Обогрев стекла ваз 2104
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Поток воздуха отрегулируй. что б дуло только на лобовое и по сторонам (низ печки должен быть закрыт, там крышка есть такая, которая закрывается, у меня замок этой крышки сломался и я губкой для обуви подпираю ). иногда можно на 2 мм. приоткрывать окно, в итоге стекло не потеет и соответственно не замерзает. Снаружи надо снег счищать, а если идет сильный снег, то как только салон прогреется он начнет таять и на заднем стекле соответственно тоже.
Приведствую вас други!
Вот почитал я тему, полез проверять свой обогрев(месяц уже как не работает) вот такая ситуация:
проверил мультиметром напряжение на клемах которые непосредственно к нагревательной сетке подключаються, когда они от сетки отключены мультиметр выдаёт напряжение +10в, но как только плюсовую клему цепляешь к сетке напряжение сразу пропадает (0 становиться)
подскажите пожалуйста что это может быть. (подазреваю что замыкает на массу гдето) и что можно попробовать в моём случае.
Заранеее спасибо.
xMIKx, сними клемму с одной стороны стекла и проверь напряжение подсоединив один хвост мульта на освободившуюся клемму,а второй на клемму стекла,если 0 тогда ищи коротыш на массу
З.Ы. Не забудь тумблер в положение ВКЛ поставить
Даже если нарушена одна или несколько нитей,остальные все равно будут греть.
Если трабл еще актуален,попробуй сделать это:
сними клемму с одной стороны стекла и проверь напряжение подсоединив один хвост мульта на освободившуюся клемму,а второй на клемму стекла,если 0 тогда ищи коротыш на массу
З.Ы. Не забудь тумблер в положение ВКЛ поставить
В последнем случае очень похоже, что просто нет массы или второй вариант +провод в обрыве и питание поступает по нескольким волосинкам провода (провод многожильный), поэтому мультиметр показывает напряжение, а как только подключаешь нагрузку питания не хватает.
Надеюсь понятно изложил мысли.
Думаю проверить проводку на предмет действительного перелома провода(как написал Мак) и ещё думаю может на прямую проверить от акб!
ощущение такое будто нагревательная сетка на корпус пробивает!только не пойму как такое может быть и как это определить!Что стекло снимать нужно?
Обогрев не может пробивать на массу. Он и так подключен к массе с одной стороны и на плюс с другой. Болезнь проводки на задницу наших авто - это под задним сидением и у средней стойки (проводка проложена по правой стороне). Еще вариант-блок предов. Найди провод, который выходит из блока предов и при подключенном обогреве включи его и проверь напряжение. Если плюс присутствует и не пропадает, то ищи обрыв по салону, если плюса нет, то вскрывай блок предов, но для начала проверь состояние разъема, может дело и в нем. А вообще вся электрика любого авто-это наука о контактах, помните это и будет счастье
Псих на Пятерке
У мну проблемка, обогрев заднего стекла работает ооочень слабо. На нити приходит 12,6V. Нити все целые, но обогревают только 2-3мм в своем радиусе. В чем может быть проблема? Нити обогревают все но оочень слабо.
Псих на Пятерке
MMM-85, а ты че не спишь то? Ща в инете посмотрел так и должно приходить на обогрев 12V так что у меня с напряжением все гуд. Больше в принципе ничего и не остается, разве что оборвать пару нитей и посмотреть что получится.
RusPPK, ты массу со стекла проверял-опять же если контакт хреновый даже при входящих 12 V накал будет слабый.
Псих на Пятерке
Эксперт по автострахованию
кто может подсказать с какой стороны к нитям на заднем стекле подходит + ? с левой стороны или с правой? (по ходу движения)
вот у меня лично + подходит с права если смотреть с зада на перед
там видно масса идет сразу на кузов от стекла под декоративной накладкой воздуховодом смотри
Доброго времени суток всем зашедшим в гости. Сегодня наконец-то решил найти и подключить обогрев заднего стекла. Он в принципе штатный для этой машины и по идее в этом нет ничего сложного, но есть одна фигня- шлейф проводов, идущих на кнопки в ужасном состоянии, а из самих штекеров был "собран" только идущий на освещение. Вообще с проводкой тут походу работал гений электроники, таких новаций, как в этой машине мне не встречалось еще никогда. Тут может быть по шесть скруток на 20см провода, притянутое питание непонятно откуда, хотя в жгуте оно есть, но по какой-то причине просто не подключено, провода протянутые таким образом, что ничего нельзя не снять ни разобрать, вообще огромное множество проводов, которые ниоткуда не начинаются и ни чем не заканчиваются. Возле машины уже лежит довольно приличный моток проводов, извлеченных из машины, по причине непонятного происхождения и полного непонятия их предназначения. Здесь есть все возможные виды новаторской изоляции целофаном, скотчем и еще хрен знает чем. В общем, подходя к моменту с обогревом я был морально готов к подобного рода неожиданностям.
Итак нагуглил схему проводки 04, быстро нашел соответствующие провода от обогрева до распределительного щитка и после него под торпеду. Провода оказались соответствующего цвета схеме, но смутила нетрадиционная изоляция основного шлейфа в виде СКОТЧА. Как говорят англичане:
-Пошли дурака за скотчем, так он липкую ленту и принесет))) Ну это так, вспомнилось. Неужели когда то так было туго хотябы с изолентой.
Решил сделать по нормальному и разобрал все эти скрутки и намотки. Оказалось что под скотчем все провода оплавлены и практически не имеют изоляции, по сути полностью оголены. Как итог, то что планировал сделать до обеда с трудом сделал до вечера, и то без конкретного результата заданной цели. Обогрев на практике не проверил.
Но положительный результат все же есть. По электрике мной полностью перебран задний шлейф и проводка под торпедой. Осталась подкапотка, но там визуально вроде не успела добраться рука "гения электроники", по крайней мере не везде.
Фотка с тестирования тахи. Шлейф идущий на кнопки, справа, внизу, под круглой релюхой. Как положено замотан скотчем)))
Вот оно чудо- полностью оголенные два провода и сильно оплавленые остальные, фактически в таком же состоянии как и те, что без оплетки.
Все поврежденные провода заменены, припаяны все концевики, заизолированы в термоусадку, сверху весь жгут обмотал изолентой для удобства монтажа.
То что шло от штекера непосредственно на кнопки. Левый на кнопку освещения( изолента скрывает страшную тайну), правый -кнопка включения обогрева стекла, визуально вроде норм, но и он в таком же ужасном состоянии.
Уже как то пробовал востановить дорожки подогрева стекла при помощи Контактол. заработали только три.
В этот раз решил делать основательнее. Снял заднее стекло. Снимается оно легко, выдернул блокирующий шнур с резинки. и потихоньку поджимая из нутри (почти со всей дури) и подковыривая отверткой резинку вывел стекло наружу.
Если бы я знал как тяжело вставлять назад в резинку блокирующий шнур, я бы лучше дверь открутил.
Заклеил дверь полиэтиленом и пошел домой со стеклом. А дома …
1. С наружней стороны просмотрел все линии и отметил обрывы и подозрительные места маркером. Потом перевернул стекло.
2. Заклеил изолентой с обоих сторон около поврежденного участка. Как видите повреждений много.
3. Тщательно взболтал Контактол и зубочисткой закапал все поврежденные участки. Именно зубочистка оказалась удобнее всего для этого. Высыхает он достаточно быстро при комнатной температуре (около 5 минут)
4. И вот тут я нарвался на вопрос! Взял ватку смочил чуток спиртом и тернул по высохшей дорожке Контактола, а она давай себе так не навязчиво стиратся. Думаю себе "Блин, а как же потом стекло мыть? Дорожки то постираю!"
5. придумал зафигачить поверх Эпоскидкой, просто болше под рукой ничего не было подходящего. Ну придумано — Зделано. Оставил сохнуть до утра.
СОВЕТ. — Наносите эпоксидку тоненько и снимайте изоленту как только она схватится, не оставляйте до полного затвердивания, а то она потом сильно трескается.
Ох и спина потом болела от трех часов стояния над стеклом!
6. А утром пошел вставлять стекло. Стекло с резинкой вставил относительно быстро, а вот вставлять назад в резинку блокирующий шнур -ЭТО Ж СУ…ПЕР 3 часа коту под хвост.
Вобщем пальцы все болели, руки болели, спина тоже поднывала, но работу сделал.
РЕЗУЛЬТАТ. — Когда стекло по сегодняшнему дождику хорошо запотело, я включил обогрев. И ОПА на моих глазах горел огоньком один проводник. Ну перегорел та и потух, фиг с ним. Потом еще одно такое место нашел на нижней линии. ГЛАВНОЕ 5 верхних линий работают потом одна не работает и еще внизу одна не работает. В целом стекло все отогревается и через зеркало все отлично видно. Я рад такому результату.
Ни одна машина уже не выпускается без такой элементарной опции, как обогрев заднего стекла. А лобовые стекла, умеющие размораживать себя самостоятельно, постепенно появляются в списке аксессуаров даже на самых недорогих автомобилях. Прогресс налицо, но когда-то давно обогрев стекол был роскошью, доступной не каждому, и автолюбители шли на разные хитрости, чтобы избавиться от ледяной корки снаружи окна и запотевания изнутри!
При этом надо отметить, что, применительно к такого рода опциям в отечественных автомобилях, год – дело весьма условное. Мощностей Боровского стекольного завода, основного поставщика стекол, традиционно не хватало, чтобы обеспечить стеклами с нитями нагрева весь советский автопром, и много машин, где эта опция была давно освоена, на деле сходили с конвейера без нее даже в 90-х. Безукоризненное обеспечение комплектации выполнялось лишь по отношению к экспортным автомобилям…
На фото – обогреватель прямого нагрева в виде сетки нитей, наклеиваемых на стекло, и косвенного – в виде корпусного ТЭНа, крепящегося к стеклу на присосках.
Клеящийся на стекло нагреватель представлял собой сетку в девять нитей из алюминиевой фольги, соединенных параллельно. На нити был нанесен клей, а сами они объединены полиэтиленовой пленкой с одной стороны и бумажным защитным слоем – с другой. Отлеплялся защитный слой, сетка клеилась на обезжиренное стекло, после чего снималась полиэтиленовая пленка.
Честно говоря, понять, насколько был эффективен самостоятельно наклеиваемый обогрев заднего стекла – непросто… За долгое время лежания на полке в устройстве нарушился контакт, и сопротивление обогрева при измерении плавало. Определить его и подсчитать ток и мощность не удалось. Да и наклеить на пробу – тоже, ибо клеящий слой за более чем четверть века безнадежно высох…
Включался гаджет без реле – в салоне авто инструкция предписывала устанавливать небольшой блок с могучим многоамперным тумблером и индикаторным светодиодом внутри. Кондовый дизайн коммутатора не блещет изяществом, но салон Жигулей или Волги он бы явно не испортил…
Устройство лепилось на присосках к лобовому стеклу, благодаря чему через него продувался воздух от дефлекторов обдува стекла. Или к заднему стеклу – тогда циркуляция теплого воздуха осуществлялась естественным путем. Согласно инструкции, в пассивном режиме за 10-20 минут работы (время зависит от температуры на улице) на замерзшем стекле образуется оттаявшая полоса… 35х15 сантиметров.
В машине
Итак, ретронагреватель, наклеиваемый на стекло. Высота его невелика, но ширины достаточно для стекла любой, в принципе, машины. Единственная проблема – клей, которым клеятся виниловые наклейки: он не слишком подходит для нагревательных полос. Либо они рано или поздно отклеятся от перегрева, либо сопротивление изначально рассчитано на слабый нагрев, который делает устройство малоэффективным…
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Читайте также: