Ниссан сентра стук в рулевой колонке

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Nissan Sentra , ремонт рулевого управления Nissan Sentra , моменты затяжки Nissan Sentra

3. Рулевой механизм

Рулевой механизм в сборе

Общий вид

Рулевой механизм в сборе
Подрамник передней подвески в сборе

Наконечник рулевой тяги
Хомут крепления пыльника (малый)
Пыльник
Хомут крепления пыльника (большой)
Рулевая тяга
Корпус рулевого механизма в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Установить управляемые колеса в направление прямолинейного движения.

2. Снять крышку сервисного отверстия (1), показанную на рисунке ниже.

3. Выкрутить соединительный болт крепления нижнего вала рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.

Внимание:
Контактный диск может ограничить диапазон вращения рулевого колеса в случае неправильной сборки после разъединения рулевой колонки и рулевого редуктора. Убедиться в том, что рулевая колонка надежно зафиксирована от проворачивания.

4. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса в сборе.

5. Используя специальный съемник (J-25730-A), отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака так, чтобы не повредить пыльник шарнира наконечника.

Внимание:
Отвернуть гайку крепления шарнира наконечника к поворотному кулаку, но оставить ее накрученной на два-три витка пальца шарнира, чтобы при выпрессовке не повредить пыльник.

6. Снять подрамник передней подвески в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

7. Выкрутить болты и гайки крепления и снять рулевой механизм в сборе с подрамника передней подвески.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Внимание:
- Контактный диск может ограничить диапазон вращения рулевого колеса в случае неправильной сборки после разъединения рулевой колонки и рулевого редуктора. Убедиться в том, что рулевая колонка надежно зафиксирована от проворачивания.
- Быть предельно осторожным со шлицами рулевого механизма.
- Перед установкой проверить и убедиться в том, что рулевое колесо отрегулировано в среднее положение.
- Окончательно все элементы крепления необходимо затянуть на нагруженной подвеске.
- Если уплотнитель поперечины деформирован его необходимо заменить.

Разборка и сборка

Разборка

1. Отвернуть контргайку и снять наконечник рулевой тяги.

Внимание:
При отворачивании контргайки зафиксировать наконечник рулевой тяги гаечным ключом или каким-либо подобным образом для предотвращения контакта шарового шарнира с поворотным кулаком.

2. Снять хомуты пыльников и пыльники с внутренних частей рулевых тяг.

Внимание:
Следить за тем, чтобы не повредить внутренние части рулевых тяг и корпус рулевого редуктора в сборе при снятии пыльников. В случае повреждения внутренние части рулевых тяг и корпус рулевого редуктора в сборе необходимо заменить новыми, поскольку внутрь рулевого редуктора могут попасть посторонние частицы.

3. Снять внутренние части рулевых тяг с корпуса рулевого редуктора в сборе.

Проверка после разборки

Пыльники

Проверить пыльники на предмет трещин. При обнаружении дефектов заменить пыльник новым.

Корпус рулевого редуктора

Проверить корпус рулевого редуктора на наличие повреждений и царапин на внутренних поверхностях. При обнаружении дефектов заменить корпус новым.

Наконечники и внутренние части рулевых тяг

Произвести приведенные ниже проверки и заменить соответствующие детали новыми в случае, если результаты проверок не соответствуют техническим условиям.

1. Проверить момент страгивания шаровых шарниров:

Подцепить пружинный динамометр, как показано на рисунке, и потянуть. Убедиться в том, что показания пружинного динамометра в момент начала перемещения пальца шарового шарнира соответствуют установленным значениям. Если полученные значения не соответствуют норме, заменить внутренние и наружные шаровые шарниры новыми.

2. Проверить осевой люфт пальца шарового шарнира:

Создать осевую нагрузку 490 Н (50 кгс) на палец шарового шарнира. Используя индикатор часового типа, измерить величину перемещения пальца. Убедиться, что полученное значение соответствует установленному диапазону. Заменить наружный (1) или внутренний (2) шаровый шарнир, если результат измерения не соответствует норме.

Сборка

1. Нанести рекомендуемую смазку на внутреннее гнездо (А) рулевой тяги и установить пыльник рулевого редуктора.

Примечание:
Использовать оригинальную смазку на литиевой основе Autorex A (производства Kyodo yushi) или эквивалентную.

Внимание:
Не использовать пыльник повторно.

2. Установить хомут большего диаметра (1) на пыльник и обжать его при помощи специального инструмента (А) (KV40107300).

Внимание:
Не использовать хомут пыльника большего диаметра повторно.

Надежно вставить хомут пыльника (1) в канавку и обжать его так, чтобы получить значение указанного зазора (В) не больше 3 мм.

3. Установить хомут малого диаметра на пыльник.

Внимание:
Не использовать хомут пыльника малого диаметра повторно.

Внимание:
При затяжке стопорной гайки (1) зафиксировать наконечник рулевой тяги (2) ключом для предотвращения касания шаровым шарниром поворотного кулака.

Был сегодня на СТО по поводу стука, попросили на незаведенной машине покачать руль, вердикт - требуют замены рулевые тяги, с наконечниками вроде все нормально
Вопрос- можно ли сервисменов проверить, кто знает?

Пардон, а рулевые тяги и наконечники - не одно и то же??
Сервисмены - не боги, они такие же люди. А чем мы хуже, точно так же заехать на яму и попросить кого-нить руль покрутить из стороны в сторону да посмотреть, послушать =)

Пардон, а рулевые тяги и наконечники - не одно и то же??
Сервисмены - не боги, они такие же люди. А чем мы хуже, точно так же заехать на яму и попросить кого-нить руль покрутить из стороны в сторону да посмотреть, послушать =)

Нет, не одно. Рулевые наконечники накручиваются на рулевые тяги.
Пробовал я с коллегой покрутить-послушать. Стучок есть, а откуда - ХЗ. Так и не понял точно, похоже из рулевой рейки.

Такая же проблема. При езде по асфальту - тишина. По гравийке (до дома - 1 км.) стуки с правой стороны. При чем наблюдаются уже месяца 2, постепенно становятся громче.
Вчера, после работы, полез смотреть что может грохотать.
Линк стабилизатора - тугой. Установлен самодельный, регулируемый, изготовлен на базе штатного (взят шаровый палец), под не дифицитные пыльники, с вкладышами.
Рулевой наконечник без люфтов, тугой. Рулевая тяга - тугая держит вес наконечника и не падает. Пальцы тормозного суппорта - добавлено немного литола, люфтов, вызывающих стук - нет. Шаровая опора рычага - при покачивании монтажкой люфтов нет. Сайленблоки - нормальные, передний менял месяца два назад. Стойка живая на всем диапазоне хода - менял пыльник с месяц назад.
При покачивании рулем, при незаведенном двигателе - слышны отчетливые стуки в рулевой рейке в районе зацепления река-шестерня.
Надо еще проверить люфты в карданах релевого вала, но навряд ли в них дело.
С уверенность процентов 90 - проблема именно в увеличенном зазоре шестерня-рейка.
Прикидывал как добраться до регулировочной пробки. Проблем будет много - аппарат то ведовый. Данную оперерацию (регулировку зазора, разборка-сборка рейки) делал только на девятки, но там это без проблем.
На вэдовом Эксперте - данная операция порядка на два сложнее. Но думаю недели через две эти стуки достанут окончательно и придется заниматься всерьез. Пока будем изучать информацию по этой теме.

У меня побрякивает на мелких кочках с момента покупки (уже год), последний раз до зимы, когда был на яме, люфтов нигде не обнаруживалось. Сейчас обнаружил болтающуюся тягу, но при этом стуки не прогрессируют. Думаю, проблема не в ней. Всё-таки, может гремит сама рейка.

у меня та же песня. Смена сайлентов картину не исправила. По ощущениям гремит больше слева. Плюс, после возврата руля из поворота колес налево до упора такое ощущение, что происходит закусывание, а потом "срыв".

У меня никаких закусываний, но небольшой люфт рулёвки сейчас присутствует (до весны этого года не было вообще), а побрякивает (срава) одинаково всё это время.

А теперь вам дам инфу,у кого там карднчик стучит. опять разбирал мазал собирал ,и тд.ОБЬЯВЛЯЮ--стук карданчика ,это СЛЕДСТВИЕ.прчина-САЙЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.поменял-были подорванные,хотя выглядят с тонкой трешеной.но на этом подрамнике привинчина рулевая рейка,которая через карданчик соеденена с рулём.подрамник на сайлентах имел ход в пару мм и под нагрузкой двигается,соответственно рулевая рейка с ним и единственное подвижное звено -каранчик телескоп.
у некоторых он может совсем разбится если вы ездите на рваных сайлентах подрамника.
реально стук на руле пропал при перезде неровностей особенно при вывернутых колёсах.
неделю назад их поменял,я доволен. чего и вам советую-обратите на них внимание.

А теперь вам дам инфу,у кого там карднчик стучит. опять разбирал мазал собирал ,и тд.ОБЬЯВЛЯЮ--стук карданчика ,это СЛЕДСТВИЕ.прчина-САЙЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.поменял-были подорванные,хотя выглядят с тонкой трешеной.но на этом подрамнике привинчина рулевая рейка,которая через карданчик соеденена с рулём.подрамник на сайлентах имел ход в пару мм и под нагрузкой двигается,соответственно рулевая рейка с ним и единственное подвижное звено -каранчик телескоп.
у некоторых он может совсем разбится если вы ездите на рваных сайлентах подрамника.
реально стук на руле пропал при перезде неровностей особенно при вывернутых колёсах.
неделю назад их поменял,я доволен. чего и вам советую-обратите на них внимание.

Можете уточнить: где конкретно они находятся(желательно с фото), сколько их, как и на что менять, год и кузов Вашего енота?

Даже если карданчик и стучит из-за "плавающего", ввиду уставших сайлентов, подрамника, то замена сайлентов избавит от люфта последнего. Но карданчик при "плавающем" подрамнике уже расшатан, следовательно стучать он будет и с нормальным, со временем заметите. Т.е. менять либо лечить сам карданчик тоже надо.

у кого как,возьмите свой в руки и проверьте его состояние.мне показывали полностью убитый,карданчик а мой снимал-в идеале.а если вся ходовая двигается на порванных сайлентах-то и отдается в руль.если вы его уже укатали до заметных люфтов то конечно.в любом авто одно цепляется за другое,не поменял сайлент-получи замену карданчика.
машина 08г,пробег 63т,а заметил явление на 50,приблизительно,поэтому занялся этим вопросом,---ОД,потом интернет,потом чуть не распилил его,набивал смазкой.писал в предидущих постах..

у кого как,возьмите свой в руки и проверьте его состояние.мне показывали полностью убитый,карданчик а мой снимал-в идеале.а если вся ходовая двигается на порванных сайлентах-то и отдается в руль.если вы его уже укатали до заметных люфтов то конечно.в любом авто одно цепляется за другое,не поменял сайлент-получи замену карданчика.
машина 08г,пробег 63т,а заметил явление на 50,приблизительно,поэтому занялся этим вопросом,---ОД,потом интернет,потом чуть не распилил его,набивал смазкой.писал в предидущих постах..

А у вас руль правый или левый, просто не встречал ещё праворуких с проблемными сайлентами подрамника? подходят ли они от леворуких праворуким? А просто зафиксировать подрамник (подложить резиновые шайбы например и затянуть получше) не пробовали? он же впринципе люфтить вобще не должен. На нём ведь тока рейка деожится рулевая, а остальные детали подвески и так имеют свои сайлентблоки, т.е. подрамник мона просто жёстко зафиксировать, ящитаю..

шайбы можно,но конструктивно лучше их поменять,20$шт не оригинал,они же с завода установленны зачемто нужны новерное ,чтобы кузов не вырвать ,и целые шли,значит так надо)))а вот рейка с ним и смещается,отсюда и проблемки.

Разобравшись, наконец, с подвеской енота, могу добавить: подвеска ВСЯ имеет тока 2 точки жёсткого крепления с кузовом авто(два конца П-образной скобы), остальное всё "плавающее" - что не очень практично для наших дорог. Сайленты подрамника принимают на себя весь резонанс подвески, но их замена только временно решит проблему с отдачей стука в руль(ибо и новые разносятся с такой нагрузкой быстро). Это нормально, что они(сайленты подрамника) имеют ход, ведь для того они и сайленты а не просто болты там. Руль постукивает на мелких неровностях так как вся подвеска дрожит на них. Я решил проблему с рулём так: снял руль и в рулевом валу нашёл небольшой люфт между осью руля и подшипником по которому он крутится, забил туда небольшой(менее 1мм) клин и собрал обратно. У когото могут быть люфты в карданчике(шлицы либо крестовины), но у меня их не было. Мораль: подвеска всё-равно будет "плавать" из-за своей такой конструкции, и это будет отдавать в руль. Но люфты в руле можно лечить.

Разобравшись, наконец, с подвеской енота, могу добавить: подвеска ВСЯ имеет тока 2 точки жёсткого крепления с кузовом авто(два конца П-образной скобы), остальное всё "плавающее" - что не очень практично для наших дорог. Сайленты подрамника принимают на себя весь резонанс подвески, но их замена только временно решит проблему с отдачей стука в руль(ибо и новые разносятся с такой нагрузкой быстро). Это нормально, что они(сайленты подрамника) имеют ход, ведь для того они и сайленты а не просто болты там. Руль постукивает на мелких неровностях так как вся подвеска дрожит на них. Я решил проблему с рулём так: снял руль и в рулевом валу нашёл небольшой люфт между осью руля и подшипником по которому он крутится, забил туда небольшой(менее 1мм) клин и собрал обратно. У когото могут быть люфты в карданчике(шлицы либо крестовины), но у меня их не было. Мораль: подвеска всё-равно будет "плавать" из-за своей такой конструкции, и это будет отдавать в руль. Но люфты в руле можно лечить.

Не, время на фотооперации не было. Вариант проверки люфта в рулевой колонке: руль у нас регулируется по высоте, так вот приведите его в плавающее положение(шоб вверх вниз ходил свободно) и поездите так, вуаля - и стуков нет!!

и всё же карданчик продолжил стучать даже после замены сайлентов подрамника,причём понемногу прогрессируя.психанул,и сделал операцию шланги-хомуты.сейчас тишина.конструкция задемпфировала движение(люфт)в телескопе.
размеры карданчика узкая 17мм широкая 24мм
купил в автомагазине 15 см шланга с внутренним диаметром 23мм(самый близкий по размеру)я думаю во всех магазинах они есть и соответственно на меньшиы 10 см с внутренним 17мм,-и оказалось что он внешним диаметром как раз заходит в этот более толстый шланг.ну и 3 хомута с резьбой которые можно одеть на толстый шланг.
разобрал кардан на 2 части.на тонкую попробовал натянуть 3см тонкого шланга через шлицы-не вышло.я его надрезал вдоль и одел его сдвинув к основанию.
толстый шланг одел на толстый конец сначала на 5см(смажте мылом,чтобы . ну вы поняли)))
теперь в этот шланг вставляем тонкую часть телескопа и соеденяем как и было,по шлицам.
вставили один в другой и сжимаем.смысл в том чтобы теперь тонкий кусочек шланга зашёл полностью под тонкий.он будет пытатся съехать на крестовины но я его прихватил хомутом,дожал ну и снял хомут.
телескоп плотно но ходит по шлицам верх и вниз.при установке вы увидите если сильно длинный телескоп то натяните толстый шланг ешё глубже.я думаю ХОМОСАПИЕНС-Человек-умелый всё поймёт как делать.устанавливаем на место и зажимаем 3 хомутами.я зажал 2 на месте соединения 2х шлангов и один на толстом конце.звуки исчезли гдето в резине.
идея взята с другого дружественного форума,на авторство не притендую))
по вопросу безопасности--я думаю ,что если удар будет(не дай бог) такой силы что дойдёт до смещения рулевой колонки в салон-то телескоп всё же сложится,и хомуты его не удержат и трение о шланги. моё мнение!.тем более там пространство для хода остаётся

и всё же карданчик продолжил стучать даже после замены сайлентов подрамника,причём понемногу прогрессируя.психанул,и сделал операцию шланги-хомуты.сейчас тишина.конструкция задемпфировала движение(люфт)в телескопе.
размеры карданчика узкая 17мм широкая 24мм
купил в автомагазине 15 см шланга с внутренним диаметром 23мм(самый близкий по размеру)я думаю во всех магазинах они есть и соответственно на меньшиы 10 см с внутренним 17мм,-и оказалось что он внешним диаметром как раз заходит в этот более толстый шланг.ну и 3 хомута с резьбой которые можно одеть на толстый шланг.
разобрал кардан на 2 части.на тонкую попробовал натянуть 3см тонкого шланга через шлицы-не вышло.я его надрезал вдоль и одел его сдвинув к основанию.
толстый шланг одел на толстый конец сначала на 5см(смажте мылом,чтобы . ну вы поняли)))
теперь в этот шланг вставляем тонкую часть телескопа и соеденяем как и было,по шлицам.
вставили один в другой и сжимаем.смысл в том чтобы теперь тонкий кусочек шланга зашёл полностью под тонкий.он будет пытатся съехать на крестовины но я его прихватил хомутом,дожал ну и снял хомут.
телескоп плотно но ходит по шлицам верх и вниз.при установке вы увидите если сильно длинный телескоп то натяните толстый шланг ешё глубже.я думаю ХОМОСАПИЕНС-Человек-умелый всё поймёт как делать.устанавливаем на место и зажимаем 3 хомутами.я зажал 2 на месте соединения 2х шлангов и один на толстом конце.звуки исчезли гдето в резине.
идея взята с другого дружественного форума,на авторство не притендую))
по вопросу безопасности--я думаю ,что если удар будет(не дай бог) такой силы что дойдёт до смещения рулевой колонки в салон-то телескоп всё же сложится,и хомуты его не удержат и трение о шланги. моё мнение!.тем более там пространство для хода остаётся

Что и требовалось доказать, сайленты- временное решение) Шланчик Вас спасёт только от люфта именно в шлицах карданчика. вместо шланчика можно просто обмотать шлицевое соединение вибропластом, проще и танцев с бубном меньше, минуту потратите всего.

Сайленты подрамника тут непричём. При поворотах стучит подушка об руль, разберёте - увидите. А дёрганья руля на ямах - люфт в рулевой колонке.

Да,да, долбит сам руль, стук в центральной област руля, так сказать. И только во время поворотов, когда долго руль держишь в одном вывернутом положении.
По кочкам и прочим неровностям всегда нормально.

сайленты не рашет проблему стука подушки это факт!
они решают проблему стука подрамника(и следствие первого разбиения рулевого вала, и рулевой рейки)

Привет, всем! У меня тоже такая же проблема. Ездила на СТО там сказали, что ничем помочь не могут, выход один - купить новую рейку.

Привет, всем! У меня тоже такая же проблема. Ездила на СТО там сказали, что ничем помочь не могут, выход один - купить новую рейку.

Привет всем, подскажите крестовинки в карданчике никто не менял, если меняли может у кого номер либо размеры детали остались?

небольшой люфт присутствует, может ошибся конечно, на выходных планирую разобрать, чтобы точно установить причину, вибропластом уже запасся:)

Привет всем, подскажите крестовинки в карданчике никто не менял, если меняли может у кого номер либо размеры детали остались?

подходят крестовинки GMB ST-1639, фебесты всякие не бери в них люфты изначально.

Ребята, смотрите, у Ноута, Вингроуда, Марча, одинаковые карданчики рулевого вала, и все остальные детали рулевого и подвески, (если смотреть по каталогу и сравнивать номера). А если лазить по просторам Нэта, то выходит что стучит только у Ноута (((, В чем дело, ваши соображения?? У меня мысль, что у Ноута, другой угол установки руля и соответственно караданчик (вал) под другим углом работает и наверное под большей нагрузкой.

Читайте также: