Обманка лямбда зонда опель омега б x20xev

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

После удаления катализаторов машина сразу поперла как сумасшедшая, потому что до удаления не ехала совсем.

Но возникла новая проблема !

Постоянно выкидывает чек енжин. Как только ошибку удаляем, буквально через пару км вылазит новая, и машина опять перестает ехать, и скорее всего, увеличивается расход.

На первую лямбду, которая ближе к двигателю, была одета насадка, но не глухая, а с отверстием 0,8 мм.

Вторая лямбда осталась нетронута.

Обе они, вроде бы, рабочие, потому что когда стояли катализаторы, эту ошибку выбивало крайне редко.

Подскажите пожалуйста, как решается данная проблема на наших омегах !?

Понимаю что тема заезженная, заранее извиняюсь если уже неоднократно спрашивали. Но я для себя конкретного ответа найти не смог !

если что, двиг - 4 цилиндра 2.2 бензин, установлено ГБО.

Попробуй ставить обманку для второй лямбды

Медный теплообменник V6 изготовлю.

снимай с первой. На вторую - отверстие 0.3. 0.8 много

что за ошибка .

Возможно и 0.3, вполне вероятно что перепутал. Перепроверю ! И код ошибки тоже уточню !

Медный теплообменник V6 изготовлю.

Rus_Night , найди живой кат и не делай ВАЗ с Омеги.И твои нервы целее будут.

на первую лямбду никто обманки такие не ставит..

какие ошибки конкретно?коды?

на первую лямбду никто обманки такие не ставит..

какие ошибки конкретно?коды?

Rus_Night , найди живой кат и не делай ВАЗ с Омеги.И твои нервы целее будут.

И так, уточнил, стоит обманка таки на 2 лямбде, а отверстие все-таки 0,8. Говорят парни, что у них это минимально, и меньше якобы никто не ставит.

значит нужна поменьше дырка в заглушке ? и вообще, эту проблему автоэлектрики решают ?

ошибки не удалось считать сегодня, постараюсь на днях, сразу отпишусь.

Хотелось бы вообще новый кат, да и вообще много чего бы хотелось. да только с деньгами все не так как хотелось бы..))

Медный теплообменник V6 изготовлю.

Rus_Night ,Каты у Шлепера спроси.Пока не сделал 0.3. Загорался чек.ГБО вносит поправки на 2е лямбы. Убедись что лямбы живые.Поставь их вместо первых .

на первую лямбду никто обманки такие не ставит..

какие ошибки конкретно?коды?

Немного разгреб работу и вернулся к машине. и так ! Обманка стоит таки на 2 лямбде, дырка 0,08, а не 0,8 как я писал ранее !

Коды ошибки не помню, но речь идет о том что смесь бедная, и лямбды показывают нехорошие показатели. Еще нехорошие данные показывает расходомер.

Предложили его помыть, вот щас пишу это пока машину оставил там. Еще почистили клапана и инжектор.

Мастер, который все делает, наезжает на ГБО. Конечно, это для меня не новость, что бензиновый заводской мотор и все системы не будут идеально дружить с ним, но, все-таки, хотелось бы как то помочь найти им общий язык !

Если подвести итоги, то по словам мастера, что бы небыло ошибок нужно привести в порядок лямбды и расходомер. Если с расходомером все более-менее ясно, то с лямбдами я не знаю что делать. Хотелось бы как то быть увереренным, что им точно хана, что б не кидать кучу денег на новые, и остаться с той же проблемой ! При том что пока были каты, ошибка выскакивала оочень редко.

так же, краем уха слышал что существует некий эмулятор этих лямдб, который после установки говорит мозгам машины что с лямбдами все нормально, выхлоп и условия идеальные. Может кто что слышал ?

Оказывается сделав не хитрую дополнительную схему можно обмануть ЧУМа подсунув ему *левую*лямбду,
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/3195030/
у человека работает уже два года,
Вот копия его статьи:
- Не так давно загорелась у меня лампочка "Chek engine". ОР-СОМ показал ошибку лямбды. Побороздив по просторам интернета выяснил, что у меня стоит "хитрая" лямбда на основе оксида титана. Так-же выяснил, что можно поставить более доступную лямбду на основе оксида циркония. Принцип работы обеих лямбд одинаковый, они выдают в "мозги" дискретную команду о бедной/богатой смеси. Основное отличие состоит в том, что титановая (родная) лямбда меняет сопротивление, а циркониевая генерирует напряжение. Для корректной работы циркониевой лямбды необходим преобразователь напряжение-сопротивление. Схема преобразователя с успехом была обнаружена на просторах интернета. Так как циркониевая лямбда БОШ от БМВ имелась в наличии (спасибо Vovan178), решено было поставить опыт по внедрению "инородного тела" . Для этого в вазовском магазине был куплен провод с разъёмами папа-мама под вазовскую лямбду, а на радиорынке радиодетали, химреактивы (хлорное железо) и фольгированный стеклотекстолит. Корпус для преобразователя решил использовать от неисправного вазовского блока управления центральным замком. С платы этого блока был выпаян разъём, а сама плата использована в качестве кондуктора для изготовления платы преобразователя. Вспомнив "школьные годы чудесные", а точнее, посещение радиокружкА при доме пионеров и школьников, была изготовлена плата преобразователя.
Так-же был изготовлен переходник для подключения к штатной проводке. Далее всё было смонтировано на авто. Кстати, родная лямбда была ещё siemens GM! Это натолкнуло на мысль о том, что пробег если и скручивали, то в "разумных пределах" . При первом запуске лампа "Check" погасла через несколько секунд после пуска двигателя. После стирания ошибок лампа "Check" гаснет как и положено, ошибки отсутствуют. Вывод: эксперимент по внедрению "инородной" лямбды следует признать удачным . Ну и на последок фото

Guest_posthum_*

Господа одноклубники. Прежде чем сделать самому, спрошу у вас, вдруг кто-нибудь уже колхозил Итак. Есть ЛЗ, на котором помят колпачок. Тот который снаружи, а не внутри выпуска. То есть сама керамика целая. Думаю, провода просто замкнули на корпус, или между собой. Вопрос такой: никто не пытался разбирать? Какая там процедура? ЗЫ. Высказывания типа "да забей и купи новый" считаются за офф. Спасибо.

OFFLINE Trash

OFFLINE SERG_SURGUT

Менял на днях лямбду. По виду конструкция не разборная. Так что шансов думаю маловато. если не разобрать то собрать обратно

OFFLINE vitas

OFFLINE AWD

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, 1998, МКПП, Х20ХЕV
Имя: Александр

Не взирая на выводы из этой статейки от себя добавлю, что раз 10 на разных авто промывал погибшие ЛЗ в ортофосфарной кислоте. Половина из которых оживала. На сколько оживало не могу сказать, за неимением статистики.

Guest_posthum_*

Менял я их сам неск. раз.

Ещё раз повторяю повреждена ВНЕШНЯЯ часть. Рабочий элемент целый. Можно ли снять верхний колпак ( куда провода заходят) и как, вот в чём вопрос?

vitas, спасибо огромное за совет. См. пост первый внизу.

Guest_posthum_*

Может кому пригодится. Попробовал я разобрать лямбду. Она тупо неразборная. Можете даже не пытаться. Система совсем не та, что в статье. У нашей лямбды провода металлический патрон с проводкой просто залит керамикой, и сам элемент - не напыление под верхним колпачком, а пластинка (3х3мм), вставленная в керамику под верхним колпачком. Контакты обеспечиваются настолько мелким проводником, что их и разглядеть-то не удалось. Короче - в мусорку.

OFFLINE Trash

Ч.Т.Д.

OFFLINE bass-79

OFFLINE Sergiy

Сегодня поменял лямбду, поставил от ВАЗ 2110. Правда електронщик замутил плату-переходник, все обойшлось в 50$. Прикол в том, что если со временем она (лямбда) и здохнет, то можна будет снова поставить от ВАЗа.

OFFLINE rubin316

Guest_posthum_*

OFFLINE Trash

OFFLINE SERG_SURGUT

OFFLINE vitas

OFFLINE AWD

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, 1998, МКПП, Х20ХЕV
Имя: Александр

Guest_posthum_*

Менял я их сам неск. раз.

vitas, спасибо огромное за совет. См. пост первый внизу.

Guest_posthum_*

OFFLINE Trash

Ч.Т.Д.

OFFLINE bass-79

OFFLINE Sergiy

OFFLINE rubin316

Лямбда от ВАЗ на x18xe1, x20xev - миф или реальность.

История эта начиналась банально - сдохла штатная лямбда.
Причем сдохла она не потому что "замерзла" и перестала измерять, а потому что обломился сигнальный проводок прям у выхода из ЛЗ. Да обломился так, что никак не подпаяешь.
Прошерстив форум, и узнав вышеуказнную прописную истину - офигел от цены на оригинал. Но, делать нечего, уже собрался заказывать оригинал с разборки, когда наткнулся на занимательную тему на Астра-клубе. Там человек, используя простенькую схемку, заставил работать циркониевую лямбду там, где стоит штатно титановая. :shock:
А почему бы и не попробовать.

Был приобретен датчик кислорода от десятки "старого образца" Bosch 0 258 005 133.

От Bosch 0 258 006 537, устанавливающегося на Калину, он отличается сопротивлением цепи подогрева (7 Ом против 2,6 Ом) и формой наконечника.
Сопротивление подогрева штатного ЛЗ 5 Ом, поэтому лучше взять . 133, т.к. в случае проблем можно повесить доп.резистор. Но как показала практика, это не потребовалось.

Затем была собран преобразователь сигнала по схеме Skif.42ru

Половина деталек была взята из компьютерного блока питания.
Кому надо, вот печатка платы от ув.Sailer (в формате Sprint Layout 6) для травления лазерно-утюжным методом. Операционный усилитель LM2904 был использован в SMD корпусе т.к. обычного в магазине небыло.

Кроме датчика кислорода был к нему куплен разъем "мама" и дополнительный комплект разъемов "мама-папа" для подключения питания. Achtung! Я использовал 4-х контактный разъем т.к. кроме "+" и "масса" мне необходимо было дополнительно в разрыв сигнального провода подключить газовый ЭБУ (ГБО с лямбда-контролем). В обычном варианте достаточно 2-х контактного разъема для "+" и "массы".

Подпаиваем провода к разъемам и к плате в соответствии со схемой. На лямбде: два белых - подогрев (контакты A и C штатного разъема, полярность неважна), черный - сигнал (In), серый - масса. На выходе: Out1 (у меня фиолетовый) на контакт D, Out2 (серый) - на контакт B

Упаковываем все провода в трубочки, герметизируем термоусадкой, и в итоге имеем вот такой адаптер.

Далее заменяем штатный ЛЗ на ВАЗовский, он прекрасно вкрутился в штатную дырку. Вот только провод его короче в два раза и разъем оказался прям возле выпускного коллектора. Потом его надо будет как-нибудь закрыть.

Подключаем к машине. "+" я взял с реле бензонасоса, массу где-то там же посадил на болтик. Сорри за подключение проводками, не успел напаять штатный разъем :oops:

Заводим машину и, если вы не перепутали провода , "мясорубка" благополучно гаснет и загораться не собирается.
И это несмотря на то, что сопротивление цепи подогрева отличается (см.выше).

Машинка завелась абсолютно также как на штатном ЛЗ. Чек погас практически сразу.
При подключении к компу самодельным адаптером - ошибок нет , показания ЛЗ прыгают 458 mV - 4 813 mV с частотой 3-4 Гц. К сожалению у меня нет осциллографа и поэтому график показать неполучится

Результат:
- Check на протяжении двух недель ни разу не загорался.
- Машина едет также, как на штатной лямбде.
- Расход (мгновенный по БК) тоже остался на прежнем уровне: на холостых - 1,3 л/ч, при равномерном движении по ровной дороге со скоростью 60 км/ч - 7,5 л/100км.

Схемка прошла температурные испытания - вначале ночами было до -18*С, сейчас в пробках движок прогревается порой до 95*С

Бюджет переделки 926 р.:
- датчик кислорода Bosch 000000 - 847р.
- разъем ДК (мама) - 32р.
- комплект разъемов (мама-папа) - 18р.
- детальки платы - 29р.

Я результатом доволен ;-)

UPDATE.
Собранная мной схема успешно интегрирована человеком с астра-клуба на X20XEV .
Подробностей к сожалению не знаю.

Читайте также: