Обкатка нового автомобиля volvo

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня в инструкциях к новым автомобилям обкатке уделяется всего пара абзацев, а иногда и всего строчка текста. Какие требования к обкатке новых автомобилей предъявляются сегодня? Мы разослали запросы в официальные представительства автопроизводителей в России, изучили ряд инструкций по эксплуатации, нашли электронные мануалы для других рынков.

И выяснили, что сегодня обкатка стала понятием достаточно условным

В большинстве случаев рекомендации по обкатке сводятся всего к двум простым правилам:

1. Избегать движения со слишком высокими скоростью и оборотами двигателя.

2. Избегать резких разгонов и остановок.

Также автопроизводители советуют в период обкатки избегать повышенных нагрузок на автомобиль в виде перевозки тяжелых грузов или большого количества пассажиров, а также буксировки прицепов или других ТС и буксования. Иногда рекомендуется избегать длительного движения с постоянной скоростью и торможения двигателем. Все!

У разных компаний эти рекомендации предписаны на разные первоначальные пробеги - в среднем от 1000 до 2000 км. Часть этих рекомендаций связана с приработкой тормозной системы нового автомобиля (при установке новых тормозных колодок в принципе не следует допускать резкие торможения на первых нескольких сотнях километров пробега), а также приработкой шин и элементов трансмиссии. А вот по двигателям подавляющее большинство автопроизводителей сегодня обкатки не требует, обосновывая это достаточно высокой точностью изготовления моторов, а также новыми технологиями при их разработке и изготовлении. Кроме того, многие автопроизводители применяют для новых двигателей так называемую холодную обкатку - когда собранный двигатель принудительно прокручивается с помощью сервопривода (время холодной обкатки может составлять от одного до нескольких десятков минут).

Какие требования по обкатке нового автомобиля предъявляют автопроизводители?

Renault рекомендует, но не обязывает, своим клиентам первые 1000 км (для некоторых моделей 2000 км) не превышать скорость движения в 130 км/ч на высшей передаче, или не допускать работу двигателя свыше 3000-3500 об/мин.

Нет особых требований и для китайских автомобилей (в частности, для Lifan): все на уровне общих рекомендаций об ограничении максимальной скорости, оборотов двигателя и некоторых иных, направленных на ограничение нагрузки на новый автомобиль.

А в представительстве Mitsubishi нам сообщили, что для их автомобилей требования по обкатке вообще отсутствуют!

А что в других странах. В США, к примеру?

Компания Toyota для своего седана Avalon рекомендует в первые 200 миль (300 км) избегать внезапных остановок, а в первые 1000 миль (1600 км) не ездить на слишком высоких скоростях, избегать резких ускорений, а также постоянной езды на пониженной передаче и с постоянной скоростью. Последний пункт интересен тем, что по сути он не рекомендует использовать на новом автомобиле при движении за городом круиз-контроль, хотя прямо о таком запрете не говорится.

GM для своего внедорожника Chevrolet Tahoe приводит чуть более развернутые рекомендации. В частности, помимо ограничения по скорости и оборотам двигателя, а также предостережений о резких остановках или буксировке прицепов, в GM советуют на протяжении первых 800 км пробега избегать торможения двигателем, а также не нажимать до упора педаль акселератора. Но в целом и здесь не предъявляют каких-либо особенных требований к обкатке новых автомобилей.

Иными словами, вероятность убить новый двигатель неправильной обкаткой крайне мала. А в долгосрочной перспективе на ресурс мотора влияет слишком много других факторов, многие из которых способны прикончить двигатель гораздо быстрее, чем неправильная обкатка. В любом случае, свой гарантийный пробег (а это 2-3 года эксплуатации и 100 тыс. километров) мотор современного легкового автомобиля отходит даже если его крутить по полной с первых же километров пробега — конечно, при соблюдении других правил эксплуатации автомобиля (своевременное и полнообъемное техобслуживание, а также использование заведомо качественных и одобренных производителем автомобиля расходных и смазочных материалов и запчастей).

И вот тут-то и проявляется российская специфика обслуживания современного автомобиля. Многие автовладельцы сразу по окончании гарантии перестают посещать дилерские техцентры. А вместе со сменой места обслуживания нередко меняется и регламент проводимых работ: изменяются межсервисные интервалы, применяются неподходящие техжидкости, начинается экономия на расходниках, на диагностических и проверочных операциях. А ведь все это рано или поздно обязательно отразится на ресурсе двигателя и его безотказности.

С другой стороны, для современного автомобиля старый дедовский принцип гаражного техобслуживания также перестает быть возможным: некоторые сервисные операции без спецоборудования либо становятся неоправданно сложными, либо невозможными в принципе. И здесь даже самая тщательная обкатка нового автомобиля не поможет продлить его жизнь!

ДЕЛО ТЕХНИКИ?

Двигатели современных легковых автомобилей буквально напичканы всевозможными электронными системами, которые не только следят за состоянием мотора, но и управляют им. И было бы логичным передать электронике функции слежения и контроля за режимами работы нового двигателя. Однако на практике этот контроль сводится, по сути, только к банальному электронному ограничителю оборотов, тогда как о применении каких-либо технических средств, ограничивающих режимы работы нового автомобиля, в официальных представительствах автопроизводителей нам ничего конкретного сообщить не смогли.

За десятилетия технологии обработки металла шагнули вперёд, а роботизированные конвейеры свели погрешности сборки к микронам. Тем не менее, эксперты по-прежнему говорят о том, что водителям нужно правильно обкатывать новые автомобили. Разбираемся, как и зачем это нужно делать.

Смысл процедуры

Высокотехнологичные заводы достигли такой точности подгонки деталей, что узлы автомобилей начинают стабильно работать в первые секунды после сборки. Стабильно, но не безупречно. Двигатели, коробки передач, тормозные механизмы, элементы трансмиссии и подвески остаются сложными системами, состоящими из десятков и даже сотен движущихся частей. Малейшие неточности производственного процесса, колебания размеров из-за температурного расширения и воздействие микроскопических твёрдых частиц в смазке приводят к тому, что они начинают притираться и работать с повышенными нагрузками.

Это нормальный процесс в механике. Но притирка может быть опасной, если узел сразу начнёт работать с максимальной отдачей. Ускорится износ, снизится срок службы деталей, проявятся скрытые дефекты. Хуже всего, что вы заметите последствия не сразу — они могут проявиться через тысячи или десятки тысяч километров пробега.

Именно поэтому правильно начинать вождение в щадящем режиме, то есть проводить обкатку нового автомобиля. Она также нужна после капитального ремонта узлов — например, после замены поршневой группы двигателя или валов и подшипников коробки передач.

Общие рекомендации по обкатке автомобилей

Двигатель

С другой стороны, малые обороты тоже могут быть опасными для нового двигателя. Резко нажав педаль газа в такой момент, вы существенно повышаете нагрузку. Если в этот момент автомобиль начинает подниматься в гору, износ ускоряется многократно. Старайтесь поддерживать обороты выше 1500 об/мин для бензинового двигателя и 1000 об/мин — для дизельного.

Казалось бы, правильно обкатывать двигатель нового автомобиля на холостом ходу или на специальном стенде, поддерживающем постоянные условия движения. Но это неправильно — машина должна поработать в разных режимах, чтобы детали окончательно притёрлись друг к другу. Постарайтесь обеспечить ей смешанный пробег — треть в городских пробках, треть на извилистых дорогах, треть на скоростных трассах.

Механическая коробка передач

Главное правило — не дать трансмиссии перегреться! Поэтому избегайте пробуксовок, агрессивного вождения и выездов на бездорожье до окончания обкатки. Нажимайте педаль газа плавно, без ударов. Не допускайте резкого повышения оборотов в момент старта. Полностью выжимайте педаль сцепления перед переключением передач и медленно отпускайте её.

Нагрузка на коробку передач растёт по мере повышения скорости. Поэтому в процессе обкатки автомобиля желательно ограничиться показателем в 80–90 км/ч. Можно превышать его во время обгонов и других манёвров, но постоянно двигаться с высокой скоростью нежелательно.

Автоматическая коробка передач

Чтобы правильно обкатать новый автомобиль с АКПП, постарайтесь свести нагрузки к минимуму. Перед стартом всегда прогревайте рабочую жидкость гидротрансформатора в течение 1–2 минут. Трогайтесь с места плавно, не допуская пробуксовки. Ограничивайте скорость на уровне 80–90 км/ч.

Тормозные механизмы

Подвеска

Правила обкатки здесь предельно просты. Первое — избегайте ям и снижайте скорость на дороге с неровным покрытием. Второе — не перегружайте автомобиль и не перевозите особенно тяжёлых предметов. Тем не менее, вы можете заполнять все посадочные места в салоне.

Продолжительность обкатки

Специалисты спорят о правильном интервале обкатки нового автомобиля — одни утверждают, что она проходит за 1000 км, другие устанавливают порог в 2000 км, а третьи увеличивают его до 5000 км. Поэтому вам стоит руководствоваться рекомендациями производителя, которые указываются в инструкции по эксплуатации. Если их нет, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра, которые расскажут подробнее о процедуре обкатки новой машины.

Правильная обкатка

Первые 2000 километров автомобиль должен пройти в щадящем режиме. Ограничьте скорость движения и обороты двигателя. Трогайтесь с места плавно, старайтесь не перегревать коробку передач и аккуратно нажимайте педаль тормоза. Избегайте перегрузки, уворачивайтесь от ям на дорогах и замедляйтесь перед неровной дорогой.

Я надеюсь, что данная статья поможет широкому кругу читателей правильней подойти к обкатке своего нового (может быть первого, а может быть и далеко не первого) автомобиля .

Правила обкатки сформулирую применительно к автомобилю, который эксплуатируется в моей семьей - Volkswagen Polo Sedan 2017 года выпуска, он оснащен атмосферным двигателем 1.6 MPI CWVA EA211, мощностью 110 л.с. и 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

Если обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля , то эта очень важная процедура, с моей точки зрения, описывается весьма лаконично:

первые 1500 км пробега обороты двигателя выше 2/3 от максимальных не крутить
машины/прицепы не буксировать
резких торможений/ускорений избегать
педаль акселератора не выжимать полностью

Это всё выглядит достаточно тривиально и если перевести на язык цифр, то автопроизводитель запрещает раскручивать движок более чем на 4000 оборотов (на 6 тысячах начинается красная зона тахометра, поэтому две трети от этого значения как раз и составляют 4 тысячи), плюс ко всему этому добавляем соблюдение плавности хода, избегание длительных подъемов в гору.

Если прочитать мнения по поводу обкатки, то многие вообще считают, что обкатка, как таковая, не нужна – ведь двигатель уже прошел так называемую холодную обкатку. Действительно, двигатель CWVA проходит холодную обкатку , во время которой в двигатель заливается обкаточное масло и на стенде мотор при помощи раскрутки вала работает несколько часов. Данная процедура позволяет как выявить имеющиеся технологические неисправности, так и осуществить первичную притирку узлов двигателя. Но, все-таки, основная задача холодной обкатки - выявить механические дефекты двигателя!

Однако я категорически не согласен с тезисом о том, что обкатка совсем не нужна и расскажу о том, как я обкатываю свои автомобили (алгоритм проверен более чем 10-летним опытом). К сожалению, на механике я крайний раз ездил, когда учился в автошколе, поэтому все то, что будет сказано, применимо к автомобилям с автоматической коробкой передач. Обкатка – это не только притирка элементов мотора, но и других вращающихся элементов автомобиля – подвески и т.п. Поэтому первые 5 тысяч пробега я придерживаюсь следующих нехитрых правил:

Обороты двигателя не должны превышать 3 тысяч. Рабочий диапазон оборотов – от 1500 до 2500. Как ни парадоксально, но добиться этого очень просто.
Максимальная скорость не должна превышать 110-115 км/ч, средняя скорость движения должна составлять 80-90 км/ч.
Движение автомобиля осуществляем в плавном режиме, без резких торможений и ускорений
По-возможности минимизируем эксплуатацию автомобиля в городских пробках
Если все-таки в пробку попали, то переключение передач осуществляем через тип-троник. При длительных остановках в пробке переключаемся в режим паркинг, а не удерживаем машину ножным тормозом
Маршрут движения выбираем таким образом, чтобы избежать крутого подъема в гору
Движение начинаем только тогда, когда двигатель выйдет на 800 оборотов в минуту (обычно летом это порядка 2 минут, зимой в зависимости от климатических условий). Сразу после того, как начали движение, хотя бы метров 100 движемся в неспешном ритме (если позволяет дорожная обстановка)

Как Вы поняли из вышеописанного, обкатка в городском цикле крайне не желательна . Поэтому после приобретения автомобиля я поступаю так – еду на загородную трассу, чтобы выстроить путь движения по шоссе длиной порядка 500 км. Почему 500? Я считаю такой пробег самым важным для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Почему именно трасса? Во-первых шоссейная эксплуатация автомобиля позволяет двигаться с определенной равноускоренной скоростью, не бросая автомобиль в рваный ритм городского движения.

Первые 150 км я стараюсь не превышать скорость 80 км/ч, а дальше удерживаю скорость 90-95 км/ч. Обороты двигателя находятся в диапазоне от 1800 до 2200 оборотов. Эти 500 км/ч происходят без обгонов. Если у меня нет возможности осуществить такой перегон после покупки автомобиля, то я его ставлю на стоянку до ближайших выходных и ранним утром (как правило выезжаю из дома в 4 утра) начинаю обкатку. Таким образом, за два дня выходных мы легко набираем 1000 км пробега. Можно совместить приятное с полезным и проложить маршрут до какого-нибудь озера, но главное помнить, что движение должно осуществляться с постоянной скоростью.

Телецкое озеро (Горный Алтай). Прекрасная возможность совместить обкатку автомобиля и посетить замечательные места нашей страны. Автор kua1102

После того, как на одометре достигается цифра пробега в 5 тысяч километров, я осуществляю замену масла и масляного фильтра. Салонный и воздушные фильтра только осматриваю. В случае необходимости тоже заменяю. Да, это идет в разрез с рекомендациями производителя (ТО раз в 15 тысяч или через год), однако стоит понимать, что озвученные цифры пробега в случае эксплуатации в тяжелых условиях (а, как правило, территория России – это всегда эксплуатация в тяжелых условиях) нужно сокращать как минимум вдвое. На 5 тысячах убираем из мотора все то, что накопилось в нем во время обкатки.

Опять же, кто-то из вас резонно заметит, что не у всех есть возможность / условия обкатать автомобиль по трассе. Однако это не повод отчаиваться, решение есть и тут. В моем случае после покупки я по трассе откатал только порядка 700 километров, остальные 600 километров были пройдены в городском цикле. Повторюсь, главная цель – избежать пробок. Также необходимо помнить, что двигатель CWVA не любит малых пробегов, поэтому для двигателя будет лучше, если в его режиме эксплуатации будет присутствовать и трасса.

Также по этому поводу я в свое время делал видеоролик. Надеюсь, такой формат также поможет Вам больше узнать об этом вопросе эксплуатации автомобиля!

Да и не нужно подобное автопроизводителям. Давайте пробежимся по тем рекомендациям, которые они доводят до потребителя.

Volkswagen. В руководстве по эксплуатации есть такие установки — на протяжении первой тысячи км полностью не выжимать педаль газа и не крутить двигатель более чем на 2/3 от максимального значения оборотов. Менеджеры в разговоре более точны — первые 2000 км не давать мотору развивать более 4000 об/мин. ТО-0 как такового нет. Однако между 2000 и 5000 км в регионах со сложными погодными и дорожными условиями (например, Сибирь) VW рекомендует заменить моторное масло. Как минимум сообщают, за его уровнем нужно следить — на этом этапе возможен повышенный угар.

Hyundai. Менеджеры советуют в первые 1500 км не давать двигателю более 3000–3500 об/мин. В руководстве приведены несколько другие значения. Кроме того, компания советует первую замену моторного масла сделать на 1500 км. Причем такие условия действуют на всей территории нашей страны.

BMW. В руководстве по эксплуатации об обкатке нет никаких указаний, даже рекомендательных. И все-таки клиентам советуют первые 2000–3000 км избегать резких ускорений. А вот заряженные модели под литерой M — отдельная тема. Через 2000 км бортовой компьютер высвечивает просьбу посетить сервис. И это обязательно! Меняется масло в двигателе и в редукторах. Стоимость операций включена в цену автомобиля.

Toyota. Здесь есть небольшое разделение на легковые и внедорожные модели. Касается лишь буксировки прицепа. В остальном все идентично — до 300 км прирабатывать тормоза. До 1000 км не гонять и не крутить. Хотя конкретные значения не обозначены. Примечательный пункт — не передвигаться долго с постоянной скоростью (аналогичное встречается у Hyundai и Haval). Объясняется это тем, что изменение оборотов необходимо для правильной обкатки, что вполне логично.

Lada. Тут есть принципиальное разделение. Все модели с вазовскими 16-клапанными моторами и зарубежными ТО-0 лишены. Правила обкатки, естественно, имеются. Есть даже табличка, показывающая, какой скорости можно достигать на конкретной передаче.

Коллектив мастерской, занимающейся инструментальной обработкой блоков:

Теперь используются алмазные. При работе на современном оборудовании можно задать параметры шероховатости стенки цилиндра. Найти центры отверстий, в том числе тех же цилиндров. Даже СОЖ (смазочно-охлаждающие жидкости), без которых не обходятся подобные операции, — новых поколений, улучшенные.

Необходимость обкатки мотора, то есть притирки трущихся деталей друг к другу, как раз и зависит от точности изготовления. Так, на двигателях старых серий разработки 80-х и 90-х годов зазор между поршнем и стенкой цилиндра был в районе 0,05 мм и выше. Сейчас — 0,01 мм. Это колоссальная разница! Причем, например, Subaru для некоторых своих современных моторов регламентирует значения зазора от минус 0,01 мм до плюс 0,01 мм. Иными словами, в первом случае поршни просто не входят в цилиндры. На заводе их устанавливают, предварительно разогрев болванку блока до теплого или горячего состояния.

Так что при нынешней точности изготовления какие-то обкаточные режимы — пережиток времени. В конце концов, и охлаждающие жидкости стали иными, и моторные масла. У серьезных производителей комплектующих — масса вариантов по поршневым кольцам с точки зрения материалов исполнения или покрытия.

Конечно, с первого км пробега, да еще на холодную, выкручивать двигатель до отсечки не стоит. Это уже натуральное варварство. Но и придерживаться оборотов, скажем, не выше 3000 также нет необходимости. А вот сделать так называемое нулевое ТО, заменив масло, будет не лишним. Производители тоже ошибаются. И слить смазку, в которой, не исключено, есть продукты притирки пар трения — нормальный опыт.

Не уверены в необходимости именно такого способа. Однако обкатывать после капитального восстановления двигатель нужно! Именно классически — не увлекаться оборотами и обязательно после первых 1000–2000 км поменять масло. Зачем? Проблема в том, что конвейерные технологии металлообработки не дошли до вторичного рынка ремонтных услуг. По стране десятка полтора организаций, которые способны все сделать на уровне автопроизводителей. Остальные структуры работают еще на устаревшем оборудовании и с такими же технологиями. А это, повторимся, дает закономерный результат.

Раньше некоторые автоспортсмены после расточки блока и хонингования практиковали следующую процедуру: сначала мыли кипятком со стиральным порошком — шоркали бутылочными ершиками. Затем отмывали стенки цилиндров ветошью, смоченной в масле. Доводили поверхность до такого состояния, чтобы тряпка была идеально чистой. Это логично — после инструментальной обработки в микронеровностях стенок остается абразивный материал и его надо оттуда удалить. На современных станках это опять же делается без участия человека.

А теперь спросите себя — кто из ремонтников, не имея современного оборудования, будет осуществлять это вручную? Может, кто-то и станет, но наивно ожидать такого подхода в сколько-нибудь массовом порядке. Не чистят даже масляные каналы в коленвалах.

Что имеем в итоге? Вся эта грязь, среди которой есть абразив, неизбежно попадает в масло, резко снижая его свойства и вызывая износ трущихся деталей. А советские еще технологии инструментальной обработки не дают той точности, при которой можно было бы исключить обкатку двигателя. И хорошо, если сервис через какую-нибудь тысячу км после ремонта предлагает или даже обязывает приехать на осмотр либо замену масла. Это демонстрирует заинтересованность в результате работ.

Еще одна точка зрения. На сей раз не из сферы металлообработки. От организации, занимающейся восстановлением моторов, включая самые современные немецкие.

Сгоняли в соседний областной центр для проверки надежности мотора во всех режимах. И хотя пробег был в основном трассовый, с педалью газа не церемонились — крутили двигатель едва ли не до отсечки.

Резюмируем. Современные технологии позволяют обойтись без обкатки. Однако ТО-0 — поменять моторное масло с фильтром — точно не помешает. Что касается послеремонтной эксплуатации, то важно на 100% быть уверенным, что восстановление производилось на современном оборудовании и качественно. Впрочем, стоит помнить, что выкручивать двигатель можно только тогда, когда он прогрет до рабочей температуры. И при этом неважно, на каком пробеге.

Читайте также: