Обрезка арок уаз 3303
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:
Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.
итак, имеется подопытный экземпляр производства УАЗ. Скажем, вот такой, банальная санитарка.
Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение - резать!
С чего же начать.
Вот, стоит она пред нами, вся такая. печальная.
Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.
Это передняя дверь. То, что помечено буквой "Хы", в мусорку. Вы же хирурги!
Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое "пасхальное яйцо" от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.
Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.
В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.
Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.
В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.
Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.
Снимаем переднюю дверь. И. Смотрим на фото и понимаем.
Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.
Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.
При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно
Так как процесс не быстрый, защищаем дверь грунтом. Первичным и откладываем в сторонку.
Получили мы вот это
Для усиления кузова берём профильную трубу.
20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.
Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.
Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.
На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.
Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.
Прихватываем точками.
Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.
Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.
Поверьте, это недолго и не сложно.
Потом начинаем делать лекало для выпила ступеньки. Её мы сделаем из стали 2 мм.
Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.
Ну и обварка.
Теперь переходим на задние арки.
Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.
и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.
Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.
После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((
В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.
Отрезали. Начинаем приварку профиля, предваритель, его подпилив и согнув. В задней арке тоже есть места, которые надо аккуратно разрезать и так же аккуратно приваривать.
Вникаем в последнюю фотографию.
Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.
Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32".
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.
Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.
Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.
Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.
Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно - получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.
Теперь по сварке.
как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу - это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.
Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.
После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.
Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.
Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.
Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.
В реальности, спустя два года, это выглядит так.
Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.
Так что, не бойтесь, получилось у мня - получится и у вас. )))
Теперь по ступеньке или подножке кабины. Как всем известно, это очень больное место в Буханке. Спустя пять лет после выпуска с конвейера, она превращается вот в такое
Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.
Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.
Считаю это необходимой деталью при наших условиях эксплуатации. Они защищают кузов от песка, камней, грязи. Ещё немного снижают шум в кабине.
Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.
Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?
Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.
Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.
ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!
После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие
Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.
Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.
Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.
Моё мнение по поводу обрезки кузова и усиления трубой без усиления дверных проёмов - всего лишь полумера.
Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))
Описание-инструкция расположена тут.
Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))
Далее мой совет по запору задней распашной двери у Буханки. Хасан, который СТО Ваксойл-Сервис, предлагает очень удачный вариант, которым многие, и я в том числе, воспользовались и остались довольны.
Приходит такая вот посылка
Всё понятно интуитивно.
Многие, думаю, не совсем понимают, или боятся гнуть профильную трубу.
Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.
итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.
Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.
Но.
Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.
И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.
Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть
И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.
Класс. Но есть просьба: когда выкладываешь фотки, делай "переход с превью" -> на графический файл", а не "на страницу просмотра". Радикал стал ужасно засран баннерами и всякими вирусами.
Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:
Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.
итак, имеется подопытный экземпляр производства УАЗ. Скажем, вот такой, банальная санитарка.
Обошли её и, скрепя сердце, скрепляя мысли, приняли решение - резать!
С чего же начать.
Вот, стоит она пред нами, вся такая. печальная.
Ааааа. Кричим на весь мир и начинаем размечать.
Это передняя дверь. То, что помечено буквой "Хы", в мусорку. Вы же хирурги!
Зачем сделали лишний трегольник? Наверное, чтобы не ставить большие колёса? Или это этакое "пасхальное яйцо" от создателей УАЗ-452? Не суть. Главное его удалить как рудимент и чтобы он грязь не собирал и не ржавел.
Ну, так мы его тоже. Того. Типа, долой. И спереди, где бампер, тоже обрезаем.
В том углу, где лишний треугольник, надо быть особеенно аккуратным.
Дело в том, что там проходит много металла и вертикальный усилитель.
В общем, вначале обрезаем снаружи, потом отвёрткой отгинаем и смотрим. Если всё идёт в плоскости (перпендикулярной боковине), то режем дальше.
Двери размечаем так, чтобы остались и петли и куда стекло опускается. На первом фото в этой строке, в качестве линейки лист оцинковки. По нему чертим маркером.
Снимаем переднюю дверь. И. Смотрим на фото и понимаем.
Срезаем не тольео там, где ступенька, но и то место, где дверь завальцована.
Лёгкими ударами молотка придаём металлу новые формы.
При этом стараемся как можно больше сохранить родную толщину двери! Это очень важно
Так как процесс не быстрый, защищаем дверь грунтом. Первичным и откладываем в сторонку.
Получили мы вот это
Для усиления кузова берём профильную трубу.
20х40 или 25х40. Толшина стенок достаточна 1,5-2,0 мм.
Делаем в ней прорезы УШМ для того, чтобы трубу согнуть.
Так как нам надо чтобы края сошлись плотно, подпиливаем их и сгибаем, сгибаем.
На фото самая длинная труба, которая огибает арку переднего колеса и заходит на перед, к бамперу.
Примеряем. Хорошо? Тогда берём эту трепыхающуюся трубу и струбцинами притягиваем её на место.
Прихватываем точками.
Потом обвариваем стежками и шлифуем зачистным кругом УШМ.
Те прорези, что мы нарезали для изгиба трубы, тоже обвариваем и зачищаем.
Поверьте, это недолго и не сложно.
Потом начинаем делать лекало для выпила ступеньки. Её мы сделаем из стали 2 мм.
Вот так выглядит труба для передней арки. Смотрим внимательно и сопоставляем её с кузовам Буханки.
Ну и обварка.
Теперь переходим на задние арки.
Разметили. Теперь смотрим чего у нас получилось.
и вырезаем, помятуя о прямолинейности реза.
Вот ещё размеры поверочные от нижней кромки окна.
После выреза дивимся, сколько же ржавчины в кармане арки. (((
В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.
Отрезали. Начинаем приварку профиля, предваритель, его подпилив и согнув. В задней арке тоже есть места, которые надо аккуратно разрезать и так же аккуратно приваривать.
Вникаем в последнюю фотографию.
Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.
Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32".
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.
Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.
Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.
Арки передних колёс увеличить можно ещё больше и удалить полностью ступеньку, но это только тем, кому повезло НЕ иметь номера кузова на правом крыле. Мне не повезло. ((( Этот номер не дал обрезаться выше.
Впрочем, и так вышло хорошо. Колёса помещаются до 322, не портя внешний вид. Согласитесь, это тоже важно - получить зрительно сбалансированную, похожую на кулак Буханку, а не иметь трамвай.
Теперь по сварке.
как я уже говорил, вначале трубу прихватываем редкими стежками, стараясь выпустить наружу 12-15 мм. Наружу - это расстояние от грани трубы до кузова. Это позволяет не привлекать лишнего внимания работников ГИБДД.
Кроме этого, вода не собирается на трубе, а скатывается с неё.
После того, как трубу прихватками приварили и остались довольны результатом, Прихватываем её изнутри, тю.е. из под машины.
Потом уже полностью начинаем проваривать, но только снаружи. Прихватки изнутри нужны для усиления шва и чтобы трубу не повело, не вывернуло относительно кузова.
Снаружи идём стежками по 25-30 мм, через 90-100 мм пропуска, потом возвращаемся и продолжаем варить.
Получаем сплошной шов, который потом, держа УШМ с зачистным кругом под наклоном, сделать шов полукруглым, вот как на рисунке.
В реальности, спустя два года, это выглядит так.
Можете мне поверить, но на шве нет ни миллиграмма шпатлёквки. просто металл. При этом учтите, я впервые держал в руках держак сварочного полуавтомата с углекислотой.
Так что, не бойтесь, получилось у мня - получится и у вас. )))
Теперь по ступеньке или подножке кабины. Как всем известно, это очень больное место в Буханке. Спустя пять лет после выпуска с конвейера, она превращается вот в такое
Вроде бы не видно, но конец её близок. Талая вода с ног зимой, грязь летом, превращают её в решето, а резинка просто отваливается.
Я эту ступеньку обрезал и в качестве дна приварил металл 2 мм толщиной. Кроме этого, в ступеньке не стал устанавливать резинку уплотнительную, а оставил зазор между дверью и ступенькой, около 6-8 мм. Кузов Буханки устроен так, что щель именно в этом месте не доставляет неприятностей в виде поддувания холодного воздуха, зато со щелью вся вода, грязь и прочие бяки сами собой вываливаются наружу. Так как ступенька ниже уровня пола, где стоят ноги водителя или пассажира, то под их ногами ничего не хлюпает.
Считаю это необходимой деталью при наших условиях эксплуатации. Они защищают кузов от песка, камней, грязи. Ещё немного снижают шум в кабине.
Так как мы обрезали арки, увеличив их, то родные подкрылки вот так смотрятся.
Скажем так, они не совпадают с арками. ))) И намного. Что же делать?
Всё просто. У нас есть промышленный китайский фен за 600 рублей и дощечки, домкратик и кирпичики.
Мы просто подкрылки нагреваем и придаём им форму новых арок.
ЗЫ. Обязательно надо прилепить феном полоску из битумной гидроизоляции! Прилепить к трубе, между ней и подкрылком!
После похода на рынок и щупанья различных подкрылков, выбрал вот такие
Именно эти оказались из толстого пластика, в то же время очень мягкие и пластичные. Что и подтвердили дальнейшие действия.
Ниже фото в беспорядке, но принцип, думаю понятен.
Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.
Моё мнение по поводу обрезки кузова и усиления трубой без усиления дверных проёмов - всего лишь полумера.
Раз уж мы начали и умеем держать в руках сварочный держак, то что нам мешает укрепить дверные проёмы? )))
Описание-инструкция расположена тут.
Кроме этого, Темнила, которого в миру зовут Вячеславом, всё перевёл в формат PDF и где-то разместил. В общем, сделал электронную версию бумажного носителя. Молодец Темнила. )))
Далее мой совет по запору задней распашной двери у Буханки. Хасан, который СТО Ваксойл-Сервис, предлагает очень удачный вариант, которым многие, и я в том числе, воспользовались и остались довольны.
Приходит такая вот посылка
Всё понятно интуитивно.
Многие, думаю, не совсем понимают, или боятся гнуть профильную трубу.
Я попытаюсь на чертеже пояснить подробнее принцип изгиба, используя прорези.
итак, прорези сомкнулись, но радиус изгиба трубы мал.
Мы аккуратно, делаем ещё надрез, прямо на сомкнутых концах прорези, тем самым расширяя их.
Но.
Но уже не до конца, а скажем, на 2/3 длины прореза.
И так до той поры, пака не получим тот изгиб, что нам необходим.
Если мы такую, готовую трубу распрямим, она вот так будет выглядеть
И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.
Класс. Но есть просьба: когда выкладываешь фотки, делай "переход с превью" -> на графический файл", а не "на страницу просмотра". Радикал стал ужасно засран баннерами и всякими вирусами.
Сколько резать
им как лучше резать задние арки
что потом там нужно приваривать
а может кто знает где могут хорошо сделать
Romik писал(а): Сколько резать
им как лучше резать задние арки
что потом там нужно приваривать
а может кто знает где могут хорошо сделать
Резать лобзиком по вкусу, потом кто что, можно уголки и к ним транспортерную ленту, либо фирменный расширитель, либо розовые брызговики аля щит рейсинг
Я хотел узнать что делать с частью которая внутреняя ржавая
Оставлять так нельзя - грязь один раз попадет - быстро сгниет.
Я у себя сделал след. образом - пролил все преобразователем - антикором. потом внутреннюю арку подогнул к внешней и в щель залил монтажную пену.
Также была рассмотрена и отклонена идея - сварить их вместе.
Саша(ABV) писал(а): А мы и ее к ч. бабушке отрезали, они выше стыкуются друг с другом, ты загляни или пропальпируй.
Это точно ? - как я понял ее тожно можно отрезать
и не нужно ничего варить ?
Ром, мы резались три месяца назад, и я мог что то подзабыть, посмотри сам, мы тоже сидели, думали что делать гнуть, варить? Думая, что это внутренняя арка крыла, а заглянув непосредственно, увидели, что они смыкаются 3-5ю см выше, это что то типа усилителя нижней части крыла. Посмотри, сам все увидишь.
как надо не знаю, скажу как я делал
я резал болгаркой сразу по максимуму (то есть как можно ближе к самой арке) только немного скругляя углы для эстетичности.
резал сразу обе "кожуры" потом их подгибаешь другу и подвариваешь. У меня от "трудностей жизни" с одной стороны уже подмято было - подгибать не пришлось, с другой подгибал - без проблем.
Еще по контуру приварил полосу стальную 2 мм толщиной перпендикулярно плоскости крыла (типа на нее расширитель крепить) - дык гнется она об деревья толстые да бампера автомобилей типа Нива на раз ;) . трубу по контуру надо делать.
из салона в пространсво между этими двумя кожурками у меня щелка - но не большая, вот все собираюсь туда битума залить или герметика. Вариант с монтажной пеной - не прокатывает - она воду адсорбирует и с ней гниет на раз - год и дырка!
кста, видел вариант когда кромка наружу выстукана. тока работа это адская.
еще, на передних скатах арок есть ребрышки такие - их отстукивать в плоскость к арке ОБЯЗАТЕЛЬНО - а то всю резину порежут (ну от лифта зависит и от резины конечно)
кароч я арки обрезал, серьги на 30 мм удлинил и 33 колеса вкорячил. больше никак не лифтовал
Варяг! Нужна помощь по обрезке буханки ⇐ УАЗ
Модераторы: босяк, VOLD45
Добрый день Варяг. У меня вопрос по обрезке буханки,, решил внедрить 35х12.5R16 маххис трепадор радиальную , сейчас стоит 265/75 R16 лифт кузов рама ~100мм лифт рессора мост ~50мм ,мосты колхоз . Так вот как правильно обрезать ,что бы вид остался хороший <а то на некоторые после обрезки смотреть страшно>и ещё расширители колеи на ступицы надо ставить или нет что бы продольную не цепляло колесо ,да и вообще какие ещё засады могут ждать при установке 35ых.Резина пока в пути ,даже примерить ещё не могу. Спасибо!
Доброго дня! Ты про вылет и ширину дисков ничего не сказал . Продольную тягу, так и так цеплять будет, ограничители практически бесполезно удлинять, выкорчёвывает их из резбы, и башмачки таким плечом тоже уродует. Я свою тягу усилил безшовной трубой , чтоб не гнуло ударами в колесо, причём не колесо в тягу, а просто колесом в препятствие, и через такой рычаг гнёт тягу!. Придётся думать при максимальных выворотах в право. Но это только на малом ходу, ты ж не будешь на полном ходу баранку до упора крутить?! Да и привыкаешь к этому быстро, особенно после очередного ТР-ТР-ТР-ТРРР- протектором по тяге и по нервам . Про обрезку: вообще главное не нарушать дизайн общий, как он задумывался с завода, форма арок не должна меняться. Вот от этого и пляши. Передние арки: сверху и в переди,-по кромку двери, задюю часть на пару сантиметров можно больше. Задние арки:-можно по арке, на 50мм больше отложить и реж. Не вздумай по полукруглую делать, вычурно смотрится очень! Но к этому ещё придёться лифт суммарный добавлять до 200-220 мм, например добавить+30 под кузов и остальное в подвеску. И вылет дисков-40-44. и шириной 10" . Устойчивость не особо пострадает. Проверено. Единственное при перекрещивании мостов, временами мостовая сошка цепляла по стремянкам( увод моста вбок из-за высоких проставок),-лечиться установкой поперечной тяги Панара, с пружинной подвески. У меня сошка стоит укороченная, на усиленных шпильках. Ступичных расширителей толковых нет, так как корпус ступицы не цилиндрический, а конусный, надо попасть в посадку, вешать чисто на шпильки, да ещё через проставки такие Лапти, -это АВАНТЮРА, со всеми вытекающими, вернее вылетающими И провари по сошке рулевого механизма с переди в ребро,- по ходу движения, полосу толщиной 10мм шириной 25-30мм по всей длине, только варить с прогревом до тёмно малинового всей детали и плавным остыванием, лучше в песке. А то бывает стреляет, причём подленько и без предупреждения.
Диски однозначно надо брать другие,у моих вылет скорей всего 0или вобще +,штамповку китай пойдёт или нет? Может чего посоветуешь насчёт дисков так что бы без фанатизма а то и так бюджет тощий.По обрезке ,по кромку двери это дверную кромку режем или вообше двери не трогаем, особенно в месте ступеньки,и окантовку как и чем после обрезки сделать,и про расширители как так конусные ступицы? там цилиндры! ни каких конусов вроде бы не видел(мосты колхоз).Тягу уже переделал,сделал из толстостенной безшовной трубы диаметр трубы на 5ять мм толше родной тяги(родная вобще игрушечная) как думаешь пойдёт или ещё на неё трубу одеть(усилить)?А про сошку я так понял это усиление сошки редукторной? или та что на кулаке ? Уменя вобще редуктор от бмв акулы ,там сошка чуть ли не в два раза короче уазовской,так что плечо меньше нагрузка соответственно не такая большая как на уазкину,конус под палец расточен ,палец от 53го газона по моему,не знаю стоит её(сошку)проваривать или нет? А по дискам забыл написать,у меня ступицы под шести дырочные мицубовские диски пересверлены (что то ступил зачем делал чёрт его знает ну сделано так сделано) короче нужны диски мицубовскими размерами. Спасибо Варяг за помощь.
Да пойдёт и Китай. И без разницы на сколько шпилек, они, что на 5, что на 6 все размеры имеются. Если честно самую малость корявее исполнение, а так нареканий нет. А продаваны вообще божаться что всё с одного завода, но разница видна всё же. Но ходят, и ладно.
ЛЁХА777: .По обрезке ,по кромку двери это дверную кромку режем или вообше двери не трогаем, особенно в месте ступеньки,и окантовку как и чем после обрезки сделать
Двери вообще не трогаем. Кромку покажу чуть позже. Загибать внутрь и всё, под самую дверь, но полочку внизу, которая под уплотнителем оставляй, а то лететь из под колеса будет. Если есть лишние 4500р можно поставить резиновые универсальные хорошие амерские расширители . Очень хорошо смотряться и практичные. Рулевой тяги должно хватить, у меня так же сделано. Сошка, да та которая от рулевого редуктора, выдержит или нет, не могу знать, не видел на сколько она матёрее УАЗовской, дай фото, и коробок спичечный или линейку приложи, чтоб маштаб понятнее был.Хотя акула вещ матёрая, я думаю и так всё просчитано с запасом.. Ступицы промерь они не прям в морковку конусные а чуток и плюс в начале буртик выступает посадочный под тормозной барабан. Я ступицу снимал и по факту делал, а потом оказалось что у разных партий, годов и ГАЗ-69 от УАЗ-469 размеры пляшут, а ещё военные от гражданских вылетом отличаются, хотя если рядом не ложить, - не отличишь. Как вариант, все снять и единообразно проточить, чтоб не тыркаться, тогда, да все проставки встанут и будут взаимозаменяемые.
Сколько резать
им как лучше резать задние арки
что потом там нужно приваривать
а может кто знает где могут хорошо сделать
Romik писал(а): Сколько резать
им как лучше резать задние арки
что потом там нужно приваривать
а может кто знает где могут хорошо сделать
Резать лобзиком по вкусу, потом кто что, можно уголки и к ним транспортерную ленту, либо фирменный расширитель, либо розовые брызговики аля щит рейсинг
Я хотел узнать что делать с частью которая внутреняя ржавая
Оставлять так нельзя - грязь один раз попадет - быстро сгниет.
Я у себя сделал след. образом - пролил все преобразователем - антикором. потом внутреннюю арку подогнул к внешней и в щель залил монтажную пену.
Также была рассмотрена и отклонена идея - сварить их вместе.
Саша(ABV) писал(а): А мы и ее к ч. бабушке отрезали, они выше стыкуются друг с другом, ты загляни или пропальпируй.
Это точно ? - как я понял ее тожно можно отрезать
и не нужно ничего варить ?
Ром, мы резались три месяца назад, и я мог что то подзабыть, посмотри сам, мы тоже сидели, думали что делать гнуть, варить? Думая, что это внутренняя арка крыла, а заглянув непосредственно, увидели, что они смыкаются 3-5ю см выше, это что то типа усилителя нижней части крыла. Посмотри, сам все увидишь.
как надо не знаю, скажу как я делал
я резал болгаркой сразу по максимуму (то есть как можно ближе к самой арке) только немного скругляя углы для эстетичности.
резал сразу обе "кожуры" потом их подгибаешь другу и подвариваешь. У меня от "трудностей жизни" с одной стороны уже подмято было - подгибать не пришлось, с другой подгибал - без проблем.
Еще по контуру приварил полосу стальную 2 мм толщиной перпендикулярно плоскости крыла (типа на нее расширитель крепить) - дык гнется она об деревья толстые да бампера автомобилей типа Нива на раз ;) . трубу по контуру надо делать.
из салона в пространсво между этими двумя кожурками у меня щелка - но не большая, вот все собираюсь туда битума залить или герметика. Вариант с монтажной пеной - не прокатывает - она воду адсорбирует и с ней гниет на раз - год и дырка!
кста, видел вариант когда кромка наружу выстукана. тока работа это адская.
еще, на передних скатах арок есть ребрышки такие - их отстукивать в плоскость к арке ОБЯЗАТЕЛЬНО - а то всю резину порежут (ну от лифта зависит и от резины конечно)
кароч я арки обрезал, серьги на 30 мм удлинил и 33 колеса вкорячил. больше никак не лифтовал
Читайте также: