Особенности вождения нивы зимой

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всеж сподвигли меня написать краткий ликбез
Итак, Нива у нас автомобиль с постоянным полным приводом( нифига себе, Америку открыл ), посему на нем абсолютно не пригодны приемы вождения как переднеприводных, так и заднеприводных авто! Посему посмею дать несколько советов как ездить зимой.
Первое. Грамотно подобранная резина по сезону решает 70% проблем на зимней дороге. Оптимальным считаю всеж шипованые шины с соответствующим нашему авто индексом нагрузки. То есть не надо ставить шины предназначенные для более тяжелых транспортных средств. Они , не создавая необходимое пятно контакта , просто не будут работать ни на льду, ни в снегу.
Второе. При начале заноса ни в коем случаи не добавляйте газ(как это делается на переднеприводных автомобилях) и не сбрасывайте(как на заднеприводных).И уж подавное, не жмите на тормоз! Газ нужно держать ровно и точно работать рулем(что достаточно затруднительно вследствии его полной неинформативности). Работаем рулем по классической схеме: крутим в сторону заноса и выравниваем траекторию.
Третье. Нива, исходя из своей полноприводности, крайне поздно срывается в занос и если уж сорвалась, то вытащить из заноса ее достаточно проблематично. Посему, рекомендую хотя бы два-три раза за зиму выезжать на лед(специально залитый, реки, пруда, озера), чтоб почувствовать предел возможности шин к сопротивлению скольжению и предел возможности полного привода.
Не забывайте, что при всех преимуществах зимних шипованых шин и полного привода Законы физики еще никто не отменял!
Удачи Вам на зимних дорогах.

P.S. Про снег и кашу на дороге напишу как нибудь потом.

В принципе при заносе можно действовать и совсем наоборот: руль держать ровно, а угол заноса контролировать только газом. Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, надо вызвать именно занос, а не снос (снос - это когда вбок уходит не задняя ось, а передняя). Во-вторых, лучше проходить повороты веером при заблокированном межосевом дифференциале. В-третьих, технику управления углом заноса при помощи газа надо долго и упорно отрабатывать на закрытой площадке. Да и уже владея этой техникой достаточно хорошо, все равно нежелательно ездить так по дорогам общего пользования. Все вышесказанное взято из арсенала вазовских испытателей.

Sunny писал(а): В принципе при заносе можно действовать и совсем наоборот: руль держать ровно, а угол заноса контролировать только газом.

Это всё относится к ровной дороге. А как спускаться, повторяю - спускаться, по обледенелому спуску (дороге)? С блокировкой или без блокировки? Особенно без ABS! На пониженной передаче раздатки или без разницы? К примеру у нас, во Владивостоке, город частично расположен на сопках и этот вопрос очень актуален. Можно так "улететь", что мало не покажется!

Викторович, тут где-то уже говорили что блокировка на льду - это для тех кто знает как управлять машиной в этом случае, для гражданских водителей на льду оно не рекомендуется. А спускаться с обледенелой горки - на зимней резине, предварительно снизив скорость до некоего значения (зависит от дорожной обстановки), ну и я бы по максимуму использовал торможение двигателем
А то что нет АБС - это не беда, прерывистого торможения вроде бы никто не отменял.

впринцепи, если нет опыта вытягивать машину с заноса, просто необходимо раслабиться и получать удовольствия, главное не паниковать иначе будет хуже

руль и алкоголь не совместимы.

Паниковать не надо, это согласен, но вот грамотными активными действиями выводить машину из заноса надо!

Sash писал(а): Паниковать не надо, это согласен, но вот грамотными активными действиями выводить машину из заноса надо!

вообще хорошая шипованая резина, включеная блокировка и соблюдения скоросного ограничения помогает не улетать в занос даже на колиее покрытой льдом

руль и алкоголь не совместимы.

Викторович, по поводу спуска по Владивостокскому льду - торможением двигателя на первой передаче, предварительно снизив скорость. Если пойдет "срыв" колес в "ЮЗ" - педалью сцепления регулируешь степень торможения.

Данный способ я неоднократно применял не полноприводных авто и в Хабаровске и во Владивостоке.

На автоматических коробках - включается самая первая скорость - машина идет юзом, поддаёшь газку - юз ликвидируется, плавно сбрасываешь газ - машина тормозится двигателем, да так классно тормозится, что приходится поддавать газку.

Я имею в собственности внедорожник с июля 2013 года, то есть уже пять с половиной лет — это СсангЁнг Кайрон — очень достойный автомобиль, в чём то даже превосходящий Ниву, но дело в том, что Кайрон имеет систему полного привода парт-тайм, то есть постоянный задний привод, с жёстко подключаемым передком, что само по себе очень даже не плохое решение, но, не, не так — НО — фулл-тайм зимой гораздо более комфортно и круто, я это понимаю всё больше и больше! Дело в том что не нужно задумываться когда подключать и отключать передний мост, не надо думать сможешь ли ты тронуться в горочку с места на заднем, например со светофора, не нужно думать как с жёстко подключенным передком надо развернуться на сухом асфальте в замкнутом пространстве — не нужно из этого НИЧЕГО =)

На Ниве просто берёшь и едешь, хочешь пожиганить — берёшь и жиганешь, в повороты можно входить на ура, просто погонять по заметённым улицам — да пожалуйста! Просто нужно помнить что разогнаться на много проще чем потом остановиться и необходимо помнить про короткую колёсную базу — ВСЁ)))

Зима у нас в этом году хоть похожа на зиму, стабильный минус, снежок — короче красота, ездил я 2 недели на Ниве и кайфовал, потом пересел на день на Кайрон и уже на следующий день я снова кайфовал от того, что сел обратно на Ниву — это реально круто! Тут может дело даже не в самих машинах, а больше в системах полного привода, когда все 4 гребут всегда — это песня, мужики! Вот поэтому я всё больше и больше проникаюсь к Ниве, мне кажется она у меня уже в подкорку головного мозга начала активно вживаться)))

Теперь я всё больше и больше понимаю людей которые на зиму ставят пузотёрки-легковушки и пересаживаются на Нивы)))

У меня хоть и не пузотёрка-легковушка, а рамный внедорожник, но всё равно для меня Нива на много более подходящая машина, бонусом идёт маленький салон — прогревается быстрее, маленький размер машины в целом — легче запарковаться практически в любом месте.

Так же простота конструкции — замёрзла омывашка в бачке — снял, вылил (выковыривал), поставил, залил новую — в иномарках так спрятан этот бачок, что до него хрен долезешь… Короче я люблю Ниву всё больше и больше!

Кайрон у меня как был, так и остался семейным автомобилем, а Нива у меня служит в 80% случает машина для меня одного — это самое то!

Правда с практичной точки зрения она может и не оправдывает себя — расход 13, а у Кайрона 16, но у Кайрона лошадей в два раза больше, крутящего в два раза больше, вес в два раза больше, длинна — опять же больше… А разница всего в 3 литра на 100 км… Лью в обе машины строго 95-ый! Но один фиг мой выбор на повседнев, особенно зимой — НИВА =)

Всем Хай)
Многие люди столкнулись с такой болячкой как "Нива-головного мозга" Болячка очень тяжелая и трудно излечимая!)) На ранних стадиях еще есть шансы, но стоит перейти первые две стадии, как приходит капут) И так эта тема для тех, кто только хапнул эту "заразу" Здесь мы поговорим о приемах вождения нивы! Наберайтесь терпения, читать придется много! Ну поехали!

ЧТО ТАКОЕ ПОЛНЫЙ ПРИВОД?
Прежде, чем начать разговор об особенностях управлений Нивы, давайте попробуем разобраться в том, что из себя представляет полноприводный автомобиль. Лучше всего это сделать с помощью несложных теоретических выкладок.

Итак, за счет чего движется автомобиль?

С другой стороны, сила тяги при движении автомобиля реализуется через ведущие колеса и ограничивается их сцеплением с дорогой: недостаток тягового усилия заставит двигатель заглохнуть, а избыток приведет к неизбежному проскальзыванию (буксованию) ведущих колес.

Сила сцепления колес с дорогой определяется весом, приходящимся на ведущие колеса (именно они реализуют силу тяги), умноженным на величину коэффициента сцепления покрытия. Для сухого асфальта он, к примеру, составляет 0,8, а для льда — 0,1. То есть реализуемая сила тяги на льду в 8 раз меньше. Вот почему в зимних условиях возникают проблемы с троганием. Впрочем, и с торможением тоже.

По своей сути описываемый нами автомобиль является вездеходом примерно на 25, максимум на 30 процентов, ибо несмотря на свои внедорожные способности, он, главным образом, рассчитан на езду по твердым дорогам. Поэтому ни в коем случае не следует безвылазно гонять Ниву по тяжелому бездорожью — она этого просто не выдержит.

Итак, Нива имеет постоянный привод на все колеса или, как говорят, постоянный полный привод. Это значит, что крутящий момент от двигателя постоянно подводится и к передней, и к задней оси. Почему передний мост сделали неотключаемым? Такой вопрос задают многие автолюбители.

Теперь представьте себе ситуацию, когда требуется проехать скользкий участок. Водитель переводит трансмиссию в полноприводный режим и на повороте, приготовившись откорректировать занос задней оси, сталкивается вдруг со сносом передка — явлением, доселе ему неведомым. Нет необходимости доказывать, что любое неожиданное поведение автомобиля может привести к непоправимым последствиям. Так что в этом смысле постоянный полный привод безопаснее, и его обладатель — Нива — в большинстве случаев не меняет характера управляемости.

Полная масса Нивы заметно больше (1550 кг), чем самого тяжелого из Жигулей — 2106 (1450 кг). К тому же суммарное передаточное число трансмиссии на первой передаче на 20% больше, выше и величина крутящего момента, который передается на редуктор и полуоси. Постоянное распределение момента между двумя осями позволяет снизить нагрузки на эти узлы и детали. Поэтому совершенно неправы те владельцы Нив, которые экономят, сняв один из карданных валов: эксплуатация машины в таком варианте приводит к интенсивному износу и быстрому выходу из строя деталей трансмиссии — от шарниров карданного вала до полуосей. Помните: в трансмиссии Нивы применяются детали от легковых автомобилей!

Чтобы избежать паразитных моментов, возникающих в трансмиссии при движении по твердым дорогам (на поворотах и при переезде неровностей все четыре колеса, как известно, проходят разные пути и, соответственно, имеют разные скорости вращения), между осями установлен дифференциал. Выполняет он те же функции, что и межколесные — дает возможность вращаться с различными скоростями (не прерывая передачи крутящего момента) деталям, между которыми он находится. Называется такой дифференциал межосевым и расположен он в раздаточной коробке.

Для того, чтобы избавиться от известного недостатка межосевого дифференциала, когда при заметной разнице в коэффициенте сцепления дорожного покрытия буксует та ось, колеса которой находятся на более скользком покрытии, а на колеса, стоящие на твердом фунте, крутящий момент не передается, существует режим блокировки дифференциала. Крутящий момент при этом распределяется между осями поровну — между ними как бы вводится жесткая связь. Блокировкой межосевого дифференциала целесообразно пользоваться в следующих случаях:

— на скользких подъемах;

— при движении по сильно пересеченной местности, когда есть вероятность вывешивания одного из колес;

— при трогании с места при условии, что колеса одной из осей находятся на покрытии с низким коэффициентом сцепления.

Не следует использовать блокировку дифференциала при движении по твердым дорогам. Помните, что это средство повышения проходимости и при наличии жесткой связи между осями всегда идет более интенсивный износ шин и деталей трансмиссии.
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ

База автомобиля и дорожный просвет формируют третий угол — угол рампы. Данный параметр определяет максимальный поперечный перегиб дорожного профиля, который автомобиль способен преодолеть, не касаясь его верхнего перелома.

Спинку установите как можно круче (разумеется, в пределах разумного), ибо вертикально расположенный позвоночник человека способен выдерживать большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары при проезде неровностей. Вдобавок, такая посадка поможет вам крепко и надежно держать руль обеими руками и обеспечит удобный доступ к рукоятке рычага коробки передач.

Научитесь фиксировать и надежно удерживать ступню правой ноги на педали акселератора. Это нужно, чтобы обеспечить постоянную подачу топлива при проезде неровностей. В то же время, следует быть готовым к резкому сбросу газа или, наоборот, к значительному добавлению.

Включать блокировку межосевого дифференциала на Ниве можно в любых режимах движения. Единственное и обязательное условие — отсутствие пробуксовки колес. Легче всего блокировка включается при смене нагрузок: плавно потяните за рычаг и сбросьте или добавьте газ. Сцепление выжимать не нужно.

С переключением передач в раздаточной коробке сложнее. Манипулировать рычагом демультипликатора следует только после полной остановки автомобиля. Впрочем, если вы в совершенстве владеете приемом двойного выжима сцепления, то, применив его, можно переключиться на хода, но только с низшей передачи на высшую. Скорость при этом не должна быть выше 30 км/ч. Низшую передачу в раздаточной коробке в любом случае можно включать, только полностью остановив автомобиль. Не забывайте об этом!

Сражаясь с бездорожьем, поглядывайте на приборы. Проблем с перегревом у Нивы практически не бывает, так что если вы не заставляете свой джип в течение часа буксовать в песке, то за температурный режим двигателя можете быть спокойны.

Подмигивание лампы аварийного давления масла при кренах автомобиля сообщит вам о недостаточном уровне моторного масла. Если масляная лампа моргает, откажитесь от штурмов крутых подъемов: при наклоне машины есть риск осушения маслозаборного патрубка. А переведя двигатель в режим масляного голодания, вы, в то же время, заставите его работать под большой нагрузкой.

Главная опасность, подстерегающая вас при преодолении канав и гребней, называется диагональным вывешиванием. Это ситуация, когда контакт с фунтом теряют одновременно два колеса, расположенные по диагонали (например, левое переднее и правое заднее). Чтобы свести риск диагонального вывешивания к минимуму, старайтесь придерживаться следующих правил.

Если при пересечении препятствия возможен отрыв колес от грунта, всегда и обязательно заранее включайте блокировку межосевого дифференциала.

Направляйте машину по такой траектории, чтобы, вне зависимости от крена, три колеса всегда имели контакт с фунтом и отрывались от поверхности по очереди.

И, наконец, постарайтесь правильно выбрать скорость движения. С одной стороны, она должна быть достаточной для обеспечения запаса хода в момент вывешивания. С другой — скорость не должна заставлять автомобиль прыгать, ведь при любых прыжках колеса неизбежно теряют сцепление с покрытием.

Если диагональное вывешивание все-таки произошло, и автомобиль остановился, следует повернуть передние колеса в одну или другую сторону до упора и еще раз попробовать плавно тронуть машину вперед или назад. Помните — вам необходимо зафузить третье колесо, поэтому используйте для этого все возможные способы: попросите, например, пассажиров пересесть на один борт. Ничего страшного, если кому-то из них придется выполнять роль балласта, стоя на бампере. Главное — заставить Ниву наклониться и достать вывешенным колесом до фунта.

Уясните главное правило — три колеса всегда должны иметь надежную опорную поверхность

Классический случай диагонального вывешивания. Причина — в неправильно выбранном угле проезда препятствия

Приблизительно так нужно заставлять Ниву проезжать гребни

Для обеспечения надежного контакта колес с грунтом используйте запас хода подвески

На сегодняшний день до сих пор можно встретить таких автомобилистов, которые считают, что не нужно менять резину на зимнюю, если у тебя внедорожник на полном приводе или Нива. Однако это заблуждение – если при благоприятных погодных условиях Нива по снегу на летней резине и сможет нормально проявить себя, то на скользкой дороге и при сильном гололёде она станет полностью неуправляемой.

Помимо этого, одно дело, когда такой автомобиль хорошо себя показывает на бездорожье, и совсем другая ситуация, когда он становится беспомощным и неуправляемым во время заносов.

Выбор резины

Вхождение в поворот

При вхождении в поворот держите педаль газа на одном уровне (в одной позиции). В случае торможения аналогично: рычаг скорости перекидывайте на пониженные передачи, а педаль газа удерживайте на одном уровне. Когда начнёте опускать педаль газа, делайте это максимально плавно, насколько это возможно.

Обгоны и перестроения

Все обгоны и перестроения из ряда в ряд необходимо делать также максимально плавно без резких движений рулём: плавно выехали на встречную полосу, спокойно выполнили обгон и также спокойно и плавно вернулись на свою полосу. В случае, если предстоит сложный и долгий обгон, подумайте заранее и вспомните о том, в каком именно участке трассы такой обгон получится выполнить максимально безопасно.

Железнодорожные и трамвайные переезды

База Нивы, по сравнению с другими массовыми автомобилями, немного шире, за счёт чего в колею она попадает неравномерно. В результате получается, что в большинстве случаев Ниву разворачивает именно в колее. Во избежание этого необходимо приложить достаточно усилий для того, чтобы вести машину таким образом, чтобы колёса не находились в самой колее или чтобы колея оказалась между колёс. Если автомобиль всё-таки оказался в колее, то руль нужно удерживать прямо, а если при этом ещё и была достаточно высокая скорость, то необходимо плавно сбросить ход.

Медленно двигаясь в колее, вы сами почувствуете и определить тот участок, на котором можно будет попробовать из неё выехать (это может быть как ещё одна колея в другой стороне, образовавшаяся от поворота других машин, или же накатанный перекрёсток – вариантов очень много).

Главное необходимо не забывать о том, что все вышеуказанные советы будут эффективны только при условии, если на вашей Ниве будет стоять зимняя шипованная резина.

_____________________________________________________

Есть что сказать? Напишите в комментариях!

Это мотивирует развивать канал. Не забудьте поставить лайки и подписаться на канал .

Здравствуйте всем. Конечно же это для новичков. Кто давно за рулем этого автомобиля, тот лучше меня знает и про зимнее и про летнее, и вообще про многое.

Итак, Нива, она же Лада 4х4. Машина довольно способная. Добавим сюда зиму с её сугробами, неопытного водителя - и получим классический вопль "ниванеедет". Да едет она, нормально. Просто надо помнить следующее:

Автомобиль должен быть исправным. Из-за едва живой печки затянет ветровое стекло, и не будет видно куда вообще ехать. Вылетающую передачу обязательно выбьет в самый неподходящий момент. Лысые всесезонные шины не позволят сдать назад из перемета. Слабое сцепление там же и сгорит. И вот уже незадачливый нивавод ладошками выгребает снег из-под машины - потому что лопату с собой не возит.

А надо, и не абы какую, а металлическую, и побольше. Прямую, чтоб далеко под машину заходила. Есть такие, для зерна. И резину зимой надо зимнюю . С вот такой вот маркировкой.

Ну или с тремя снежинками. Ни каких всесезонок. Исключение, разве что Кама Флейм. Хотя она скорее зимняя чем всесезонная. Я зимой использую И 511 с ошиповкой . Для деревни очень даже.

И трос надо возить. Желательно подлиньше. А что, он всегда пригодится. Не вам, так тем кто не возит, а таких чудаков хватает.

Если снег рыхлый. Машина идет легко. Так называемый пухляк может быть по самый капот и особенных сложностей с преодолением не возникнет.

Только вот скоростью лучше не увлекаться. Мало ли что под ним. Пень, или яма. Легко поломать машину.

Кстати, снег хорошо забивается в отопитель, и потом ничего не видно. В вентиляторы охлаждения, и потом они замерзают. Под защиту двигателя, и потом мы получаем дикую вибрацию. На рычаги подвески, и потом об образовавшуюся наледь рвутся пыльники ШРУСов.

Если снег плотный но неглубокий. В пределах 20 см. Уже сложнее. Резких поворотов лучше не делать. Да и не получится. Машину то и дело "зарезает" туда где снег глубже или плотнее. Сильно разгоняться не нужно. Выбрать передачу на которой хватает мощности (имеет смысл использовать понижайку), и спокойно себе ехать, поддерживая средние обороты двигателя. Более тяжелые участки лучше проходить ходом, и уже с блокировкой. Стало совсем тяжело - остановиться накатом, и не срывая колеса в пробуксовку сдать назад. Если нет, то машину страгивают враскачку. Главное, не давать колесам буксовать и закапываться. Потом уже осмотреться , а там скорей всего.

Плотный глубокий снег. Или же перемёт. Тут надо подумать, надо ли туда вообще. Дело в том, что любой вседорожник способен сносно пробивать плотный снег глубиной примерно до середины бампера. Нива не исключение. К тому же она легкая. Если решили ехать, тактика тут одна - блокировку, хороший разгон и. метров шесть перемета она проскочит. Если нет, то назад сдать скорее всего не получится. Буксовать бессмысленно. Просто берем лопату и копаем. Важно расшевелить снег под машиной. Под обоими мостами. там он трамбованный и очень хорошо держит. Потом назад (или вперед), тут уж куда ближе.

Некоторые пытаются пробивать снег на полметра, затем сдавать назад, и снова толкать - спорный метод. Обычно машина всё равно садится на переднюю балку, и всё.

Колея. В принципе, это уже дорога. Главное чтоб она не была после трактора. Дорожного просвета не хватит. Пару слов о том как из колеи выскочить. Машина выходит на гребни из колеи под сброс газа. То есть: добавил газу, качнул рулем в противоположную сторону, поворачиваем куда надо, и немного отпускам педаль. С первого раза может не получиться.

В крайнем случае можно выбраться задним ходом. Так машина гораздо охотнее выскакивает из колеи, но зачастую становится поперек неё же.

Эвакуация. Не везде можно проехать, и не всегда удается выбраться самостоятельно. Редко, но бывает нужен и буксир. В этом случае, сначала копаем, а уж потом аккуратно тянем. Без рывков. Иначе . не выдержит либо трос либо сама Нива. И то и другое, довольно легко рвется.

Вот собственно и всё. Для начала этого хватит. Кто-то может быть и не согласен. Я на истину в последней инстанции не претендую. Всем удачи.

Читайте также: