Обманка лямбда зонда для митсубиси лансер 9

Обновлено: 06.07.2024

Датчик кислорода, либо лямбда зонд, в автомобиле Митсубиси Лансер 9 имеет ограниченный ресурс. Датчик непосредственно влияет на количественное потребление топлива, качественные характеристики экологичности выхлопных газов. В случае отказа работоспособности кислородного датчика потребление топлива на единицу пути может возрасти на 50%. Поэтому при появлении признаков неисправности датчика необходимо выполнить компьютерную диагностику и, в случае его отказа, приступить к замене.

Признаки неисправности датчика кислорода Mitsubishi Lancer 9

Основным признаком, указывающим на неисправность датчика, является значительное увеличение потребления топлива. В системе управления двигателем Лансер 9 установлены два датчика кислорода, один до катализатора, второй – после. На количество потребления топлива в большей степени влияет первый датчик. Он контролирует отношение воздух/топливо. Второй датчик отвечает за контроль уровня кислорода после катализатора, то есть за экологичность двигателя.

В случае отказа работоспособности второго датчика кислорода уменьшается приемистость двигателя на больших оборотах. Таким образом блок управления ограничивает уровень вредных примесей в выхлопных газах.

Обычно датчик кислорода мгновенно не выходит из строя. По мере выгорания напыления рабочего слоя на микропористой керамике датчик кислорода постепенно теряет свои свойства. Более точно судить о работоспособности лямбда-зонда можно при помощи компьютерной диагностики.

Причины отказа датчика кислорода

Средний ресурс датчиков кислорода в автомобиле Митсубиси Лансер 9 составляет около 150.000 километров пробега. В стандартном режиме эксплуатации он выходит из строя в результате естественного износа под воздействием высокой температуры выхлопных газов. Существенно сократить ресурс могут следующие факторы:

заправка некачественным топливом;
установка некорректного угла зажигания;
удаление катализатора;
износ поршневой группы двигателя.

Особенности демонтажа старого датчика кислорода и замены на новый

Для демонтажа первого датчика кислорода на Лансер 9 необходимо демонтировать защитный кожух. Для этого потребуется ключ на 10.

Наибольшую трудность вызывает демонтаж прикаревших со временем датчиков кислорода. Чтобы не разрушить резьбовое соединение и не нанести вред выхлопной системе, в район крепления необходимо нанести WD-ку, а лучше, средство для раскоксовки. После этого необходимо отсоединить разъем датчика и при помощи ключа на 22 демонтировать датчик.

Для работ с катализатором необходимо обеспечить доступ к его креплению с нижней части.

Открутив гайки, далее демонтировать коллектор.

После этого вынуть коллектор с катализатором со стороны днища.

Вид демонтированного катализатора с выпускным коллектором.

Перед установкой нового лямбда-зонда необходимо обработать резьбовое соединение небольшим количеством автомобильного масла.

Установка обманки лямбда-датчика на автомобили Лансер 9

механическая обманка;
схемотехническая обманка;
чип-тюнинг (перепрошивка блока управления двигателя).

Третий способ возможен только на СТО, так как для перепрошивки требуется специальное оборудование и соответствующие навыки. Первый и второй вариант можно выполнить своими руками.

Механическая обманка представляет собой специальный штуцер, который устанавливается под крепление второго лямбда-датчика. Его стандартный чертеж:

Такой штуцер можно заказать в мастерской или купить готовый. Данный штуцер-перходник уменьшает уровень выхлопных газов, поступающих на 2-й датчик кислорода, фактически имитируя катализатор.

Технически изменения можно выполнить из салона.

Цена, артикул обманки лямбда-зонда, датчика кислорода для Лансер 9

В продаже имеются готовые обманки датчиков кислорода. Их цена около 500 рублей.

Родной датчик от Mитсубиси (артикул 1588A194) стоит около 7.000 рублей.

Учитывая высокую стоимость оригинального датчика кислорода для Митсубиси Лансер 9, многие автолюбители устанавливают универсальный датчик кислорода. Технологически все лямбда-зонды имеют одинаковые посадочные резьбовые соединения. Принцип действия, характеристики, материалы лямбда-зондов также приблизительно соответствуют. Различия, в основном, только в габаритных размерах, длине проводников, кроме этого, в универсальных датчиках отсутствует разъем. Подключить датчик к разъему несложно. Для этого необходимо отрезать разъем с проводниками отработавшего датчика, зачистить изоляцию проводников, выполнить электромонтажные работы в соответствии с прилагаемой к универсальному датчику инструкцией.

Удаление первого катализатора на Mitsubishi Lancer IX 1.6i

1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо дать остыть двигателю автомобиля.

2. Откручиваем ключом на 12 три болта крепления термоэкрана выходного коллектора:

3. Чтобы снять термоэкран, необходимо вытащить разъем первого лямбда-зонда, а также отогнуть ушко крепления провода на термоэкране.

4. Сняли термоэкран:

5. Теперь необходимо с нижней части выходного коллектора открутить 2 гайки ключем на 17 и один болт ключем на 14:

6. Если автомобиль с приличным пробегом, то возможно будут очень плохо откручиваться гайки, поэтому лучше перед началом выполнения работы, обильно побрызгать WD-40 или замочить в уксусе:

7. После того, как с нижней частью коллектора будет покончено, приступаем к откручиванию лямбды рожковым ключом на 22:

8. После этого откручиваем все 9 гаек крепления коллектора к двигателю. Для того, чтобы вытащить коллектор, необходимо будет также открутить болт крепления масляного щупа:

9. Сняли:

10. Снятый катколлектор:

11. Приступаем к выбиванию катализатора из коллектора. Внимание! До этого шага все можно вернуть обратно, поэтому если вы действительно хотите выбить катализатор и насладиться некоторым добавленным количествам лошадей и крутящего момента, приступим 🙂

12. Укладываем коллектор на операционном столе поудобнее, желательно подложить под него кусок дерева:

13. Выбиваем катализатор:

14. Выбили:

15. После удаления катализатора необходимо хорошо продуть коллектор от оставшейся пыли:

16. Устанавливаем коллектор в обратном порядке. Прокладки коллектора было решено не менять, т.к. после установки ничего не секло. Не забудьте почистить старые прокладки от возможных песчинок.

После удаления первого катализатора, нужно воспользоваться одним из способов обманки второго лямбда-зонда:

Если этого не сделать, то через 50-150 км загорится лампочка Check Engine.

Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.

Необходимые инструменты:

Паяльник
Резистор на 390 или 430 кОм
Изолента или термоусадочная трубка
Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли

Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:

Лямбда-зонд — разъем— цвет сигнального провода синий (под днищем автомобиля).
Разъем лямбда-зонда — мозги авто — цвет сигнального провода белый (салон автомобиля).

В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.

Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:

белый — сигнальный.
черный — масса.
красно-желтый — подогрев.
сине-желтый — подогрев.

Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):

1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли.

2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его:

3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия:

4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок:

5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку:

6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли:

7. Откручиваем два шурупа крепления:

8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя:

9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп:

10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх:

11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда.

12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода:

13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт:

14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета:

15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.

Как уже было сказано во вчерашней статье о Катализаторе Лансера 9 после удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в данной статье.

Способ первый — чиповка

Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) .
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ второй — проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

После чего — выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой — чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ третий — электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:

Тут прошу обратить внимание — что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд — разъем", а НЕ для участка проводки "разъем лямбда-зонда — мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.

Также есть два дополнительный способ обмана (модификации способа 3)

Способ четвертый — электронная обманка, при помощи одного резистора, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить — достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния — 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:

1. На участке "лямбда-зонд — разъем" — цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда — мозги авто" — цвет сигнального провода белый.

Проще паяться по второму варианту — ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.

Читайте также: