Опель синтра прокачка сцепления

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем читателям доброго здоровья! Сегодня будет запись о прокачке сцепления, а точнее о прокачке сцепления, вымотавшей мне немного нервов и поставившая под сомнение результат выполненных работ.
Первым делом я насадил корпус прокачного штуцера сцепления на трубку муфты сцепления, предварительно сорвав с места сам штуцер прокачки. И в какой-то момент я увидел капель тормозной жидкости в нижней точке МКПП, в месте соединения с масляным поддоном. Первая мысль — негодный выжимной, вторая мысль — не точно затянутый штуцер на трубке сцепления к корпусу выжимного подшипника, а именно, косо, криво завинчен.
Поразмышляв, и после смотавшись на велосипеде в автосервис к приятелям, я стал тщательно осматривать место соединения змеевидной трубки и корпуса прокачного штуцера. Я не хотел верить в то, что выжимной подшипник попался мне бракованный и потёк без нагрузки.
Затем, я извлёк резиновую циллиндрическую прокладочку из корпуса штуцера. Крутил, вертел… После, затолкал её обратно в корпус и соединил с змеевидной трубкой. И снова капель… И так несколько раз.
Я уже представил снятие и установку МКПП, но это вообще не входило в мои планы.
И в один момент я снова извлёк резиновую прокладку из корпуса штуцера и надел её на змеевидную трубку, потом, сверху я монтировал сам корпус штуцера и зафиксировал стопорной скобой. После этого обильная течь пропала, в подкапотном пространстве имелось обилие разбрызганной тормозной жидкости. Также тормозная жидкость по любому проникла внутрь колокола МКПП.
Я прокачал сцепление. Педаль не проваливается, в меру упругая, тормозная жидкость из места соединения змеевидная трубка/корпус прокачного штуцера не уходит. Но… В нижней точке МКПП, собирается капля. И вот я думаю, может это остатки разлитой тормозной жидкости стекают? Иначе, если бы потеря давления с системе, педаль сцепления провалилась бы, либо была бы конкретная потеря жидкости при нажатии педали сцепления.
Вывод не сегодняшний день таков — понаблюдаю за каплей, посмотрю сколь соберётся за ночь.
И вот буквально сейчас я обнаружил ту самую резиновую прокладку, подлежащую замене по мануалу, в каталогах. Я думаю что её всё-таки нужно заменить. Поищу где дешевле и буду заказывать.
Я думал что эта резинка располагается внутри корпуса прокачного штуцера, а оказывается она идёт к змеевидной трубке. Я даже читал здесь, на Drive2, о том что как-то герметиком покрывают эту резинку или что-то в этом роде, для того, чтобы она не давала течь.
По просьбе TAERz цитирую способ прокачки сцепления по методу председателя комитета Тимуровцев Opel Astra G?, уважаемого AduiDas:
Надеваем на штуцер прокачки трубку одним концом, а другой суём в отрытый тормозной бачок.
Приоткручиваем штуцер, что бы пошла в трубку жидкость.
Ждём, пока уровень тормозной жидкости в трубке самотёком поднимется максимально высоко.
Потом качаем себе потихоньку педалькой, пока во всей трубке не будет жидкость без пузырьков. Получается эдакий круговорот жидкости в контуре.

Что за цилиндры ты ставишь ? Какая марка и номер . Если так быстро выходит из строя (если ты имеешь ввиду главный сцепления , а не тормозной) , то причин может быть несколько — проблема в самих цилиндрах , в неисправности регулятора давления (если он предусмотрен для этой комплектации ) и сама коробка с её корзиной и рабочим цилиндром (утечка ). Поподробней напиши , что и как .

ps ЧЕЛОВЕК за два года, на 20 летней машине, наездил больше чем многие за всю жизнь. И жалуется что часто главный вылетает.

Получается , что где-то уходит жидкость ? Почему ты закачиваешь через ниппель, а не подливаешь в бачок ? И на будущее — может стоит убрать регулятор ?

За что же вы отдали 600баксов, если запчасти за шрота берете. 150-200сцепа с корзиной. 50-100 выжимной. Рабочий со шрота не думаю что дороже 10-20 баксов. 100 еще за работу. Откуда 600.

Хочу внести некоторую ясность в вопрос с выжимным. Мною был приобретен выжимной LPR 3238 (один из двух, которые предлагает оф. каталог ЛПР. Этот и 3218). С приехавшей коробки я снял выжимной и сравнил. ТАм стоял тоже ЛПР, но с номером 3450. В применяемости этого номера нет синтры, там сигнумы вектры ц, антара, сааб 93 и альфы. Но я знаю что машина работала на нем отлично, без вопросов.

Подшипники действительно разнятся по высоте. 3238 выше мм на 5-6. Точно перемеряю завтра. Так что сюжет имеет место быть. Еще посмотрю в живую на 3218. Если что — закажу его.

Пока КПП у меня на поддоне — говорите что кому сфоткать или посмотреть нужно.

Прикрепленные изображения

Сегодня были без спешки перемеряны все три подшипника LPR — 3238, 3218 и 3450. Геометрические размеры у них ИДЕНТИЧНЫ. У 3218 отсутствует пыльник. Замешательство создал подклинивший подшипник на самой КПП. Он разжался, но не до конца. Потом я его разжал полностью.

Прикрепленные изображения

Сцепление

Всем привет. пришёл и моему выжимному конец. Сперва стала мягкая педаль. Через 3 месяца стали плохо включатся передачи. заказал выжимной. В конце концов если передача легко ставится-пробуксовывает сцепление. Трудно включаются-сцепление не пробуксовывает. Снял коробку, снял корзину и встал, корзина на две части развалилась . Теперь жду корзину. А машинка стоит на колесах и без кпп.

ВСЕ ПОКА. У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОПОЗЖЕ СДЕЛАЮ
СРАЗУ 28ФОТО НЕ ХОТЯТ ПОСТАВИТЬ

Вот сделал pdf на скорую руку из твоих фоток:
ЖАТЬ ТУТ

И добавил в раздел ремонт и тюнинг.

Вот сделал pdf на скорую руку из твоих фоток:
ЖАТЬ ТУТ

И добавил в раздел ремонт и тюнинг.

Меняю сцепление

номер детали Luk 623 2102 09 по исполнению идентичен родному GM.

а вот Jp Group 885679320 Цилиндр сцепления рабочий — огорчил, впресованный сальник выпирает на 2-3 мм и не устанавливается

Подскажыте пожалуста какой номер диска сцепления для дизеля а то я заказал на екзисте SACHS 1878 997 301 Диск сцепления, и штото меня мучит. Мой менеджер на екзисте сказал што должно подойти. Проблема в том што какой фирмы я невыбирал диск сцепления всегда выбивает Sintra 2.2 i 16V [X22XE] 141 л.с. Бензин 1996 — 1999
вот характеристики
SACHS 1878 997 301
Диск сцепления
Диаметр, мм 228Дополнительно 228TDПрофиль ступицы 22×25-14NЧисло зубцов, шт 14

Нигде , ни в профиле , ни в карточке не указано какой у тебя автомобиль .

. отодвинь или сними переднее водительское сиденье , подлезь к педали сцепления и всё увидишь .
Пространства между перегородкой моторного отсека и мотором достаточно , чтобы увидеть и рукой достать до цилиндра , при этом ничего снимать и откручивать , чтобы добраться до него — не нужно.

Тут проблема возникла с прокачкой этого самого цилиндра. Дело в том, что после замены корзины, диска сцепления и выжимного подшипника, педалька вообще не работает.

я переделовал с зафиры правдо гемарой но это вазможна,уже ежу два года без проблем,радной купить цена кусаит., б.у ненайти вот пришлось колхозить

наш радной неразборный тока можете от любопытства распелить.другой туда непоставитя кроме раднова или переделка от зафиры(я брал имена разборный в метолическом корпусе и патом переделовал под свой).у вас скарей всего некатаит поршень главнова цилиндра.

можно узнать где эта прокачка находится?

Прокачка выжимного подшипника находится на коробке передач . Если смотреть на двигатель при открытом капоте , то правее от движка под топливными трубками на КПП, Рядом пробка для заливки масла в коробку. Но прокачка эта стоИт ( не просто сцуль) на фиговине железной диаметром 5-6см имеющей округлую плоскую форму( для тех кто ток глазами понимает)! Над болтоом почти обведён !

Можно как нибудь отрегулировать сцепления, а то схватывает в самом конце. когда отпускаеш педаль. Сцепления прокачивал, всё осталось без изменений.

Нужно прокачивать пока не прокачается (мне по неск. раз прокачивали в течении недели, пока нормально заработало), никакой регулировки нет!

Либо менять главный цилиндр (а он стоит 90-100 евро).

А ты уверен в том что диск и корзину не выносило?

Можно как нибудь отрегулировать сцепления, а то схватывает в самом конце. когда отпускаеш педаль. Сцепления прокачивал, всё осталось без изменений.

А ты уверен в том что диск и корзину не выносило?

Можно как нибудь отрегулировать сцепления, а то схватывает в самом конце. когда отпускаеш педаль. Сцепления прокачивал, всё осталось без изменений.

А ты уверен в том что диск и корзину не выносило?

с пахожими проблемами было у меня как у вас сцепления в конце брало,спустя полгода перестало вобще отпускаишь машина стоит наместе,менял полнасть комплект сцепления с выжымным поджибникам,диск был изножен карзина когда проверяли перекошена,выжимной разбит болтался,влетел я тогда в капейку темболий дизел с двойным масовым сцепления,проблема было найти а на бензинку свабодна было,

По советам из этой записи решил поехать самостоятельно прокачать сцепление на теплой парковке ашана. Взял с собой помощника, казалось бы что может пойти не так? Снял акум, его площадку да прокачивай. Но пошло не так просто все. Приехали на парковку, оставили машину отогреваться, пошли по магазинам.
Часа через полтора, вернувшись неспешно снял акум с площадкой, посадил помощника качать педаль. По началу вроде бы все нормально, вылилось немного черной каки, пошла светлая жидкость. Потом мне говорят что педаль провалилась и больше не качает. Пробую сам — понимаю что из магистрали жижу я выгнал, а из бочка туда ничего не поступает, но при этом он полный. Т.е. педаль свободно ходит не выжимая сцепу. Помаслал ее туда сюда раз 50 ничего не изменилось…
Пробую сделать по 2му варианту — т.е. загнать через штуцер. Нашел трубку шприц набрал тормозухи открутил штуцер на 1/3 оборота и открыл бочек. Пытаюсь задавить тормозуху через штуцер… эфекта ноль. т.е. вообще шприц не прожать. Промучившись так около часа понимаю, что все напрасно, и надо валить домой. БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ через город и пробки.
Выкатил авто с парковочного места развернул, включил аварийку, воткнул первую. Завожусь на первой и потихоньку через парковку к выходу. (Если кто не знал Z16XER можно запускать на первой только на ровной поверхности, если чуть горка он просто не заведется) Так получается, что выезжая с парковки мне нужно пересечь со второстепенной главную дорогу и идет сплошной поток. Вроде подгадал момент, но нет удила не лексусе специально придавил чтоб меня не пропускать, хотя аварийка мигает, руками пытаюсь как-то махать мол пропустите. (Тут еще раз убеждаюсь, что чем лучше машина, тем хуже содержимое) Ну че нажал на тормоз заглох. Повезло что не на горке. Подождал пока никого не будет — завелся на первой, проехал. Потом мкад. Ну тут все норм, нормально переключился до 3й и попер (да да даже без сцепления можно нормально переключаться без хруста, просто с небольшой перегазовкой). Потом город светофоры и пробка плюс горка. Пытался оставить себе спереди место чтобы не тормозить. Но конечно же вокруг люди не отличающиеся уважением, пытаются объехать и встать спереди чуть ли не по тротуару. В общем с большим трудом я доехал на район. Попутно всю дорогу периодически пытался прокачивал педаль сцепы.
И о чудо рядом с домом начало схватывать, все больше и больше и наконец стало достаточно для включения передач. Ура. Все доехал поставил…Желание ковыряется дальше самому чета уже нет.
Ближайший сервис сегодня завтра закрыт. Пусть стоит отдыхает машинка.

После замены сцепления счастье было не долгим, а именно, через неделю оно начало недоотпускать и буксовать. По всем симптомам проблема в гидравлике. Учитывая, что выжимной новый, остаётся только главный. Что нужно, что бы поменять главный цилиндр сцепления на опель синтра?
1. Пропить месячный курс успокоительных препаратов
2. Записаться на приём к травматологу и попросить поломать вам руки минимум в 4х местах
3. Убрать все острые и тяжёлые предметы в радиусе 100 метров
4. Отключить телефон, дабы случайно кого то не обматерить

Это естественно шутка. По факту все очень увлекательно. Сначала из салона откручиваем две гайки и снимаем стопор на соединении педали и главного сцепления. Вынимаем палец. Дальше идем под капот и снимаем резиновый патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки, естественно отсоединяется разъем на датчике. Сам главный сцепления вы не увидите, все придется делать на ощупь. Самое веселое, это добраться до стопора, который держит трубку там, где она входит в главный

Его нужно поддеть иголкой и просто вытащить. Вытаскивается он легко, проблема его в слепую зацепить. У меня на это ушло не менее часа. После того, как вытащили фиксатор — вытаскиваем саму трубку из главного. После этого отсоединяем шланг от бачка сцепления и все это вытаскиваем.

Дальше проводим сборку в обратном порядке. Легко не будет :). Опять все в слепую. Попадаем во все отверстия и соединяем педаль со штоком цилиндра, после этого затягиваем гайки. Затем вставляем трубку, пока не защелкнется фиксатор. Все, вроде главный на месте и счастье есть! Не обольщайтесь, самое интересное впереди. После получасовой прокачки классическим способом — результата ноль, сцепления нет. После этого мне посоветовали прокачать другим способом: открутил штуцер — нажал на педаль — закрыл штуцер — отпустил педаль. Результата нет. Так же было предложено шприцом подавать жидкость в штуцер прокачки, пока не выйдет жидкость из бачка. Но и это не принесло успехов. Нужно было как то подать давление в бачок. И я сгородил вот такую конструкцию

Взял автомобильный насос, нашел колпачок от какого то моющего средства, вставил в него золотник насоса и все это одел на расширительный бачок сцепления. Включил насос, один человек качал педаль, я же отпускал и закрывал штуцер классическим методом. После 3-4 циклов сцепление появилось. Чуть позже нашел в интернете ещё одно интересное решение:

Читайте также: