Ниссан теана j32 дергается при наборе скорости

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

Возникает после пробега от 20 000 км
Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

Возникает после пробега 80 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

Дергание и вибрация авто на скорости от 40. Nissan Teana 3.5.

Всем привет. Зарегался на форуме только только. Новичек, можете ругать)

Езжу на NISSAN Teana 3.5 2006 J31. Купил 2 месяца назад. Все впринципе катило отлично до вчерашнего дня.

Проблема: Ехал вчера по трассе 100 - 120, все было хорошо, после очередной остановки на светофоре начал движение и начал чувствовать вибрацию руля.

Не резко начал разгон, и где то на 40 км началась вибрация под капотом, это даже не вибрация, это настоящая тряска. Машину начало колбасить.
Тут я очканул не по детски. Первые две мысли - Вариатор нае. ся и что то со свечами, какой-то из цилиндров не загорается (ну это я на своем языке, я не особо сильно в железе шарю).

Тихим сапом доехал до места, проверил на холостых. Не сказал бы что ощутимы изменения, но такое ощущение явное появилось, что двигатель работает как то не так. Во первых звук, во вторых каждую секунду происходил небольшой такой толчочек и как будто бы неравномерно каждый из 6 тактов один громче и с еле заметным толчком.

Я знаю, что вы сразу тут подумали - точно свеча одна не горит. Наверное так. Уменя так же было на моей королле. Одна свеча не загоралась и движок троило, трясло. Заменил свечи и ок.

Я начал паралельно читать о проблемах с вариатором и проблемах с двиг. Вообщем прочитал статей 15, ничего не понял. Доехал до дома, вскрыл передние свечи. Вроде норм. Поехал в сервис, попросил заменить все. Заменили.
Я проехался, толкает так же. Возможно

Но, паралельно так же все смотрю о проблемах с вариатором. Попросил парней в сервисе проверить ошибки, нашли Р0868 — Sec Pressure Down (низкое давление масла во вторичном контуре). Если что уже прочитал и про клапан насоса и про бублик и т.д. Что все это надо менять и тому подобное. Масло к слову я залил новое буквально 3 недели как.

Если бы не ошибка я бы точно думал на проводку к свечам. Но тут 2 версии паралельно. Можно узнать ваше мнение?

На холостом ходу подергивает. От 40 км начинает просто колбасить, но иногда бывает и не сильно. Не постоянно одинаково. Я уже не знаю что.

СервисМен проверял своим аппаратом, не знаю какой именно. Им же и сбросил. Интерфейс на планшете был красного цвета.

По мимо этой ошибки были еще две.

1. Р1564 - что то с шлейфом подрулевым. Я так понял проблема с круизом.

2. U1000 - точно не знаю, что то с выхлопом.

И скажи следующему, чтобы вариатор менял. Что вибрация беспокоит, не говори, а то вдруг там диск просто мятый на колесе, как тогда сервис заработает.

Ошибка U1000 это не выхлоп, это у тебя блоки управления какие-то друг друга не видят. А по сабжу, то есть вопрос: при отпускании газа на указанных тобой скоростях вибрация прекращается? Если да, то проверяй катушки (если купил nissan, то советую купить ещё obd сканер и cvtz50 "не реклама, а просто совет, ибо сам пользуюсь с момента покупки Murano"), шьет одна в бошку, а не в свечу.
З.Ы. Коллектор снимать не трудно

Всем привет. Зарегался на форуме только только. Новичек, можете ругать)

Езжу на NISSAN Teana 3.5 2006 J31. Купил 2 месяца назад. Все впринципе катило отлично до вчерашнего дня.

Если бы не ошибка я бы точно думал на проводку к свечам. Но тут 2 версии паралельно. Можно узнать ваше мнение?

Устраняли такую проблему на нескольких тестах,меняли сайлентблоки нижних передних рычагов и проблемы закрылись

Коллеги, Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при разгоне автомобиль начал дёргаться. Как будто за задницу то держу то отпустят. Данные дергания только при разгоне. На постоянной скорости все норм.
Может кто подскажет что может быть?
К кому можно обратится для диагностики и проведение ремонта в Москве ЮГ.
Скрины с программы cvt50 отправил в сервис… Сказали хана насосу в вариатор, т.к. первичное давление должно быть 0.70. А у меня 0. Не разводят?

Parts

Nissan Teana 2013, engine Gasoline 2.5 liter., 182 h. p., Front drive, CVT — vehicle breakdown

Comments 32

Привет. Да. Дело было в свечах.

Привет. Нашел причину? Уже год мучаюсь.

Какие свечи? Посмотри у тебя давление в первичном валу 0

П.с толчки пропали

У меня тоже ноль, я датчик положения коленвала поменял и все стало нормально пробег 187000

Подтверждаю что свечи! Видел недавно ролик на ютубе, там точно такая же проблема была. Они гидроблок даже заменили, проблема осталась. Всему дело это лень. Меняли свечи только на второй ГБЦ, а на первой ГБЦ замена свечей немного затруднительно тем, что необходимо демонтировать впускной коллектор, вот и по этой причине не меняют там свечи. Отсюда и рывки, пинки и т.д.

Конечно разводят)))
У тебя нет датчика давления в первичном контуре.
Свечи замени. Все симптомы указывают на них.

Как вариант проверь катушки, у меня было такое тож дергалась оказалась катушка померала

Здравствуйте а когда у вас катушка померла ошибка выскочила ?

Короче, почти на всех СТО — чуть что не так, то это варик виноват.

Сам мучаюсь. Свечи, фильтра, менял. Дроссель чистил обучал. Датчики валов и коленвала менял. Фильтр топливный и насос менял. Датчик МАФ тоже менял результат один и тот же. Дёрганье так и остались в районе скорости от 20 до 40. Именно в этом промежутке. По показателям диагностики все супер. Хороший человек из официалов подсказал, что это нормальная работа варика и происходит это из-за того, что именно в этот момент происходит перекидывание ремня. На многочисленных форумах пишут примерно тоже самое

Да вот и у меня все тоже самое как описали. Скорость 20-40 раза три четыре дернится и все норм. Только вчера началось. Ошибок никаких.
Но это не нормальная работа варика. У меня пробег 115.000… До этого все норм было, ни дерганий ни чего. Ттачку обслуживаю. Не экономлю. Замена масла и прочего. В варике раз 25.000км

Я даже к официалам ездил. Они мне тоже напели про низкое давление в первичке, несмотря на то, что там отродясь датчика не было, и сразу начали пугать что варика пи…ц и надо срочно менять, и стоит это все всего лишь 360к, естественно со скидкой))) у меня также ошибок нет. Если с места трогаться все отлично. Разгон ровный без рывков и пинков. Ах да форсунки я тоже чистил. В планах заменить подушки (нижняя и задняя). Уже иду методом тыка.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Читайте также: