Обработка порогов калина 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В одной из предыдущих статей, посвященной состоянию Гранты подписчика, которой 6 лет, без следов ржавчины, разразилась настоящая баталия! Как всегда люди не верят глазам своим! Впрочем, если интересно, можете сами все посмотреть, почитать, ссылку прикрепляю в конце статьи. Сегодня речь о другом читателе канала.

Среди комментаторов появился человек, у которого Лада Калина. Ей в этом году исполнится 11 лет. Ржавчины нет. Не по причине того, что она качественно сделана, а потому, что владелец машины сам ее. оцинковал! Он честно признается, что первые Калины подвергались жуткому нападению ржи на кузова. Дихлофос не помогал))) Поэтому он придумал свой способ нанесения цинка на кузов машины. Так он оцинковал пороги, днище и много еще элементов.

Не знаю, насколько действенен этот метод, поэтому и предлагаю вашему вниманию его рассказ с рецептом и немного фото его работ. Думаю, будет что обсудить! Читаем, наслаждаемся, делаем выводы в комментариях!

Рассказ с рецептом читателя.

Не знаю, как сейчас, но первое поколение Калины, так же как и остальные ВАЗы гниют нещадно. Кроме моей Калины. В общем сначала я оцинковывал чисто сколы и царапины и это мне позволяло забыть про них, но после зимы и частой езды по реагентам появлялись новые жучки. Тогда я ободрал весь низ машины до металла по кромки дверей (бампера не трогал, так как они из стеклоткани) и всё оцинковал. Пороги, колёсные арки, кромки крыльев и днище целиком. Потом пару часов малярных работ и машина как новая. Вот мой рецепт: берём длинный провод (так чтобы хватило обойти с ним всю машину вокруг), на проводе должна быть припаяна лампочка 12 вольт маленькая, либо предохранитель. Провод вешаем на + аккумулятора (аккумулятор с машины не снимаем, но саму клемму скидываем, на плюсе аккумулятора должен быть только провод), на конец провода вешаем кусок цинка, обмотанный ветошью, иначе будет искрить. Берём паяльную кислоту, обмачиваем в ней цинк на проводе и водим по голому металлу. В этот момент цинк через ветошь переходит на кузов автомобиля! Чистая гальваника))

Вот результат его работы. Удаление ржавчины под бачком омывателя.

Удалял ржавчину под действием тока нержавейкой и раствором соды, механически ничего не счищал, вся ржавчина удалена электрохимическим способом.

Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.

Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:

Баллончик вещества Tectyl ML — специально для скрытых полостей.
Плоскогубцы для извлечение пистонов крепления уплотнителей дверей
Отвертка плоская для извлечения пистонов обивки багажника и утеплителя капота

Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины

Купил Tectyl ML в магазине Би-Би по цене 550 рублей за баллон. Очень удобно, что с ним в комплекте было две насадки. Одна специально предназначена для обработки скрытых полостей, выполненная в виде гибкой трубки с распылителем на конце. А вторая — простая тонкая трубка для более точной обработки в труднодоступных местах.

Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.

Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:

Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.

А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.

Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂

Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.

Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.

Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.

Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.

На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.

Здравствуйте.
Если есть такая же тема не ругайте.
Своей машине хочу сделать антикор сам из за того,что в салоне его просто побрызгали.
Расскажите про все потаенные места и как залить в пороги а точнее есть ли отверстие для заливки в них.
И меня сильно заботит то,что если я буду заливать в пороги не вытечет антикор в салон?.
А то я летом свои 2 машины антикорил и когда заливал в пороги то в салон немного вытек антикор из за того что я перестарался.

Мои Ретро автомобили
Lada 21013
Lada 21063

ВСЕМ ПРИВЕТ. ДА И СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВООБЩЕ СТОИТ АНТИКОРИТЬ НОВУЮ КАЛИНКУ?И ЧЕМ. ВЕДЬ ОНА УЖЕ С ЗАВОДА ОБРАБОТАНАЯ ИДЕТ.

Как мне говорили, что антикорить лучше машину, не ездющую-то есть с салона, тк на новое днище, не сырое, там не грязное, типа антикор ложится гораздо лучше, многие это подтверждают, я же не оспариваю. в любом случае, даже обработанную машину не помешает лишний раз обработать дополнительно, учитывая сколько разной дряни на наших дорогах. эээ извиняюсь, направлениях=)

Сток ВАЛИТ! Гарантия РУЛИТ!
С Уважением, Дмитрий

Не доверяю салонным антикорщикам - у них конвейер и полное отсутствие заинтересованности. Снаружи измажут, а куда надо ничего не попадет.
Так что все делал сам. Делаю в отпуске, летом, не торопясь, иногда с пивом. В такую погоду и около подъезда менее комфортно, но теоретически возможно. Способ мой доморощенный, пережитый на 3 машинах и довольно эффективный. Так что (с) anbelov Дешево и сердито - если в отпуске вам скучно или просто хотите вместо 10 тыр потратить на антикор менее 1000р - читайте.

Заводская обработка в принципе есть, но как всегда - где-то густо где-то пусто, чаще пусто чем густо. Так что добавить никогда не помешает.

Что надо?
Мои любимые компоненты:
1. пушсало - 1-2 банки 2,7 кг, 135 р/банка
2. мовиль в бутылке (чем гуще и ядренее тем лучше) - 1л, 100-120р.
3. мовиль в аэрозоли с кишкой и распылителем - минимум 2 по 1л, лучше 4-6 по 1л. (кашу маслом не испортишь), 100-170р за баллон
4. Уайт-спирит - 1-2л. (руки мыть, ЛКП оттирать, смесь разбавлять) 40-80р
4а. опционально: моторное масло (у меня осталось какое-то от старых машин)
4б. опционально: резинобитумная мастика 120-190р
6. кисть 10-20р
7. шприц кубиков на 30
8. пробивка для канализации (стальной трос + ершик + коловорот)
или
8. стальная проволока метра 2-3 + ершик для мытья посуды
9. стальная банка
10. палка-копалка, ложка или что-то другое чем будете выковыривать пушсало из банки и мешать варево
11. недалеко от места проведения работ надо иметь источник тепла - плитка, газ. плита, костер
12. для экономных - сосок от автокамеры, припой, кислота, паяльник.

В процессе работ будем снимать общивку дверей (надо знать как это делается и запастись ежиками), обшивку багажника, я еще и утеплитель капота снимал. При желании можно разобрать салон, я планирую это сделать года через 3, сейчас наверное еще рано. На предыдущей 5-летней 21099 под шумкой в салоне было болото, снимал все сиденья и шумку и сушил ее дня три на заборе. При повторном антикоре через 2 года под шумкой опять была небольшая сырость.

Идеология покрытия - аналог Раст-стопа или Миг-антикора. Покрытие никогда не сохнет, в отличие от Тектилоподобных, зимой твердое, летом в жару тает и затекает во все появившиеся трещины. Консистенцию регулируем моторным маслом, но осторожно. Если масла переборщить, покрытие на летней жаре просто вытечет. На Калине мне моторное масло не понадобилось вообще. Надо помнить, что где вы намажете пушсало, потом всегда будет несохнущее жирное покрытие, так что там где вы потом будете лазить и можете потом измазаться (например под капотом) применяйте чистый мовиль.

Для разминки мовилем в аэрозоли проходим по труднодоступным местам:
лонжероны снизу,
стойки спереди, центральные и сзади,
короб задней стенки багажника, боковины кузова,
арки задних крыльев,
передние крылья изнутри,
чашки задних амортизаторов - в общем везде куда можем дотянуться только распытителем.
Особо экономные после окончания мовиля в баллонах могут аккуратно сделать отверстие наверху, где металл толстый, и впаять туда сосок от камеры. После этого туда шприцем наливаем мовиль, разбавляем уайт-спиритом (пропорции по месту), вворачиваем ниппель и насосом-компрессором накачиваем. У меня от давления 6 Атм ни одну банку не разорвало
Накладываем пушсало в банку, добавляем мовиль и на источнике тепла доводим до кипения - горячее пушсало лучше попадает во всякие щели, легче размазывается, проще "прыснуть" в труднодоступное место. Кипящее пушсало шприцем впрыскиваем в скрытые полости куда дотянемся.
В порогах надо заткнуть дренажные отверстия по низу порогов. С торцов порогов есть довольно большие отверстия - через них шприцем заливаем-впрыскиваем пушсало, потом ершиком-пробивкой размазываем жижу по всему порогу, не забывая верхнюю часть порога.

В дверях затыкать дренажные отверстия навсегда не советую - по моей практике в непогоду через неплотности оконного уплотнителя попадает вода и если ей некуда стекать она там стоит и хлюбает. Можно заткнуть отверстия на время проведения антикора и потом, после застывания открыть. Но учтите что на летней жаре пушсало тает и течет, и вытекая из дверей может изгадить вам порог снаружи - так что во всем хороша мера.
Остальное делаем кистью - двери изнутри, под крыльями (вот тут можно добавлять РБМ для прочности), салон изнутри, полости задних крыльев, крышки багажника, полости в средних стойках где стоят катушки ремней, под капотом и т.п.
Вот примерно так. Удачи!

Спасибо за совет.
Я хочу сделать это в этом или в следующим месяце.Из-за того,что нет антикора вообще на машине я же иногда собираюсь зимой выезжать

Как самостоятельно сделать антикоррозийную обработку Лада Калина полезно знать каждому счастливому обладателю этого автомобиля. Антикоррозийная обработка заключается в нанесении специальных составов, которые препятствуют развитию и распространению коррозии и ржавчины.

Наиболее уязвимыми местами у Лады Калины являются:

- Колесные арки и днище. Они подвергаются наиболее агрессивному воздействию солевыми и химическими средствами от обледенения дороги, страдают от камней и песка, попадающая на них грязь не смывается дождями, на них постоянно попадает вода с луж.

- Стойки дверей и пороги. Эти места плохо вентилируются и накапливают влагу.

- Загибочные соединения и сварные швы. В этих местах металл наиболее подвержен коррозии.

Эти элементы кузова автомобиля Лада Калина в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке. Ее можно самостоятельно сделать антикоррозийными составами на основе битума, воска, парафина, полимеров - с добавлением различных присадок. Чаще всего производители добавляют в битумные препараты бронзу, цинк и прочие металлы, замедляющие коррозию. Восковые смели содержат добавки для увеличения прочности материалов и ингибиторы коррозии. Пласт полимерные и парафиновые составы обогащаются присадками из пластика, каучука, резины, силикона и др. Почти все антикоры содержат вытеснители воды, которые незаменимы при обработке плохо проветриваемых скрытых полостей.

Самостоятельная антикоррозийная обработка Лады Калина проводится следующим образом.

1. Тщательная мойка. Необходимо удалить всю дорожную грязь.

3. Подготовка к обработке. Надо освободить доступ к обрабатываемым антикором частям кузова. Например, снять декоративные элементы, которые закрывают пороги и стойки. Удобно поставить Ладу Калину на эстакаде, подогнать к яме или на подъемник.

4. Начинаем антикоррозийную обработку. Через отверстия крепежа в скрытые полости вводят антикор. Если штатных отверстий не хватает, можно просверлить новые, ввести состав и закрыть их заглушками. Наносят состав через специальные насадки под давлением. В скрытые полости антикоррозийный состав можно распылить и он равномерно осядет на стенки внутри полости.

5. После нанесения покрытия кузов надо тщательно просушить. И выделить сутки на схватывание состава с кузовом. После этого Лада Калина готова к эксплуатации.

Следует знать, что даже самый дорогой антикор не в состоянии полностью остановить коррозию. Однако при бережном уходе за машиной и обновления антикоррозийного покрытия кузов прослужит несколько десятилетий. Эффективность защитного покрытия зависит от состояния автомобиля, интенсивности езды, условий эксплуатации, соблюдения технологии нанесения и качества антикора, сохранения целостности покрытия. Если самостоятельно сделать обработку кузова Лады Калина правильно, то антикоррозийное покрытие сохраняет свою целостность до двух лет.

Стойкость антикора зависит от температуры воздуха. Составы на основе воска в жару размягчаются и даже могут стекать. Зато на морозе воск твердеет и держится надежнее. С битумными смесями все происходит наоборот. От сильных морозов они могут растрескаться. А жара в наших широтах им не особо страшна. Справедливости скажем, что качественные антикоррозийные покрытия в течение 1-2 лет после нанесения выдерживают температурные испытания.

Некоторые водители с большим стажем делают антикоррозийный состав самостоятельно, по старинке. Льют масло в пороги, смолят днища. Конечно, это лучше, чем ничего. Однако в последствии могут возникнуть проблемы с продажей такого автомобиля. Специалисты советуют Ладу Калину не подвергать таким испытаниям. Ведь этот автомобиль более современный. А профессиональные средства обработки гораздо эффективнее и эстетичнее.

Антикоррозийная обработка полезна не только для предотвращения коррозии. Антикор уменьшает звукопроводность кузова и гасит вибрации металла, амортизирует попадание песка и камешков, от чего шум от езды становится меньше. Особенно на грунтовых дорогах. Зато после обработки придется несколько дней терпеть неприятный запах. Впрочем, он терпимый и на одежду не передается.

При самостоятельной антикоррозийной обработке следует быть очень аккуратными. Этот состав при попадании на кузов краску не повреждает. Однако удалить его после высыхания без следа очень трудно. Чтобы при обработке защитить интерьер салона надо закрыть сиденья полиэтиленовыми чехлами, вытянуть из стоек ремни безопасности, вынуть из багажника все вещи, запаску, коврик и т. д. Так как антикор наносится на незаметные части кузова, внешнего вида Лады Калины он не испортит. Но чтобы не было подтеков и клякс, процедуру надо выполнять на трезвую голову.

В последнее время дилеры ВАЗа уверяют, что у новых автомобилей повысилось качество кузова. И поэтому новые машины (на манер западных) защищать не надо. Исключение составляет антигравийное покрытие, наносящееся на днище. Оно будет полезно при движении по плохим дорогам. Оставим эти заявления на совести производителя. А вот автомобили старше гарантийного срока на сквозную коррозию кузова в защите нуждаются.

Ладу Калина можно отогнать для обработки в сервисный центр. Теоретически они выполнят работу более качественно за счет специального оборудования. Но стоить это будет недешево. А можно поступить по другому. Самостоятельно сделав антикоррозийную обработку Лады Калина, автовладелец сэкономит деньги и сам отвечает за качество работы.

Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.

Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.

На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.

Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.

Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.

Теперь о том, что можно сделать с порогами.

Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.

Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.

Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.

Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.

Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.

После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.

Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.

Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.

В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.

Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.

Читайте также: