Низкий эффект торможения на тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Толчок-удар при торможении (коробка?)

Стал периодически появляться толчок в сторону торможения. Очень быстрый удар-торможением.
Скорост 40 км в час. Стрелка оборотов скачет в этот момент на 1200 оборотов и обратно на 800. Предположительно дело в коробке, но что?

Масло менял осенью. Пробег сейчас 170 тыс. Масло с фильтром менял на пробеге 100 т.км
На перегрев коробки не похоже. Ощущение, что проходит после прогрева т.к. этот удар не всегда. Если скорость перед торможение была меньше 80 и на 5ую передачу автомат не переключался то ничего нет.

Заслонку почистил, Все жидкости масло менял.

Из-за подушек двигателя такой эффект может быть? Или есть еще подушки коробки?

31 4

Была у меня такая хрень после замены масла в АКПП. Поставил фильтр, но он был с небольшим дефектом (щель небольшая)
И началась такая же фигня! Я подумал, в коробке должно быть давление масла. Из-за щели в фильтре подсасывал воздух и нужное давление не создавалось!
Я купил новый фильтр, поменял и все исправилось! Может у тебя фильтр засрался или масло сдохло, или уровень мал. Короче меняй масло с фильтром, а там посмотришь.
И прокладку поддона не забудь!

0 0

новую тему создавать не буду, народ подскажите, может кто сталкивался, останавливаюсь, ставлю в режим парковки(Р) и машина совсем чуть чуть то ли откатывается то ли в перед прокатывается, как будто под горку стоит, раньше такого не замечал, заранее благодарен.

4 2

новую тему создавать не буду, народ подскажите, может кто сталкивался, останавливаюсь, ставлю в режим парковки(Р) и машина совсем чуть чуть то ли откатывается то ли в перед прокатывается, как будто под горку стоит, раньше такого не замечал, заранее благодарен.

1 1

7 13

4 2

Новый факт заметил. Во первых толчек очень редко на неразогретую. И я поставил на тейтраль и заметил тоже похожий эффект - Во время торможения с 80-90 поставил на нейтраль и стал тормозить. Заметил еле ощутимое, похожее ощущение и с той же реакцией стрелки тахометра в районе 40 км час. Она чуть поднялась и опустилась 1000 оборотв - 1200-900-1000 Вот так это выглядит во время ударчика. Просто иногда он очень явный и стрелка резче прыгает 1000-1300-800-1000 (чем резче виден скачек тем ощутимее или толчек или удар или плавно, почти незаметно)

6 22

Новый факт заметил. Во первых толчек очень редко на неразогретую. И я поставил на тейтраль и заметил тоже похожий эффект - Во время торможения с 80-90 поставил на нейтраль и стал тормозить. Заметил еле ощутимое, похожее ощущение и с той же реакцией стрелки тахометра в районе 40 км час. Она чуть поднялась и опустилась 1000 оборотв - 1200-900-1000 Вот так это выглядит во время ударчика. Просто иногда он очень явный и стрелка резче прыгает 1000-1300-800-1000 (чем резче виден скачек тем ощутимее или толчек или удар или плавно, почти незаметно)

я считаю таким способом проверки можно окончательно коробку ушатать, на нейтрали вообще не рекомендуют ездить, вообще странно что на нейтрали толчок появился, может передачу скидывает и ты это чувствуешь, съезди на диагностику пусть просканируют, посмотри подушку под коробкой, лично у меня она уже год как подтикает, жду когда окончательно вытечет, и я тоже бывает чувствую разные вещи, но такого у себя не замечал, а вообще человек дело говорит за 70 т.км в коробке могло много каки скопится, замена масла без снятия поддона я считаю деньги на ветер

Из за чего проваливается педаль тормоза тойоте королле

Тойота Королла E150 (2010+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

итак, в чем суть: если вы хоть раз ездили на современных и не очень иномарках, то наверняка заметили, что даже если это поло седан с относительно маленькими колесиками и такими же тормозными дисками спереди и барабанами сзади, то стоит вам чуть ппридавить педаль и машина тормозит "колом". на наших тойотах (короллообразных и многих других тойотах, на которых удалось поездить периода 1992-2002) такого нет, на ге ситуация лишь немногим лучше, чем на фе. Для того, чтобы машина пошла юзом надо конкретно нажать в пол, причем ход у педали тоже не детский (последнее раздражает особенно), даже с новыми колодками и свежей тормозухой . В чем причина такой ерунды? (говорим про технически исправный авто, воздух в системе не обсуждаем.
- прогибание моторного щита при надавливании на педаль?- имеет место быть, исправляется упором, но ведь на современных ино моторный щит ничем не лучше наших, да и проблему упор не решает.
- старые тормозные шланги?- по идее если шланг старый, то он хуже держит давление, раздувается при нажатии, отсюда ватность.. но замена шлангов эффекта не дает.
- вакуумный усилитель? одно- двумембранный?- никто не пилил старые поломатые?
-ГТЦ?
- как уменьшить ход педали?- пробовал играться с ограничителем хода педали, достиг офигенного эффекта, но через 20км словил клина
какие будут мысли по этому поводу? Цель- тормоза, которые схватывают резко при слабом нажатии на педаль в самом начале хода педали как на современных ино.
зы: замена суппортов проблемы ватности и хода педали не решает- проверено- все дело в самой системе. (у меня стоят роторы от селики под 16 радиус с 4 поршневыми тормозами спереди и 2 поршневыми сзади- с гтц от селики и толстым вакуумом от полноприводной короллы и всеравно тормоза "не те"- ход педали большой, хотя система хорошо прокачана)

_________________
любые запчасти на церес-марино в Москве. Отправка в регионы.
тел для связи 89060695618 Антон (на смс не отвечаю. )
e-mail: [email protected]" target="_blank"
Проект 3S-GTE свап

Привет Антон!
Может проблема в регуляторе . Хотя и вакуумник играет большую роль! Может не совсем в тему: У другана был старый опель аскона. Накрылся ВУТ. Поставили от какой то японки с разборки(хоть убей не помню от какой) и стало чудо. Чуть касаешься и тормоза берут намертво! Во много раз лучше чем на ТСМ.

_________________

Toyota Corolla Ceres 4A FE, A/T - продан
Toyota Nadia 3S FSE D4, A/T - семейный лайнер. Продан
Toyota Mark2 Qualis, 2mz-fe, 200 h/p, Шустрый вагон

да регулятор не причем по идее- он просто снижает давление в магистралях на задней оси. при чем здесь ход педали?

у меня у бати королла леворульная 2003г. тормоза тоже очень рано схватывают,но если глобально сравнивать мою маринку и его короллу,то по эффективности торможения они одинаковы;
дык вопрос,а зачем это раннее схватывание?нужно всё время ювелирничать с педалью тормоза,как бы не пережать))мне на тсм больше тормоза нравятся,у меня тормоза не ватные,но и в то же время эффективные и более предсказуемые;
возможно разница кроется в самом гтц,может он короче у новых?

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

тоныч у меня педаль на королле просто колом стоит,убери регулятор из системы и поймешь что станет лучьше.

toyo1 писал(а): тоныч у меня педаль на королле просто колом стоит,убери регулятор из системы и поймешь что станет лучьше.

Эльфийский рыцарь писал(а): дык вопрос,а зачем это раннее схватывание?нужно всё время ювелирничать с педалью тормоза,как бы не пережать))

раннее срабатывание сохранит тебе лишний метр при экстренном торможении с большой скорости. а ювелирничаешь только сначала с непривычки, потом все нормально.

с лифанов похож на наш, можно попробывать, еще можно хондовкий разборный вкорячить, правда он больше, но зато можно подрегулировать

Слежу за темой,тоже проблема известна.
И упор стоит,и колодки оригинал. Тормоза с Калдины ЖТ вкруг. Шланги новые. Тормоза супер,но педаль вялая и не информативная.

_________________
Есть много книг .pdf по разным Тойотам. Надо?
Ремонтирую Тойоты,и не только SWAP-service & MerTV

друг вот сел после 10 ки своей в мое ведро сказал что моя лучше тормозит, а так я помню прокатился на фиат альбеа и прихерел , реально по сравнению с моей только стоит коснутся педали как машина чуть ли не колом встает , по началу даже подумал что все тормоза дисковые ,а нет ,барабаны , тока абс есть ,на ТСМ с абс я так понимаю тоже нет разницы в ходе педали? ,ну им хотя бы тормозить можно смелее на всяких покрытиях не боясь блокировки
так то конечно по приятнее когда чуть надавив на педаль уже чувствуешь как тормозит а не как на наших , заметил еще такую штуку ,когда машина простоит часов 12 или сутки то после того как она поедет первые 1-3 торможения схватывают реально куда раньше чем обычно ,на знаю с чем связанно? не кто не замечал такое ? ржавчина на дисках за ночь вылазить от влажности ? или суппорт закисает за ночь и разрабатывается не сразу

Читайте также: