Обслуживание стартера хонда срв 4

Обновлено: 05.07.2024

Автомобили HONDA CR-V пользуются большой популярностью у российских автолюбителей. Надежные и комфортные, они отлично справляются с дорожными и погодными условиями. Однако есть агрегаты, на которые негативно влияют перегревы, превышенные нагрузки, трение, вращение. Один из них — стартер HONDA CR-V.

Если стартер не включается, включается, но не набирает достаточной мощности, не способен прокрутить двигатель, шумит при работе, нужна незамедлительная его диагностика.

1. На первом этапе агрегат осматривают визуально, чтобы выявить механические повреждения и утечки рабочей жидкости.
2. На втором этапе агрегат устанавливают на специальный стенд, задают нагрузку и испытывают стартер.

Именно так выявляются отклонения рабочих характеристик от нормы и ищется кратчайший и эффективный путь для устранения неисправности.

— разбор агрегата,
— дефектовка, вычисление коэффициента износа деталей,
— замена изношенных элементов, в том числе: втягивающего реле, якоря, втулок, диодного моста, щеток, подшипников, бендикса и др.,
— очищение деталей от скопившейся пыли, грязи, остатков отработанной рабочей жидкости,
— промывка деталей в специальном растворе,
— сушка деталей сжатым воздухом,
— сборка,
— регулировка на стенде,
— итоговое тестирование.

Таким образом, комплексный ремонт стартера обеспечивает его долгую бесперебойную работу, что подтверждается гарантией.

Цены на ремонт стартеров Honda CR-V (Хонда СРВ) в Москве

Наименование услуги	Стоимость, руб*.
Диагностика стартера	Бесплатно
Замена бендикса	1000 — 2500
Замена втягивающего реле	1000 — 3000
Замена статора стартера	900 — 3500
Замена якоря стартера	1300 — 3800
Замена редуктора	1500 — 3000
Замена щеточного узла	800 — 1800
Замена подшипника стартера	500 — 1300
Замена втулок стартера	400 — 600
Замена стартера (возможна сдача вашего неисправного)	От 2800
Снятие-установка стартера с автомобиля	1500

312105GOAO1 его аналог 69852001.

Произвёл замену щёточного узла стартера MITSUBA SM74017 (Honda CR-V 2.4 2014г США).
Долго искал инфу в инете и не нашёл точного ответа, именно аналога щёточного узла оригинала № 312105GOAO1. (+- 4-5т.р).
Сегодня могу 100% заявить, что установил аналог №69852001 (+-500-600руб) в комплекте; медный пятак, шток, пружинка, шайба фиксатор.
Пришлось стачивать пластик - углы, из за них не вставало на посадочное место (фото ориг и аналог спил).
Вытаскивая графитовые щётки - обнаружил неправильную установку одной щётки (видимо не могут Китайцы без этого) Всё проверяйте.
Пластиковый шток пятака пришлось подшкурить мелкой наждачной т.к. туго ходил.
Медный пятак аналога больше в диаметре и это хорошо, площадь контакта больше.
Промыл просушил смазал (спец.смазка-40 +160) собрал и установил. Всё Ок.
Первое дело снять +клемму аккумулятора.
Снимал - верх ; резиновый патрубок воздуховода, дроссельную заслонку, впускной коллектор,
с низу через квадратное отверстие в пластике, там видно кран слива радиатора - болт на 12 удерживающий впускной коллектор.
Резиновые кольце-образные прокладки не менял. Они живучие.
Теперь 100% аналог щёточного узла есть. Качество на вид хорошее. Цена тоже. Брал в Автодоке.
Моя причина неисправности стартера- цокал но не заводил с первого старта - была выработка медного пятака. Щётки были живые на половину.

20191006_142119.jpg ( 100,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
20191006_164949.jpg ( 119,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
20191006_165023.jpg ( 50,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77

Tom29

Привет форумчанам! Не давно появился треск при запуске двигателя(2.0),как на холодную, но бывает и на горячую. Грешу на бендикс стартера. Интересно, бендикс можно сменить, или целиком надо стартер менять?

vovchik-bald

Tom29 Вы не одиноки по этой теме, ничего не надо менять. Многие ездят так и не обращают внимания, как и я. уже 2.5 года. А так лечится чисткой и смазкой хорошей новой.

Реклама партнёров

cherslava

Угона.нет

Активный участник

Тоже за эту зиму слышал раза три - четыре треск, погода на те разы была прохладная и влажная, стоянки были длиной в ночь, но опять таки, грубо говоря, сегодня есть звук, а завтра, после завтра и т.д. все нормально.

cherslava

Звук реально не приятный😡, ассоциация с телегой какой-то, пока не будет прогрессировать забъем на время. 😁

Neznajka3012

Tom29

Тож заметил, после долгостоя треск иногда бывает, редко. Ладно, пока так оставим, главное корону пережить. Пришли заказные чехлы BТ, с алькантарой, ждут лучших времен, заодно и пол буду шумить. Всем добра!

Реклама партнёров

cherslava

Более досканально проштудировал всю тему, послушал записи различных посторонних звуков, из чего ещё раз подтвердил свое убеждение в том, что в моем случае звук именно стартерный. Много примеров того, что после замены стартера и шестерни Vtec, звук проявлял себя снова, у некоторых практически сразу. Так в этом нет абс. ничего удивительного, тк изменений в конструкции узла никаких не было, соответственно и звук исчезнуть никуда не мог в принципе. По шестерни ничего сказать не могу, а вот со стартером возникают вопросы, на некоторые из которых ответ к сожалению скорее всего получить не удастся. Например, была ли в новом стартере смазка на валу шестерни, какая она по консистенции и если была то сколько её было? Причина скорее всего именно в смазке, она впитывает в себя пыль отработки и стопорит возврат шестерни. Чуть больше смазки - звук может проявить себя раньше, меньше - соответственно позже, очень мало - может вообще не проявить себя, посадка на сухую совсем маловероятна. Просматривая различные видео в инете, нашёл интересное видео где ремонт заключался только в том, что стартер сняли и обильно побразгали на шестерню с валом аэрозольной промывкой и все, проверили, скрип ушёл, без всякой доп смазки установили стартер на место, вот так ремонт в сервисе, а где разборка, чистка, дефектовка, проверка щёток? 😳 Скорее всего проблема в зазоре вал-шестерня, был бы чуть больше не было бы подклинивания.

Как удобней снять стратер с CR-V 2,4 второе поколение, американка?

Нужно заменить стартер с СРВ CR-V второго поколения, американка, двигатель 2,4 литра.
В одном месте сказали, что нужно отсоедениять выпускной кллектор и снимать узел дросельной заслонки, в другм месте сказали, что достаточно снять только аккомуляторную батарею и воздушный фильтр.
Подскажите, если у кого есть опыт снятия стартера последовательность действий.
Спасибо.

Ик-к-к.
Берёш литру, а лучше ДВЕ.
Открываешь капот, говоришь:
"Заводи глаза под лоб, употребляешь капелюшку и усё))))))"

не ну если сам снимать будешь - посмотри под капот . и ясно будет .
а нет так и пох.
че там глобалить то .

Ты не обижайся ежели чего.
Просто все здесь весёлые, и прежде всего подходят с юморком.
А так то булыжник дело сказал. Загляни под капот и там всё станет ясно.
Я могу снять и разобрать всё что угодно. Да вот только последнее время стремлюсь к мысли, что каждый должен заниматься своим делом. Есть специализированные сервисы со спецами мастерами. У них есть все оборудование и инструмент. Они этим зарабатывают на жизнь. Пусть они тебе (мне) помогут. Лампочки, свечи, поменять колёса (если они уже на дисках), ЭТО можно и самому. Более длительные процессы с деталями и механизмами - можно и самому, но зачем? В сервисе это сделают быстрее и качественнее. Только нужны проверенные сервисы и сервисмэны.
Вот тебе мой совет.

Спасибо, за линк там нашел, что народ рекомендует снимать впускной коллектор.
Три варианта описано:
Делать нечего, раз взялся надо делать.. полез откручивать впускной трубопровод.
Занятие вобщем довольно несложное, хотя глядя на все провода и патрубки сначала кажется, что гемор- непостижимый. Однако взявшись за это занятие, с радостью заметил, что в отличие от совковых вариантов, здесь все провода, разъёмы и трубки имеют свой изгиб, длину и непохожий на соседа разъём. Поэтому ошибиться при сборке практически не возможно. Избегая пустословия перехожу к инструкции по снятию (как я это делал).
1. Снял защитный пластиковый кожух закрывающий форсунки.
2. отсоединил гофру от возд.фильтра и БДЗ.
3. Аккуратно (что-бы не повредить) снял все патрубки и отсоединил все разъёмы от БДЗ.
(два маленьких патрубка снизу от системы охлаждения - подогрев БДЗ, сразу потекли антифризом, потому необходимо их перекрыть, что и сделал воткнув в них 2 болта)
4. Снял БДЗ. (тросик отсоединять не стал, т.к. не мешает).
5. Открутил две гайки и 3 болта, крепящих впускной трубопровод.
6. Залез рукой справа внизу отцепил от него крепление жгута проводов.
7. Слева на нём стоит какой-то маленький девайс, который крепится одним винтиком на 10-ть. к головке блока. Его откручиваем. Необходимо разблокировать на нём хомутик для проводов (извлечь их оттуда и вытащить с него разъём). А так-же отцепить один из подходящих к нему маленьких патрубков.
8. Далее опускаем левую часть впускного трубопровода вниз и заводим вправо, а правую поднимаем и и струдом вытаскиваем почти вертикально, в том месте, где в собранном виде находился БДЗ. Впритирку к АКБ.
9. Имеем доступный для снятия стартер.
10. Чтобы открутить болт м\у стартером и блоком пришлось поискать трубчатый ключ необходимой длины,т.к. ключ от набора имел слишком длинный переходник и не помещался туда ни в каком виде.
11. Собственно разобрал снятый стартер, обнаружил высохшую смазку, кучу г-на под крышкой щёток, которое образовалось от их работы, всё было протёрто, смазано и собрано наместо.
Т.к БДЗ был тоже снят, то заодно почистил и его.
Собирал в обратной последовательности.
Результат - радует и слух и настроение. Стартер жужжит как пчёлка, бендикс не "залипает" отскакивает сразу после того как двигатель заёлся. С проблемой "холостых" на холодную, тоже покончено.
Счастлив до ж-пы!
ЗЫ. Очень советую эту процедуру производить либо в тёплое время года, либо в тёплом боксе, т.к. патрубки дубеют от времени и холода, так же, как и провода, впрочем.. И существует опасность их сломать или, что ещё хуже может какой нибудь штуцер пластмассовый отломиться.. вот тогда случится головняк..

По порядку:
-Снимаем короб воздушного фильтра целиком(20минут)
-Отсоединяем все разъёмы которые видим от дрос. заслонки, отсоединяем два шланга подогрева Корпуса дросс. заслонки, глушим их любыми болтами.(20 минут)
Откручиваем 3 болта и 2 гайка впускного коллектора, справа снимаем 1 разъём и шланг.(10 минут)
-Снимаем кожух тросса газа 3 болта.
-Снимаем аккумулятор.
-Самое главное не лениться снять переднюю рамку для чего открутим пластиковый кожух сверху и следом снимем рамку -5 болтов, аккуратно из рамки нужно достать залложенный туда и прикреплённый на клипсах провод. Снимаем тросс замка капота и рамку убираем в сторону( нижний болт рамки удобно было бы снять с низу, сняв защиту).(30 минут)
Снимаем впускной коллектор.
Всё.
НЕ НАДО С ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА СНИМАТЬ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, напрасный труд, снимается всё целиком очень просто.
При откручивании стартера нужно запастись удлиннителями разной длинны. У меня дальний болт на 14, ближний на 17.
Итого: 2 часа снимаем, 1.5 ставим.
Спасибо за внимание.

Снять корпус ДЗ, снять впускной коллектор: снять крышку, отсоединить разъёмы форсунок и клапана IMRC, открутить массу, откинуть жгут в сторону, владельцам американок с мотором 2,4 не забыть отсоединить разъём датчика положения заслонки IMRC возле насоса ГУР, помучаться и отсоединить жгут проводки от уха внизу коллектора, снять замок капота, владельцам "рестайлинга" (05-06 г.) снять панель над радиаторами, открутить верхнюю планку "телевизора" отвести её вперёд, после этого открутить коллектор и мучительно вытащить его в пространстве чуть левее мотора. Далее откроется неудобный но всё же доступ к генератору: надо скинуть приводной ремень, затем вслепую открутить 3 болта крепления генератора (очень неудобно подлезать особенно к правому нижнему), всё - генератор в руках.

Два японских кроссовера Хонда СРВ и менее популярный собрат Хонда HR-V, по праву считаются одними из надежнейших в классе. Увидев свет в далеком 1996 году, модель СРВ сегодня выпускается уже в 4 поколении, стабильно приобретаясь своими поклонниками. Одними из главных преимуществ являются высокий клиренс, выдающаяся надежность, хорошая безопасность, достаточное оснащение и вменяемое ценообразование как на новые, так и на б/у машины.

В сети наших московских автосервисов Хонда мы осуществляем диагностику, ремонт и обслуживание европейских и американских автомобилей всех модельных годов. Выполняем ремонт и замену двигателя, АКПП, МКПП, узлов и агрегатов подвески, тормозной системы, навесного оборудования. Также у нас имеется кузовной цех и покрасочная камера.

Цены и сроки Хонда СРВ

Полную информацию о ценах и сроках на ремонт смотрите на страницах конкретных моделей и услуг.

Диагностика и ремонт

Диагностика и ремонт Хонда СРВ не сильно разорит владельца, а большинство поломок отлично известны нашим мастерам. К счастью, данных проблем сравнительно мало.

Например, первое поколение страдало только 3 из них:

ненадежные МКПП и АКПП
со временем сгнивали и ломались привода
проблемы с рулевой рейкой, особенно с червячным механизмом.

Все актуально и на сегодняшний день. Однако специалисты научились чинить данные автоматы, снизив значительно стоимость на бывшие в употреблении агрегаты. А вот с рулевыми рейками настоящая беда. И на 3 и на 4 поколение с бензиновыми моторами 2.0, японские инженеры устанавливали электрические рулевые рейки. В наших условиях они часто сгорают, а также сбивается калибровка. Ремонт их труден и часто не имеет практического смысла.

Обслуживание

Как видим, потенциальных проблем у свежих моделей сравнительно мало. Однако это применимо только к моделям проходящим регулярное техническое обслуживание и диагностику каждые на 15 тысяч километров. На данном сервисном интервале производится замена масла, фильтров, технических жидкостей, проверяется состояние подвески и тормозной системы автомобиля.

На все виды работ по диагностике, ремонту и обслуживанию европейских и американских Хонда СРВ всех модельных годов предусмотрена гарантия. В наличии широкий выбор оригинальных и не оригинальных запчастей. Огромный опыт наших мастеров позволяет осуществлять ремонт в установленные сроки, с отличным качеством и по приемлемым ценам.

Читайте также: