Опель астра h скрипит педаль сцепления

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Спасибо, просто дал правильный вектор вращения =) я своими ключами по пол миллиметра прокручивал, а тут плюнул набил поиск и увидел в какую крутить =) Теперь жена не причитает, я не матерюсь при включении задней, короче настроил до идеала, в середине хода схватывать начала. И редёнка учить самое то.

Евгений брат здорово Пассат в3 сепление кагда нажимаем абротна не поднимается ето за что причина не подскажете :) У друга с диском сцепления на opel astra h до сих пор все без особых проблем!

Лучше что-то конкретное по диску сцепления посоветовал бы ))) Друзья, для достижения максимального эффекта при установке поводка нужно произвести несколько несложных действий: 1. Для автомобилей с к кулисным приводом КПП - смазать опору вилки выключения сцепления через пыльник вилки. 2. Для автомобилей с тросовым приводом КПП - смазать шаровую опору вилки выключения сцепления, смазать механизм компенсации (в салоне), отрегулировать длину троса. Для получения более подробной информации, если что-то не поняли, обращайтесь лично.

А ВЫ НИКОГДА НЕ ДУМАЛИ ОТПИЛИТЬ ЧАСТЬ РЫЧАГА,ГДЕ ФИГУРНЫЕ ПРОТОЧКИ, А ПОТОМ НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ,И УЖЕ В ПОСЛЕДСТВИИ ИЗГОТОВИТЬ ИЗ ПРУТКА РУЧКУ КПП И ПРОСТО ПРИКРУТИТЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖНО БУДЕТ СТАВИТЬ РУЧКУ КПП ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И ФОРМЫ.

Подскажите пожалуйста,поставил новый ГЦС и РЦС,через несколько сотен км сцепление начало схватывать в самом верху,все отрегулировано было,когда включаю задняю передачу,то практически сразу что-то тормозит и приходится давать больше газа,в чем может быть неисправность. Спасибо за видео) Мне друг сказал на astra h и без диска сцепления полно чего навернулось >)

Доброго времени суток всем, у меня HONDA CR-V - II 2002-2006 МКПП Я износил заводское сцепление диск до заклепок, выжимной застрял испортив лапы корзины, я заменил корзину, диск сцепления и выжимной подшибник. После сборки появилась сразу же вибрация во время трогания что можете посоветовать? Моховик как сказал мастер после сборки в нормальном состоянии он особо и не приглядывался к нему и не проверял какими-та инструментами так на ощупь и визуально. Заранее огромное спасибо.

На гранте вроде как ПО другому расположено? Хотелось бы, чтобы подробнее по диску сцепления на astra h объяснил бы!

Недавно тоже начала щелкать пружина, купил новый тросс, но он хоть и оригинальный но пружина какая то хлюпкая и решил не ставить, вместо этого решил проверить натяжку тросса, так как недавно менял сцепление и после этого начались проблемы. Зазор между вилкой и регулировочным винтом был 10 мм вместо 27 мм. В итоге настроил как говориться с завода, нажал 3 раза сцепление, трос натянулся и все, щелчков больше нет. месяц как тишина.

У моего соседа на опель с диском сцепления пока все зашибись. Спасибо тебе, Добрый Человек, выручил, завтра тоже полезу. А сильно грамотных посылай сразу в бан.

Буквально пару дней назад обнаружил скрип педали сцепления. Не сказать, чтобы напрягает очень сильно при езде, но в моменты плавного толкания в пробке — ощутимо. Звук был строго при плавном отжатии педали.

Судя по этой картинке, я или "тошню по левой", или таки толкаюсь время от времени и следовательно мягкий и бесшумный ход педали мне очень важен.

Первым делом обратился к FAQ. Скинул панель над педалями, скинуть легко — 2 барашка держат, они легко вращаются пальцами, панель падает в руки.

Далее сбрызнул WD-шкой все места скрепления, согласно FAQ.

Однако на пружине смазка была, да и чистая она. Скрип естественно не пропал. Тогда я поехал к ОД, ну не зря ТО у них делал же. Однако ОД сказал мне, что я не тем брызгаю и надо "силиконкой", естественно чуда не произошло. Съездил в др. сервис — развели руками. Типа случай редкий, точнее впервые с этим столкнулись, "делов не знают".

Затем я обратился к поиску по драйву и нашел похожий случай. Все встало на свои места.

Смазывать надо было чем-то густым вроде литола и не там, где описано выше.

Скидывать педаль не обязательно, но извернуться, чтобы смазать придётся. Берете шлицевую отвертку оттягиваете немного зацеп и другой шлицевой отверткой запихиваете смазку в месте соприкосновения, прям таки основательно. После проделанной процедуры — скрип пропал. Не знаю — на долго ли?!

Здравствуйте автолюбители! Подскажите пожалуйста, у меня на Astra 1,6 Н при жаркой погоде начинает сильно скрипеть педаль сцепления,особенно это отчетливо слышно при трогании,и сама педаль как-то тяжелее становится. Что это может быть? Может надо где-нибудь что-нибудь смазать ))) И вообще гарантийный ли это случай? Заранее спасибо за ответы!

У меня с переменным успехом скрипит на 1.8, но без изменения усилия.

что-нибудь пробовал с этим делать?

Присоеденяюсь. скрипит, зараза. Сегодня в пробке тоже это обнаружил. Наверное, надо ВэДэшкой побрызгать.

И у мну скрипит.
Мне нравится — на любимой старенькой копеечке тоже всегда скрипела.
Главное, чтоб не отвалилась.

Тема старая, но не создавать же новую. Разбирал, смазывал, скрипит. Выяснил, что скрипит не пружина, не ось крепления штока к педали, а именно сам шток цилиндра сцепления. Даже снимал пыльник с него, смазывал. Что еще можно предпринять?

У меня педаль сцепления тоже скрипела немного шток цилиндра сцепления. А сейчас уже скрипит (трет как метал по резине) внутри коробки. Когда прокачивал сцепление из-за того что педаль была упругой в первое нажатие и со второго нажатия становилась мягче, то очень много было воздушных пузырьков. После этого педаль стала упругой всегда и сцепа стала четче работать. Но оказалось это не надолго — опять упругим стало только первое нажатие и более мягким последующие. При этом скорости переключаются нормально, но все же не так хорошо как сразу после прокачки. Вот теперь появился скрип идущий из коробки при работе педалью сцепления. Вот что за напасть, на что думать, к чему готовиться.

Тема: Проблемы со сцеплением или это маховик?

Ну тогда не буду в эту сторону смотреть пока явные признаки не появяться (надеюсь не появятся).

Присоединяюсь к Вам, Господа! У меня шарканье появилось в районе КПП неделю назад и я погнал по этому поводу, сцепление выжимал — тихо, а вчера и сегодня тишина хоть так, хоть так. Странно, не перед добром это наверное!

Привет. Кто нибудь знает сколько весит маховик в упаковке? Нужно для определения стоимости EMS посылки?

У меня старый в гараже валяется, но весов нету. А упаковка просто коробка стандартная люковская, в неё всё пихают, корзины, диски и т.д., жёлтая такая.

Как думаете господа?: сначала снять КПП и проверить сцепление, а потом только заказывать детали, либо заказать, потом разобрать, но так не хочется пешеходом быть. А шумит уже наоборот — при выжатом сцеплении, при не выжатом — тихо, и шум появляется как только на педаль нажимаю сантиметра 3-4, ниже тишина, далее при полном нажиме пошумывает. Склонение к выжимному, т.к. наибольший шум достигается в начале нажима на педаль. Купить сначала, наверное, выжимной. Какие будут советы.

У меня было нечто похожее. Сначала при касании педали сцепления начинался легкий шелест, и в основном на холодную. По ходу развития дефекта шелест был во всем диапазоне нажатия педали, и периодически на холостых проскакивал скрежеток. Далее, при нажатии педали был шелест (всегда) и скрежет (на холодную).
ЗАМЕНИЛ ВЫЖИМНОЙ!
Шелест пропал, а периодически возникающий срежет остался (на холодную и после длительной поездки), возникает где то в середине нажатия на педаль.
Выжимной был изношен — шелест при вращении от руки, люфт подшипника в горизонтальной плоскости. Мой предположительный пробег 130т.км.
Мое мнение: шелест — это выжимной, скрежет — это маховик.

Opel Astra H Caravan, 2006, 1.3 CDTI

Вижжит отпадает, скорее шелест с небольшим скрибом, как то так.

Последний раз редактировалось DNP051; 21.11.2011 в 14:48 .

oleg_ohlopkov
DNP051
Если выжимной клинит/подклинивает, то при нажиме мотор должен испытывать повышение нагрузки, т.к. подшипник стоит и надо приложть усилие. При ровной работе на хх и нажиме бывает слышно как меняется звук мотора, напряг чтоли .
У меня очень много было всяких звуков, думал тоже выжимной и т.д. и т.п. Потом появился грохот на работе на хх, я в начале всё описывал. Спецы кто во что горазд, готовы были поменять всю машину но не уговорили(обосновали), при смене маховика всё исчезло.

Кста, щас предложили диск и корзину, немного б/у но в отличном состоянии за полцены. Всё родное джиэмовское вопросы в личку.

oleg_ohlopkov
DNP051
Если выжимной клинит/подклинивает, то при нажиме мотор должен испытывать повышение нагрузки, т.к. подшипник стоит и надо приложть усилие. При ровной работе на хх и нажиме бывает слышно как меняется звук мотора, напряг чтоли .
У меня очень много было всяких звуков, думал тоже выжимной и т.д. и т.п. Потом появился грохот на работе на хх, я в начале всё описывал. Спецы кто во что горазд, готовы были поменять всю машину но не уговорили(обосновали), при смене маховика всё исчезло.

Вот, предложил блин. Хоть про запас бери! ))) У меня кстати звук посторонний появился во время работы на холостых. Как объяснить не знаю даже. Типа вых-вых-вых или фух-фух-фух. Что-то такое в общем. При выжимании сцепления он маленько меняется, на прогретой машинке слышно меньше или вообще не слышно. Думаю выжимной. Вот и заинтересовало предложение

У меня что-то подобное. Склоняюсь больше к маховику чем к выжимному. Уже больше года так катаюсь.

читаю я все это и грустно становится, пробег уже за 220, запчастей в экзисте на 35 рублей насчитал + замена

У меня маховик 0616065 полетел на Z17DTH/ где моно заказать?

Да спасибо. связывался с ними. В связи с новогодними праздниками через два месяца.

А уменя стук на холодную, прогевается вроде тихо.Сегодня повертелись втроём понажимали газ, пропадает ,понажимали сцепление, тоже пропадает.Один сказал на Т5 точно так же выходит из строя маховик. Буду искать! Кто что подскажет,буду примного благодарен! Дорого однако! Спасибо!

Похоже что он прав, признаки знакомые.

Добрый день нужна консультация насчет замены маховика.
В сервисе мне сказали что маховик разлетелся, симптомы все те что вы описывали, правда его еще не снимали, но в описании все те симптомы.
Маховик нашел новый за 18000 рублей. привезут через два дня, но при звонке в сервис мне сказали чтоб я еще купил и рабочий цилиндр так как он разлетелся.
Я спросил почему так подумали, мне ответили что если педаль сцепления упала то и рабочий цилиндр сцепления от поломки маховика разлетелся.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Скрип педали сцепления.

Здравствуйте автолюбители! Подскажите пожалуйста, у меня на Astra 1,6 Н при жаркой погоде начинает сильно скрипеть педаль сцепления,особенно это отчетливо слышно при трогании,и сама педаль как-то тяжелее становится. Что это может быть? Может надо где-нибудь что-нибудь смазать ))) И вообще гарантийный ли это случай? Заранее спасибо за ответы!

Присоеденяюсь. скрипит, зараза. Сегодня в пробке тоже это обнаружил. Наверное, надо ВэДэшкой побрызгать.

Надо - то оно надо, да только куда. И как "туда" (не знамо куда) подобраться У меня как вы понимати. тоже такая гадкость присутствует.

И у мну скрипит.
Мне нравится - на любимой старенькой копеечке тоже всегда скрипела.
Главное, чтоб не отвалилась.

Астра Караван 1,6 на ручке, Космо, Метро, Опера, Ксенон, розетка в багажнике, еще что-то, не помню уже.

Opel Astra (sedan, 1.8, МТ5, Technical Grey) Cosmo+A33+DA7+TT6+коврики+брызговики+стаб+парктрон ик+форсунки+ДКВ+подсветка+ДХО+охл.бард.+фонарь Opel - продан
Nissan X-Trail dСi, LE HIGH, 2014 г.в.

Тема старая, но не создавать же новую. Разбирал, смазывал, скрипит. Выяснил, что скрипит не пружина, не ось крепления штока к педали, а именно сам шток цилиндра сцепления. Даже снимал пыльник с него, смазывал. Что еще можно предпринять?

У меня педаль сцепления тоже скрипела немного шток цилиндра сцепления. А сейчас уже скрипит (трет как метал по резине) внутри коробки. Когда прокачивал сцепление из-за того что педаль была упругой в первое нажатие и со второго нажатия становилась мягче, то очень много было воздушных пузырьков. После этого педаль стала упругой всегда и сцепа стала четче работать. Но оказалось это не надолго - опять упругим стало только первое нажатие и более мягким последующие. При этом скорости переключаются нормально, но все же не так хорошо как сразу после прокачки. Вот теперь появился скрип идущий из коробки при работе педалью сцепления. Вот что за напасть, на что думать, к чему готовиться.

Причины скрипа педали сцепления

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление

Проездил на последнем сцеплении 2 месяца и похоже оно закончилось. Это просто Пипец. За всю зиму ни разу не буксовал, да и старался ездить аккуратнее. В общем прошу совета.

Вот краткая предистория того, что было —

в конце декабря закончилось родная сцепа, купили по кодам комплект сцепления люк(выжимной, корзина, диск), установили все кроме выжимного — его обменял на SACHS, проездил неделю — сцепление закочилось, приехал на станцию, разобрали. Оказалось, что оно не подходит, хотя его установили. В этот же день в срочном порядке проехались по магазам — купили сцепление SACHS Корзина точь в точь как у меня была, а вот диск немного отличался. Поменяли на этот раз комплектом — выжимной, корзина, диск. И вот через 2 месяца и 3000 км пробега сцепления снова нет(((((

На это все дело уже было потрачено на 2 комплекта сцепления, на выжимной, на 2 раза установить сцепление порядка 30000 и кучу невосстанавливаемых нервных клеток. В общем я почти в отчаянии. неужели такая операция , как замена сцепления на немецком автомобиле может вылезти вот в такой геморрр. а вроде бы расходный материал считается. Неужели так и придется ехать к официалу и платить еще столько же или больше за замену? кто чего может посоветовать? гарантия закончилась в этом месяце, так что к дилеру не привязан. А может все дело в неправильной установке сцепления или еще в чем-то? не может же быть, что и второй раз установили неправильное, хотя по кодам пробивалось именно оно. вероятность, конечно, есть, но больше ошибаться как-то не хочется ни по деньгам — как-то все не гуманно, ни по нервам и времени .

Сцепление

Обнаружилась проблема у моей Меривки 2008г.в. Механическая коробка. При нажатии на сцепление сама педаль поскрипывает. И увы скрип какой-то резиновый. Посмотрел в бачке тормозной жидкости (он ведь там бачок один подкопотом у стекла, верно?) жидкоти навалом. В чем дело и как побороть проболем? Или может воздух как-то вытравить? Кто-то здесь картинку винтика стравливающего прикладывал. А как это делается?

Спасибо за советы, ежели будут

Спасибо, Серж, за столь оперативный и оказывается какое легкое решение проблемы! Т.е. ни какие там резинки в циллиндрах сцепления итп более сложное и опасное? Ух УРА!
Позвольте уточнить, что за силиконовая смазка? Есть такое в балончике да? Не встречал.

да в баллончике во всяких ашанах, лентах, океях и т.д.

прошу вас заполнить профиль — откуда,какой авто и т.д.

Спасибо за совет. Может порекомендуете, я просто впервые слышу про силиконовую смазку, да еще и аэрозольную. Может название там какое? Когда ездил на ВАЗ 2105 ’86 то знал ЛИТОЛ24 :-)) К слову, наши машинки ровестницы 😉 Куда пшикать? Где-то под педалью? Помогло?

Кстати, зима наступает: при уличном хранении имеет смысл обработать им же внешний резиновый уплотнитель дверей — чтобы не примерзал.

Подскажите, кто знает? При регулировке точки схватывания мастер сказал, что зазор составляет 9,47 мм и это соответствует износу сцепления 70%, поэтому где-то через 10 000 км надо готовиться к замене сцепления. Насколько стоит доверять такой рекомендации?
Никаких проблем со сцеплением не наблюдаю. (мерива 1,6 ИЗЯ, 60 000 пробег)

Какие надо отслеживать признаки надвигающейся замены сцепления?
Что входит в заменяемый комплект?
Живу в Твери — один ОД, поэтому альтернативного мнения взять здесь негде. Не пожалейте времени — Наставьте на путь истинный!

здесь не так как привыкли в нашей классике — там есть возможность подводить шток. в данном случае сцепление и диск стирается до металла, вот тогда машинка и встает. И происходит

Была Мерива А робот; есть Астра J турбо-сарай 1,4 космо-автомат.

соврать может. поточнее спросите у Амбра — он в качестве эксперемента делал 3 замера подряд — каждый раз результаты были разные. (причем довольно сильно отличались).
ну я бы превентивно не стал менять (а начал потихоньку откладывать денежку на замену), ведь как показывает практика сцепа не умирает одномоментно. (лично у меня она примерно 2 месяца давала понять что ей пора на отдых, прежде чем я внял ее мольбам), так что по вышеописанным симптомам вы должны понять когда настал момент проститься со старым диском сцепы.

П.С. Ю.Н.Ц., один из характерных признаком умирания сцепы на изитронике — небольшие удары при переключении передач. Особенно сильный удар — при включении задней передачи.

Наблюдалась такая фигня при 45000:
1. Очень шумное (с подпрыгиванием машины) включение задней передачи (периодически).
2. На первой передаче: плавный старт, затем небольшой толчек-удар, опять плавный ход. Если в период этого толчка начинать тормозить — машину колотит. Если при старте со 2-й передачи тряски можно избежать, то при торможении — никак. Получается в пробках сплошная тряска.
3. Просканировал ТЕКом. Показал износ диска ещё приемлимым. Регулировка точки схватывания не помогла.
Ремонт по поводу такой фигни:
1. Замена сцепления (диск, корзина, выжимной). Диск лысый до метала со стороны выжимного и абсолютно без выработки с обратной стороны. Таких точно замененных дисков мне показали кучу( при том, что гараж ребята сняли недавно). Заменены они при пробеге мерив от 45 до 80 тыс. пробега. Зависит больше не от пробега, а от времени в движении — пробок мерива не любит. Выжимной мне тоже не понравился. Корзина, ессно, уже до предела.
2. Доливка масла в коробку по уровню, заливка и прокачка тормозухи.
3. Программирование ТЕКом.
Результат:
1. Такая фигня исчезла (хотя механики сказали, что повезло — с маховиком проблем не бывает, но робот иногда при таких выработках накрывается и машину уже не запрограммировать).

Цена работы — 5 тыр. (разборки много). Запчасти — зависит от возможностей — от 10-16 тыр в магазине до 20-30 тыр у официалов (я предпочел 20).

Читайте также: