Нива шевроле заклинил мост
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Многие автовладельцы забывают о такой процедуре, как прочистка сапунов, а зря. Данную процедуру нужно проводить регулярно, то есть при каждом прохождении ТО (техническое обслуживание). Количество сапунов, предусмотренных конструкцией автомобиля у всех моделей разное, но как минимум один сапун есть в каждой машине.
Сапун-устройство, с помощью которого в ёмкости образуется давление равное атмосферному.
Я раньше сапуны вообще не прочищал, пока один из них не привел к поломке заднего моста. Всего в моем автомобиле Ниве Шевроле пять сапунов, по одному на каждом мосте, на коробке, на раздатке и на двигателе.
Как все было.
Мне часто приходится ездить по бездорожью, связано это с моим любимым хобби: охота, рыбалка. При таких поездках иногда приходится форсировать речки, глубина которых достигает полуметра.
Удачно отохотившись и отъездив всю осень, не зная проблем, с наступлением заморозков стал замечать, что автомобиль после длительной стоянки тяжело разгоняется.
Первая возможная неисправность, которая пришла мне в голову - это то, что могут примерзать задние колодки из-за использования ручного тормоза при парковке автомобиля. При очередной длительной стоянке попробовал не использовать ручной тормоз, но ситуация повторилась. После чего загнал автомобиль в гараж для более детального осмотра.
При детальном осмотре технической части автомобиля, неисправностей не выявилось. Утром, выгоняя автомобиль из гаража для повторного заезда, заметил, что неисправность исчезла. Здорово, подумал я, проблема решилась сама собой. Тем временем на улице наступила длительная оттепель, где тепло взяло верх над холодами.
Время шло, машину использовал повседневно, до того момента пока не загудел задний мост. "Вот и приехал" - подумал про себя. Виновником всего стала вода, которая попала в задний мост через сапун и привела к поломке редуктора. При более детальной разборке выяснилось, что рабочий механизм сапуна заклинило от попадания в него камешка и он находился в нерабочем состоянии.
Взамен вышедшему из строя редуктору я купил на разборке б/у редуктор за 6 тысяч рублей и благополучно отремонтировал свой автомобиль. После этого случая все сапуны на моём автомобиле работают исправно.
Еще важно знать.
Когда сапун забит, он перестает регулировать давление во внутренней части, к примеру возьмем задний мост, где от переизбытка давления выходят из строя сальники, на хвостовике или полуосях (текут).
Вывод.
Не повторяйте моих ошибок. Проверяйте и прочищайте вовремя сапуны своего автомобиля. И самое главное - сапун, находящийся в рабочем состоянии, при пересечении водных участков, воду практически не пропускает.
Спасибо за внимание! Если вам понравилась статья, вы можете нажать палец вверх и поделиться статьей в социальных сетях со своими друзьями. Тем самым вы поддержите мой канал.
Всем доброго времени дня!(или ночи))).
…А ведь передний редуктор нивы можно отремонтировать-попробуем это сделать.
Итак, передний редуктор шеви нивы 2012 года.пробег 110 тыщ.Гудит после 70 км ч.будем разбираться что к чему
Прежде всего проверяем что с преднатягом подшипников ведущей шестерни.Берем бечевочку, наматываем вокруг фланца и тянем безменом.преднятяг должен быть 4-6 кг для подшипников с пробегом более 30 км(это при работе с вазовским динамометром).С учетом диаметра фланца, и того факта, что у нас ведомая шестерня с дифференциалом на редукторе, нам надо иметь показания между 3-4 кг.
Проверили, и увы, нужного преднятяга нет.-всего два кило безмен показал, отнимаем 1 кг на планетарку с дифференциалом-получается всего кило, или где-то 2,3 кг если по динамометру…фланец вращается от руки без усилий… Первый косяк обнаружен.
Теперь стопорим специальным ключом фланец и откручиваем гайку фланца.
Гайка открутилась с усилием, ослаблена не была.Из всего вышеуказанного делаем вывод:распорная втулка в конце своего жизненного пути, если бы еще поездили, просела бы еще больше и ослабла бы гайка и вой принял бы постоянный характер.
Открутили гайку, сняли фланец, с помощью спецсъемника снимаем сальник
Вообще надо отметить, что редуктор чистый, масло ниоткуда не подтекало, но так как полностью ремонтируем, то и разбираем до конца.
сняли сальник, "вытряхнули передний подшиник, маслоотражатель и распорную втулку.Промыв бензинчиком распорную втулку, обратил внимание, что выпуклости на боках как бы больше нормы…обычно при затяжке гайки фланца при установке преднатяга новых подшипников ведущей шестерни распорная втулка сжимается до размера 45,5-45,7 мм--Все время замерял при разборке редуктора с завода.Эта оказалась 45,2 мм…Либо при сборке на заводе перетянули, либо просто качество втулки такое…
Все время вспоминаю, как по случаю купил несколько распорных втулок 70-х годов--и тянулись с реальным усилием, а не как современные, и сжимались не в гармошкку…
Теперь откручиваем крышку переднюю и будем извлекать дифференциал
Следующее действие таково: откручиваем болтики стопорных пластин крышек подшипников дифференциала, снимаем стопорные пластины и с помощью спецключа проверяем есть ли преднятяг подшипников дифференциала.
Это означает что гайки бугелей должны открутится с усилием.Пробуем-увы открутилось от руки с обеих сторон без усилия-то есть преднятяга подшипников дифференциала нет.Вот и второй косяк.Разбираемся дальше.Откручиваем гайки бугелей .С помощью болтика на 6 снимаем крышки подшипиков дифференциала.
Извлекаем дифференциал в сборе с подшипниками.Промываем наружные кольца в бензине и проверяем.Следы на обоймах от роликов неровные, где то полное соприкосновение роликов с внутренней поверхностью обоймы, где то пробелы, где то полосы…короче говоря, болталость внутреннее кольцо в обойме без преднатяга.Вероятно при сборке изначально преднатяг не установили должным образом и по ходу эксплуатации это дало знать…
С этим ясно.Идем дальше.Извлекаем из картера ведущую шестерню с наружным кольцом подшипника.Проверяем износ посадочного места заднего подшипника, для чего берем хвостовик за ту часть где зубья и концом хвостовика об деревяшку-бац!Если износилось посадочное место на самом хвостовике или подшипника внутренняя поверхность подтерлась-подшипник слетает в одного- двух ударов об стол-а он должен спрессовываться.
В нашем случае подшипник сидит плотно, посадочное место не разболтано, поэтому привлекаем спецсъемник и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Промываем хвостовик и подшипники хвостовика в бензине и проверяем.На торце кольца из-за отсутствия преднатага начался процесс выработки выемки от регулировочного кольца подшипника.Но этот процесс в самом начале, так как маркировка читается хорошо -пока лишь только след от кольца
Да и на самом кольце выработки нет, как бывает иной раз до 1,5 десяток…подшипники оба живые.Обоймы не расшатаны ролики без задиров.Но оба они с пластиковыми сепараторами…
Проверяем ведущую шестерню--претензий нет, поверхности зубьев ровные, блестят как у кота я…))
Теперь снимаем подшипники с дифференциала.берем два ключа на 22-удобно
Откручиваем ведомую шестерню, разбираем дифференциал, промываем все бензином проверяем.
На удивление, все детали дифференциала в очень хорошем состоянии, без задиров.Посадочные места сателлитов и шестерней полуосей тоже без следов износа--сказывается что машина эксплуатировалась в городских условиях без экстрима.собираем дифференциал-все в норме, осевой зазор шестерней полуосей как по мануалу, люфтов нет…А вот подшипники-в металлолом.посадочные мечта на них посажены, снялись с шеек коробки диффа без усилий-вот что значит не было должного преднатяга.
Проверяем ведомую шестерню--все более чем в норме…
Резюме таково:Шум редуктора был обусловлен отсутствием преднатяга подшипников ведущей шестерни вследствии начавшегося износа распорной втулки и отсутствием преднатяга подшипников дифференциала, которые пришли в негодность.Для ремонта нам необходимы новая распорная втулка, сальник нового образца, гайка хвостовика и новые подшипники дифференциала, прокладка передней крышки.Однако, поскольку подшипники хввостовика с черными пластиковыми обоймами, то поменяем и их, дабы редуктор ходил долго и надежно!
Ну и напоследок. При ремонте редуктора я всегда замеряю базу картера и проверяю толщину регулировочного кольца.Снятое Кольцо по микрометру оказалось 3,05мм.Замеры базы картера с помощью оправки А.70184 дали 2,93 мм с одной и 2,99 мм с другой стороны.Соответственно среднее арифметическое.2,96.на ведущей шестерне величина отклонения -6
кольцо нужно 3,02.То есть кольцо, как по каталогу, могло быть либо 3,00 либо 3,05., .Я вернусь к этому моменту в продолжении при описании сборки редуктора…
Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить
Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.
Испытание 1
Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.
Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.
Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
Испытание 2
Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки.
При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.
В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.
Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала.
Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.
Испытание 3
Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.
Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.
Испытание 4
Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих испытаниях, вызваны редуктором.
Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.
Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.
- Причина неисправности
Способ устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
- Ослабло крепление колеса
Затяните гайки крепления колеса
- Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси
Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
- Балка заднего моста деформирована, подшипники полуосей повреждены
Выправьте балку и проверьте ее размеры, замените подшипники полуосей
- Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение
Замените полуоси новыми
- Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора
Определите неисправность редуктора, отремонтируйте или замените редуктор
- Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Снимите редуктор, отремонтируйте и отрегулируйте
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
- Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи
- Повреждение подшипников полуоси
- Недостаточное количество масла
Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
- Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи
- Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников
Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники
Шум при движении на повороте
- Повреждение подшипников полуосей
Стук в начале движения автомобиля
- Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Замените коробку дифференциала и при необходимости ось сателлитов
- Ослабли болты крепления штанг задней подвески
Утечка масла
- Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
- Износ сальника полуоси, приводящий к замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок
Проверьте биение полуоси, прогиб балки. Отремонтируйте или замените поврежденные детали
- Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста, повреждение уплотнительных прокладок
Внедорожник Нива Шевроле создан таким образом, что в нем постоянно работает полный привод. Это означает, что в попытке выбраться из водоема или болота будут участвовать не два колеса, а все четыре, поэтому полный привод так и называется 4х4. Но тем водителям кто не выезжает за город, и эксплуатирует авто в городе и на асфальте, не всегда нужна функция полного привола. Что нужно знать, чтобы иметь возможность отключения переднего привода при его ненадобности, а также основные важные моменты его использования. Обо всем этом рассмотрим информацию в данном материале.
Особенности полного привода
Шеви Нива – это полноприводный внедорожник, который предназначается для эксплуатации его преимущественно по бездорожью. Движение по бездорожью предусматривает использование переднего моста. Точнее, передний и задний мост находятся в работе постоянно, только синхронность их работы управляется посредством раздаточной коробки. Если отключить один мост, то снизится потребление топлива. Но если же, автомобиль Нива Шевроле эксплуатируется по дорожному покрытию с сухой и твердой поверхностью, то в использовании переднего привода нет необходимости?
Кроме того, использование переднего моста влечет за собой увеличение расхода топлива 2,5 литра на 100 км. Поэтому не рекомендуется использовать передний привод без необходимости. Если же передний мост отключить на Ниве Шевроле, то следует избегать дорожных покрытий или бездорожья, где имеется грязь, снег или гололед. Если же планируется выезд на такие покрытия, то следует включать в работу мост заблаговременно.
Таким образом, владельцу внедорожника Нива Шевроле следует знать, как отключить передний мост и когда это следует делать? Но вначале рассмотрим, что же собой представляет механизм отключения привода на внедорожнике Шеви Нива.
Блок отключения моста
Управление устройством осуществляется непосредственно из салона внедорожника, посредством рычага управления раздаткой.
Отключить передний привод без данного устройства возможно только путем извлечения переднего кардана, что собственно и делает большинство Шнивоводов. Некоторые умельцы прибегают к снятию заднего кардана, в результате чего получается переднеприводный автомобиль. Конечно же, эксплуатация внедорожника Нива Шевроле без одного из карданов не запрещена, но – это негативно отразится на некоторых элементах автомобиля. В частности, происходит выведение из строя опор раздаточной коробки, подшипников выходных валов, а также самого кардана. Помимо этого, при потребности полного привода, без наличия кардана, воспользоваться такой функцией не будет возможности. Поэтому если же вы решили отключать мост, то следует это делать посредством такового устройства, как блок отключения.
Как видно данный блок представляет собой муфту, которая соединяет передний кардан в раздатке с редуктором. Блок отключения управляется из салона автомобиля Нива Шевроле посредством рычага, располагающегося возле коробки передач.
Если же вы приняли решение установить на свой автомобиль такой блок, то следует его первоначально приобрести. Блок отключения моста устанавливается в следующем порядке:
- Отвинчивается 5 гаек крышки картера привода моста.
- Осуществляется демонтаж крышки совместно с муфтой и валом.
- Устанавливается блок моста на место крышки, которая была демонтирована.
Перед установкой можете столкнуться с проблемой выпадения муфты. Чтобы муфту установить на место, необходимо ее развернуть проточкой к фланцу.
Цена на такой блок составляет около 6-7 тысяч рублей, но его наличие всегда позволит чувствовать водителю себя гораздо увереннее при движении по бездорожью и экономить на топливе.
Отключение переднего привода
В салоне автомобиля под торпедой находятся два рычага:
- первый, предназначен для переключения скоростей во время движения;
- второй же служит для управления раздаточной коробкой автомобиля.
Инструкция по провидению работ
Многие считают, что второй рычаг позволяет отключать передний мост, но на самом деле – это не так. Внедорожник Нива Шевроле с завода имеет полный привод на все четыре колеса. Рычаг, расположенный под торпедой, отвечает за управление дифференциала в раздатке.
При переведении рычага блокировки к водителю (на себя) – осуществляется его блокировка. При переключении рычага обратно – дифференциал будет вводиться в работу.
Во время включенной блокировки дифференциала осуществляется вращение переднего и заднего карданов с равным крутящим моментом. Если же блокировку отключить, то они будут вращаться с различным крутящим моментом. Чтобы иметь возможность отключения привода, дабы сэкономить на топливе, необходимо установить блок отключения и заблокировать дифференциал.
Место расположения блока
Когда блок отключения моста будет установлен, то для того, чтобы передний мост не работал, нужно перевести рычаг раздаточной коробки в требуемое положение. Включать и отключать передний мост разрешается не только на холостом ходу, но и во время движения автомобиля. Очень важной особенностью является то, что включение занимает не более 2 секунд, так же как и включения скорости.
Блок отключения является полезным механизмом, действие которого испытали на себе многие Шнивоводы. Единственным минусом такого изделия является его стоимость, но уже буквально через полгода оно себя окупит посредством экономии на бензине.
На основании представленных сведений следует заметить, что единственным препятствием к решению проблемы являются финансы, поэтому многие Шнивоводы (если Нива Шевроле не эксплуатируется в условиях бездорожья) попросту извлекают кардан.
На основании отзывов Шнивоводов, которые эксплуатируют внедорожник без кардана, следует заметить, что нарушения в системе автомобиля незначительные, но они есть! Поэтому такие действия принимаются по своему усмотрению. Подводя итог, следует заметить, что блок отключения переднего моста является не только полезным, но и нужным устройством.
Мосты - тоже довольно слабые части Нивы. Издеваясь над этими механизмами можно здорово поплатиться и как правило, проблемы с мостом начинают проявляться в виде гула. Однако гул и вой моста может иметь различный характер и обозначает разные поломки. Попробую раскидать все по полочкам.
В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:
- Износ главной пары
- Неисправность подшипников
- Гайка хвостовика
- Нарушения в регулировке редуктора
В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности.
Износ главной пары
Вой, гул или просто "пение" заднего моста. Проявляется только под нагрузкой или в определенном положении нажатия на педаль газа. Однозначно, исчезает при отпускании газа, когда выполняется торможение двигателем. Если неисправность находится на начальной стадии, то гул может исчезать по мере усиления нажатия на педаль газа и пропадать на скоростях 110-120 километров в час. Но он не пропадает, просто мы его перестаем его слышать.
Впервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах.
Износ подшипников
Довольно опасное явление. Гул этот присутствует всегда: на нейтрали, под нагрузкой, без. Усиливается по мере увеличения скорости движения. Из 4-х подшипников в заднем мосту гудеть могут только двое - подшипники ведущего вала, так как они вращаются быстрее колес в 4-5 раз. Если случай запущенный, то на малой скорости может быть слышен хруст или треск.
Впрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный.
Вой подшипников дифференциала немного другой - он больше хрумкающий или прерывистый и увеличивает свою частоту с увеличением скорости. Проявляться может хаотично - под нагрузкой или без, исчезать и пропадать на некоторое время. Под это же описание могут попасть подшипники полуосей.
Открутилась гайка хвостовика
Внимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена!
А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
При обнаружении данной проблемы рекомендуется сразу же последовать к месту ремонта и устранить неисправность - подтянуть гайку. Еще один из симптомов проблемы - течь сальника хвостовика.
Неправильная регулировка редуктора
Данный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора.
Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали.
Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно.
Читайте также: