоединяют от сифона сливную трубу путем раскручивания верхней гайки;
убирают клиновидную шайбу и гайки с обеих сторон сливной трубы;
извлекают саму трубу.

Выполнив эти манипуляции, просто вытаскивают сифон из раструба канализации. Далее по описанной выше технологии снимают с раковины смеситель. Чтобы демонтировать саму мойку, или откручивают придерживающее ее крепление, или же просто снимают чашу с подставки.

Когда закатаны грани

использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);

Статьи по теме:

Причины и признаки засорения катализатора, диагностика, решение проблемы Каталитический нейтрализатор (или другое название катализатор) устанавливается на все современные автомобили, предназначен для очистки выпускных газов от вредных примесей, снижает уровень […]
Как снизить расход топлива на внедорожнике УАЗ Патриот Потенциальные покупатели всегда задают волнующий их вопрос – какой у авто УАЗ Патриот расход топлива на 100 км? Данные о расходе приведены в технических характеристиках автомобиля, только […]
Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески Ford Focus 2 Автомобиль заслуженно пользуется популярностью – он весьма надежен, Долговечностью отличается и передняя подвеска, детали ходовой части практически всегда вырабатывают свой положенный […]

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Читайте также: