Обогрев заднего стекла ваз 2103

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

  1. Передние фонари;
  2. Боковые указатели поворота;
  3. Аккумуляторная батарея;
  4. Реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
  5. Реле включения ближнего света фар;
  6. Реле включения дальнего света фар;
  7. Стартер;
  8. Генератор;
  9. Наружные фары;
  10. Внутренние фары;
  11. Датчик включения электродвигателя вентилятора;
  12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
  13. Звуковой сигнал;
  14. Катушка зажигания;
  15. Распределитель зажигания;
  16. Свечи зажигания;
  17. Электромагнитный клапан карбюратора;
  18. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
  19. Подкапотная лампа;
  20. Выключатель света заднего хода;
  21. Датчик указателя давления масла;
  22. Датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
  23. Датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  24. Моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  25. Коммутатор*;
  26. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
  27. Реле включения электродвигателя вентилятора**;
  28. Регулятор напряжения;
  29. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
  30. Дополнительный блок предохранителей;
  31. Основной блок предохранителей;
  32. Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
  33. Реле включения обогрева заднего стекла***;
  34. Выключатель стоп-сигнала;
  35. Штепсельная розетка для переносной лампы****;
  36. Добавочный резистор электродвигателя отопителя;
  37. Электродвигатель отопителя;
  38. Переключатель электродвигателя отопителя;
  39. Часы;
  40. Лампа освещения вещевого ящика;
  41. Прикуриватель;
  42. Выключатель аварийной сигнализации;
  43. Регулятор освещения приборов;
  44. Лампа сигнализатора уровня тормозной жидкости;
  45. Трехрычажный переключатель;
  46. Выключатель зажигания;
  47. Выключатель обогрева заднего стекла***;
  48. Выключатель заднего противотуманного фонаря;
  49. Выключатель наружного освещения;
  50. Выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
  51. Моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей***;
  52. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
  53. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
  54. Плафоны освещения салона;
  55. Указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
  56. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
  57. Указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
  58. Тахометр;
  59. Лампа сигнализатора стояночного тормоза;
  60. Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
  61. Лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
  62. Контрольная лампа габаритного света;
  63. Лампа сигнализатора указателей поворота;
  64. Лампа сигнализатора дальнего света фар;
  65. Спидометр;
  66. Выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
  67. Переключатель элекростеклоподъемника левой передней двери***;
  68. Реле включения электростеклоподъемников передних дверей***;
  69. Переключатель элекростеклоподъемника правой передней двери***;
  70. Задние фонари;
  71. Фонари освещения номерного знака;
  72. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
  73. Колодки, подключаемые к элементу обогрева заднего стекла***;
  74. Лампа освещения багажника;
  75. Задний противотуманный фонарь.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а - Коммутатора;
б - Датчика-распределителя зажигания;
в - Очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
г - Реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
д - Трехрычажного переключателя.

* Устанавливается в случае применения на автомобиле бесконтактной системы зажигания. При этом должен устанавливаться датчик-распределитель зажигания типа 38.3706 и катушка зажигания типа 27.3705 или 027.3705.

** С 2000 г. не устанавливается и электродвигатель 12 включается непосредственно датчиком-выключателем 11. При этом вместо применявшегося ранее датчика температуры 11 типа ТМ-108 применяется датчик-выключатель 661.3710.

*** Устанавливается на части автомобилей.

**** С 2000 г. не устанавливается.

Схема электрооборудования (1977-1987 г.)


  1. Передние фонари;
  2. Боковые указатели поворота;
  3. Аккумуляторная батарея;
  4. Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
  5. Реле включения ближнего света фар;
  6. Реле включения дальнего света фар;
  7. Стартер;
  8. Генератор;
  9. Наружные фары;
  10. Внутренние фары;
  11. Звуковые сигналы;
  12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
  13. Датчик включения электродвигателя вентилятора;
  14. Катушка зажигания;
  15. Распределитель зажигания;
  16. Свечи зажигания;
  17. Электромагнитный клапан карбюратора;
  18. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
  19. Подкапотная лампа;
  20. Выключатель света заднего хода;
  21. Датчик указателя давления масла;
  22. Датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
  23. Датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  24. Моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  25. Электродвигатель омывателя ветрового стекла;
  26. Реле включения звуковых сигналов;
  27. Реле включения электродвигателя вентилятора;
  28. Регулятор напряжения;
  29. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла;
  30. Дополнительный блок предохранителей;
  31. Основной блок предохранителей;
  32. Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота;
  33. Выключатель сигнала торможения;
  34. Штепсельная розетка для переносной лампы;
  35. Электродвигатель отопителя;
  36. Добавочный резистор электродвигателя отопителя;
  37. Часы;
  38. Переключатель электродвигателя отопителя;
  39. Лампа освещения вещевого ящика;
  40. Прикуриватель;
  41. Выключатель аварийной сигнализации;
  42. Выключатель освещения приборов;
  43. Лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  44. Трехрычажный переключатель;
  45. Выключатель зажигания;
  46. Выключатель заднего противотуманного фонаря*;
  47. Выключатель наружного освещения;
  48. Выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
  49. Выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
  50. Фонари сигнализации открытых передних дверей;
  51. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
  52. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза;
  53. Плафоны освещения салона;
  54. Указатель уровня топлива с сигнализатором резерва;
  55. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
  56. Указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления;
  57. Тахометр;
  58. Лампа сигнализатора стояночного тормоза;
  59. Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи;
  60. Лампа сигнализатора воздушной заслонки карбюратора;
  61. Лампа сигнализатора габаритного света;
  62. Лампа сигнализатора указателей поворота;
  63. Лампа сигнализатора дальнего света фар;
  64. Спидометр;
  65. Выключатель сигнализатора воздушной заслонки карбюратора; 66 - р
  66. Реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза;
  67. Задние фонари;
  68. Фонари освещения номерного знака;
  69. Датчик указателя уровня и резерва топлива;
  70. Лампа освещения багажника;
  71. Задний противотуманный фонарь*.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а - Очистителя ветрового стекла и реле прерывателя очистителя ветрового стекла;
б - Реле прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота;
в - Трехрычажного переключателя.


Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.


Приборы, зрение и терпение

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.


Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.


Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.


Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.



Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.


Снимать стекла на ВАЗ 2106 — занятие не из приятных, поэтому придется запастись терпением и быть предельно аккуратным, так как малейшее неверное движение может привести в порче стекла, будь то лобовое или заднее. Я выполнял эту процедуру при помощи двух плоских отверток.

замок стекла на ВАЗ 2106

После чего вынимаем этот треугольник и откладываем в сторону, чтобы не потерять:

вынимаем треугольник стекла на ВАЗ 2106

Затем поддеваем край центрального жгута, как показано на фотографии внизу:

центральный жгут стекла на ВАЗ 2106

И потянув его вверх, вытаскиваем полностью с резинки, для этого тянем по всему периметру стекла:

Внизу резинку также уплотняет такой же жгут, который необходимо извлечь аналогичным образом:

Теперь с нижнего угла, так лично я начинал, просовываем плоскую отвертку под стекло и на расстоянии примерно 10 сантиметров вставляем еще одну, чтобы небольшая часть стекла вышла из под резинки:

снятие заднего стекла на ВАЗ 2106

Действовать нужно очень осторожно, так как стекло довольно хрупкое и при небольшом усилии может треснуть. Теперь можно края резинки, утоплять отверткой, чтобы она уходила под стекло.

замена заднего стекла на ВАЗ 2106

Как только боковая часть стекла освободилась, можно взявшись за него постепенно раскачивать его со стороны в сторону, тем самым окончательно извлекая из резинки:

как вынуть заднее и лобовое стекло на ВАЗ 2106

Результат проделанной работы можно увидеть ниже на фото:

как вынуть стекла на ВАЗ 2106

Установка проходит в обратной последовательности и требует не меньше аккуратности. Цена лобового стекла на ВАЗ 2106 составляет примерно 1200 рублей, а заднее стоит практически также, отличие в десятках рублей.

Замена заднего крыла

Правила замены заднего крыла такие же, как и переднего. Снимают с крыла облицовочную накладку, задний бампер и задний фонарь. Освобождают багажник, снимают обивку пола багажника, топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоединяют электропроводку. Срубают тонким остро заточенным зубилом или срезают шлифовальной машинкой по крылу соединения:

  • с аркой заднего колеса по изгибу (отступив от кромки крыла 20 мм);
  • с полом запасного колеса или топливного бака по изгибу (от кромки крыла 12-15 мм);
  • с панелью задка кузова (от линии соединения на 2 мм);
  • с панелью поперечины заднего окна (от кромки изгиба крыла 2 мм);
  • с задней частью боковины по изгибу (от кромки крыла 15-20 мм).

Срубают угольник соединения крыла с панелью задка в верхней части по горизонтальной линии (от кромки угольника 15 мм). Высверливают сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки соединения крыла с задней боковой панелью крыши и отсоединяют крыло. Удаляют оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, рихтуют деформированные кромки и зачищают шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла. Подгоняют новое крыло по месту посадки, прихватывают захватами и проверяют наружные зазоры крыла с дверью и крышкой багажника. Приваривают крыло газовой сваркой к нижней и задней частям боковины, к панели поперечины заднего окна, боковой панели крыши, к угольнику соединения панели задка кузова, к полу запасного колеса или топливного бака припоем Л62 или Л68. Проверяют посадку крыла относительно сопрягаемых поверхностей и приваривают его контактной сваркой с шагом 40-50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины допускается газовая сварка оплавлением кромок прерывистым швом длиной 20 мм через каждые 30 мм латунным прутком Л68. Сварка крыла в проеме двери допускается полуавтоматом в среде углекислого газа.

Практически на всех моделях ВАЗ установлен обогрев заднего стекла, который сильно облегчает управление автомобиля, в особых условиях. Чаще всего, обогрев нужен в плохую, пасмурную погоду, когда заднее стекло запотевает от образующего конденсата, а также в зимний период, когда стекло покрывается обледенением.

Принцип действия обогревателя довольно прост:

  • на заднее стекло нанесена токопроводящая нить, определенного сопротивления, которая нагревается от прохождения по ней тока;
  • напряжение питания, обеспечивают такие компоненты: проводка, реле, предохранитель и кнопка включения;

Неисправности обогрева заднего стекла и способы устранения

Схема:

1 — монтажный блок;

2 — реле включения;

3 — замок зажигания;

4 — кнопка включения (с подсветкой);

5 — сигнальная лампа на щитке приборов;

6 — нить обогрева (элемент) заднего стекла;

Неработоспособность обогревателя заднего стекла обнаруживается сразу, при рабочем обогреве запотевшее стекло, буквально на первых минутах, после включения, начинает проясняться. Если обогрев не работает, этого не происходит, и стекло остается запотевшим.

Читайте также: