Ниссан санни стук в двигателе
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
QG15 стук (цокот), похож на клапана или гидрокомпенсаторы
Народ, подскажите, кто знает. на прогретом двигателе, начиная со второй передачи, при минимальной нагрузке появляется характерный цокот. если дать газу больше - пропадает. знакомый говорит, что скорее всего гидрокомпенсаторы. как определить, что предпринять и чем грозит?
пробег 310 тык, масло ENEOS 10w40/ мощность и расход в норме
Скорее всего *****овый бензин. Т.к. на QG нет гидрокомпенсаторов и зазоры регулируются шайбами. При износе клапан не стучать начинает, а наоборот его пережимает.
бензин менял неоднократно. может форсунки?
на нейтрали не проявляется. именно так сказать в "поддерживающем режиме" (не знаю как по другому сказать) - например на 4й передаче при 60, если газу ну совсем по чуть-чуть добавлять.
а на QG точно шайбы? не перепутали с GA?
трудно угадать конечно. может и форсунки так щелкают. но если едет нормально - то может и не лезть особо, а хороший стук все равно вылезет потом.
ездили тут на Алтай, хапнули левого бенза, цокот стоял жуткий как у меня на саньке так и друга на винге. залили нормального и всё прошло. так что объезжай левые заправки стороной)))
сделал, как писал RVK79. повернул маф градусов на 10 против хода воздуха - симптомы пропали. получается зажигание стало более поздним. но расход увеличился литра на 2
пока ничего не решил. вчера вскрыл, промыл спиртом. поставил в положение, как было с завода. ситуация не изменилась :(
вставил в воздуховод маленький кусок картона, дабы повысить скорость воздушного потока. результат положительный - симптомы пропали и расход в норме. получается - обманул МАФ
вставил в воздуховод маленький кусок картона, дабы повысить скорость воздушного потока. результат положительный - симптомы пропали и расход в норме. получается - обманул МАФ
Раскажи пож. куда вставлять картонку, фотку бы вообще здорово было. Не понял как повернуть МАФ он ведь там на 2 хитрых болта прикручен, т.е. поменять его положение не дают эти болтики. Проблема точно такая же, если слегка прибавляешь газу слышится кротковременный цокот/стук/звон что-то типа брякания легких металлических деталей. Бенз сменил на 95 сипмтомы остались.
картонку вырезал полукругом по сечению воздуховода - в итоге получилась шириной ок 1-1.5 см ( изначально больше, но в процессе подрезал т.к. уж не хватало воздуха машине). вставил перед мафом, открыв секцию воздушного фильтра - там , где начинается круглый воздуховод, есть металлическая сетка - вот туда.
маф поворачивать, открутив болты - он нелохо держится и без них.
ясно одно: нарушение технологии - не есть хорошо, но в наших условиях. пока езжу, цокота практически не слышно
Скорее всего *****овый бензин. Т.к. на QG нет гидрокомпенсаторов и зазоры регулируются шайбами. При износе клапан не стучать начинает, а наоборот его пережимает.
мужики нужна помощь. купил авто nissan ад 2004 года мотор qg18, чуть проездил и пошли газы. поставил ее на прикол, только спустя пол года стал заниматься, поменял прокладку , после чего завел. завелась хорошо без проблем, но появился какой то стук в моторе, что то вроде стука клапанов, когда прогреется, то стучит еле слышно. отчетливо слышно это в салоне.. при этом двигатель на холостых чуть чуть троит. клапана не трогал, снял головку и поставил как было . до разборки мотор работал чистенько. кто что думает по этому поводу? заранее спасибо.
Возможно датчик детонации, выдает слишком низкий выходной сигнал. Угол опережения зажигания не уменьшается.
- Шум: над местом, где расположены клапаны стетоскопом (докторская "слушалка") Вы слышите металлический стук на фоне общего глухого шума на малой и средней частоте вращения коленвала. Используйте стетоскоп с высоким тоном и частотой. Импровизированный стетоскоп можно соорудить из отвертки. Прикладывая рабочую часть к двигателю, а ручку к уху, можно услышать посторонние шумы. Главное - подобрать отвертку.
Причины: увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя.
Помните! При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. При больших зазорах снижается мощность двигателя, возникает характерный металлический стук. А также, неплотное закрытие выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется "выстрелами" в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана - "чиханием" в карбюраторе.
- Шум: глухой, низкий стук в нижней части картера; заметно усиливается при увеличении частоты вращения коленвала.
Причины: Возможно имеется большой износ коренных подшипников. Другим симптомом является снижение давления масла в системе смазки двигателя. Как устранить? Нужно заменить вкладыши коренных подшипников. если Вы уверены в своих силах, дерзайте, ведь работа не из легких. Ну а если нет - обратитесь в автосервис.
- Шум: Ритмичный, звонкий, металлический стук; при выключении зажигания пропадает; при увеличении нагрузки возрастает.
Причины: Возможно износились шатунные подшипники. Для устранения шума следует их заменить.
- Шум: Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием.
Причины: Возможно, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Нужно заменить изношенные детали новыми стандартного размера или перешлифовать их.
- Шум: Ритмичный, высокий, с резким металлическим оттенком стук, слышный при всех режимах работы двигателя; усиливается с повышением нагрузки.
Причины: Такой звук при отключении свечи неисправного цилиндра может полностью исчезнуть. Здесь может быть две неисправности: слишком раннее зажигание или увеличение зазора между поршневыми пальцами и втулками головки шатуна в бобышке поршня. В первую очередь проверьте и отрегулируйте зажигание. Если это не устраняет стук, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки. При замене палец подбирать нужно правильно: смазанный маслом, он должен входить в отверстие от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать в перевернутом положении поршня.
- Шум: Частый, металлический стук, сливающийся в общий шум.
Причины: Может прослушиваться при значительном износе зубьев шестерни привода распредвала. Изношенную шестерню заменяют.
- Шум: Звонкий металлический стук, дымит глушитель, двигатель перегревается.
Причины: Это характерные признаки большого нагарообразования в камерах сгорания цилиндров, детонационного горения смеси, то есть, слишком быстрого завершения процесса сгорания в цилиндре в результате самовоспламенения части рабочей смеси перед фронтом пламени. При детонации лишнее тепло от сгоревших газов отдается в стенки камеры сгорания и днище поршня. В результате двигатель перегревается, поверхность камеры сгорания и днище поршня разрушаются, что выражается сначала в появлении на поверхности металла небольших щербин. Первыми обычно разрушаются кромки прокладки между цилиндром и его головкой, и прокладка прогорает. Но даже ещё до появления видимых разрушений работа двигателя с детонацией приводит к ускорению износа его деталей.
Удалить нагар можно двумя способами. Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар с деталей, предварительно замочив все в керосине. Сложно, но эффективно. А можно залить в каждый цилиндр прогретого двигателя по 20 мл смеси: 80% керосина и 20% масла. Затем пусковой рукояткой проверните коленвал на 6-8 оборотов. Потом примерно через сутки заведите двигатель и дайте поработать около получаса, за это время нагар должен выгореть. Этот способ менее эффективен и, после удаления нагара, нужно заменить масла в двигателе и масляный фильтр.
Другие причины детонации: раннее зажигание, несоответствие топлива двигателю, бедная рабочая смесь, неисправность системы охлаждения двигателя, длительная работа с малой частотой вращения коленвала.
Доброго времени! Пишу вот с какой проблемой! У отца Н-САННИ 02г. 4вд двиг QG15! Скажу так, поменял масло напоролся по моему мнению на г-во, после проезда 1000 км с алтая в сургут, появился стук в двигателе! По не возможности ремонтировать на этом стуке проехал еще 1200 - итог, двиг не стуканул, стук при холодном запуске силен по мере прогревания уменьшаетя, при об 2500 его нет, масло жрет на 200 км 0.5л, компресия 9 в одном целиндре 8, вместо положенных 14! Колпачи и цепь, как сказали на СТО впоряде. Что может быть? По предположению разлетелись кольца!
Всем еще раз здраствуйте! Пишу продрлжение, сделали кап ремонт, что было в нутри ужас - зазор на кольцах по 5 мм, клапана толком не закрывались из-за нагара, калпачков почти не было! Поменяли кольца, вкладыши, притерли клапана, заменили колпачки! Вроде все устранили, проверили поставили! Завели но результата НОЛЬ! Как был этот стук так он и остался! Грешили на цепь, да она еще в норме! Стук проявляется при подаче газа и его сброса с оборотов! На холодную не много туповатый, на горячую слышится звон! Звук идет с верхней части двигателя в районе впускных клапанов! Что может быть? - уже голова не сооброжает, хотя в машинах не первый год ковыряюсь!
ну если вы рядом не можете услышать, то пожалуй для нас это просто невозможно,
раз стучит значит что то не доделали, какие зазоры
поршень-цилиндр
вкладыш-коленвал
клапан-направляющая
зазоры по распредвалам в постелях
метки цепи
Че-та в этом списке проделаных работ я не увидел собственно что делалось для устранения стука. ну вкладыши поменяли это хорошо, но опять таки непонятно какие были к этому показания, давление масла замеряли? Поменяли вкладыши коренные и шатунные или тока одни, какие?
Типа разобрали-собрали мотор, вбухали кучу бабла, а зачем всё это было проделано . . . ну непонятно.
Распредвал смотрели, выработку замеряли, что с постелью? Шейки коленвала коренные и шатунные замерили, или просто так поменяли вкладыши , на всякий случай?
Что значит зазор на кольцах? тепловой? А если его не будет - кольца заклинят движек при нагреве.
Такое впечатление, что ремонт делался в гараже у пьяного или недалекого моториста.
Причину стука изначально опиралась на клапана, что при разборе и было видно на 3-ем цилиндре 2 клапана выпускных просто не закрывались до конца, может это странно звучит, но причина была ох. ый нагар. Зазор колец тепловой 5мм, я все понимаю, но 5мм это 5 раз выше нормы грубо говоря, причем их из поршня еле выковыряли! Вкладыши поменяны только шатунные, если говорить о выробатках то их нет,голова в идеальном состоянии, да вот еще что, на панеле горит не чек, а восклицательный знак! Я тут вычитал что причиной стука может быть, как там выразились "датчик контроля работы двигателя", имеется ли такой и может ли он создавать стук?
Тепловой зазор какой должен быть по мануалу? Очень даже может быть , что и 5 мм. шейки шатунные измеряли перед заменой или просто поменяли и все? Если просто поменяли, то мало того, что это бесполезно, так еще и опасно для движка. Или пережали , или недожали шатун? Где гарантия, что попали в размер и масляный клин там сможет образоваться?
Мож у вас просто кольца закоксовались (залегли в канавки и прикипели) От этого упала компрессия и начался ужер масла.
звонкий стук в верней части движка может исходить от шатунов, распредвала, клапанов. В вашем случае, когда стук пропадает с нагревом, очень может быть, что распредвал стучит и (или) клапаны неверно отрегулированы. (зазоры большие)
Попробуем еще раз все проверить! А на счет горения на панели восклиц знака, что можно сказать? О результатах проверки напишу!
Датчик таковой имеется он еще называется датчиком детонации. Само его название говорит когда он срабатывает. иногда он срабатывает при неисправности датчика положения распредвала. Движек начинает колбасить и датчик детонации это обнаруживает.
По восклицательному знаку ничего не скажу, просто не знаю по тому что.
Попробуем еще раз все проверить! А на счет горения на панели восклиц знака, что можно сказать? О результатах проверки напишу!
У меня такая же фигня
Не хочу засорять форум лишним, но у меня стучит так же. Пробег 285000 км. Не особо напрягает, но интересно, может кто уже сталкивался и побеждал. Летом на машине планирую на юга смотаться - 1700 в одну сторону, лучше быть осведомленным о причине стука и по-возможности победить. Попробую описать стук. Глуховатый редкий, похожий на стук от распредвалов. На холостом нету. На оборотах выше 2500 не слышно. Возникает и хорошо прослушивается в салоне при увеличении оборотов - при трогании, плавном нажатии на газ на нейтрали. Клапана брякают, не думаю, что их с таким пробегом кто-нить регулировал. Предыдущий хозяин честно отъездил ничего не делая с машиной тыщ 150. Купил 3 месяца назад. На момент покупки до замены масла за 3 т.к. сожрал 3 литра масла - синтетики фирменной ниссановской. Масло поменял, залил Энеос полусинтетику, плюс супротек по инструкции. Движок загажен конкретно - как подозреваю, предыдущий хозяин масло после того как стал его жрать, не менял, а доливал. Сейчас за 6000 км сожрало около литра. Теперь вопрос! На сколько серьезен стук и может ли так цепь стучать? Слышно вроде сверху. Может ли супротек победить этот стук. Пы.Сы. Просьба писать в тему, а не типа может распредвал, а может цепь, вскрытие покажет - я знаю, вы все молодцы и умницы, но теорию я сам прекрасно знаю. Писать строго кто руками щупал или точно знает.
pupss525 Ты анализировал куда масло уходит, если вытекает это одно, если в движке горит это другое, стуки могут и появляться от больших выработок, не обеспечиваеться масляный клин, меряй компрессию если низкая попробуй раскоксовку, если не поможет тогда ремонт, если вытекает замена сальников поможет.
Я наверное не совсем точно описал, что беспокоит в работе движка. С расходом масла не парюсь. Машина же не девочка, много пробежала. С таким пробегом литр, два от замены до замены - норма. Потеплее будет и кольца раскоксую и клапана может отрегулирую. Напрягает именно постукивание, не сильный стук, а именно постукивание. Теории разные - шатунный вкладыш задран, цепь болтается, типа резонирует на указанных выше оборотах, распредвал один из двух болтается, поршень об стенку цилиндра бьется. Но это все теория. Повторю вопрос - кто нить на практике такое встречал? И насколько серьезно. Еще раз повторюсь - стук не сильный - тук тук тук, сложно описать, но если для движка QG15 он типичный, то как его победить. Все относительная фигня, а если шатунный вкладыш, то лучше не дожидаясь клина или дырки в блоке вылечить. Или канал какой масляный забился - голова долго на сухую не проработает. И еще, в зависимости от нагрева движки тональность, частота стука не меняется. И еще. Машину взял ОЧЕНЬ недорого - много мелких косячков, пружины просевшие, подвеска гремит, жучки на кузове, гидроусилитель сопливит, НО! машинка живая, не убитая, просто не любил ее хозяин. Все лечится. Денег не хочу много в нее вбухивать, не для этого покупал. Для души - это БУМЕР пятерка, но в столь сложные времена бумер пусть для меня кто-нить другой восстановит, до ума доведет и холит и лелеет его, пока не куплю. А Санька пусть на меня поработает. Сами понимаете, правый руль для тог8о и покупают, чтобы ездить, а не он на тебе ездил (как на тазиках). Поэтому капиталить движку за бешеные деньги не собираюсь, башку снять там, помпы, рейку, подвеску бюджетненько еще можно. Но вкладывать стоимость еще одной такой машины не собираюсь, как некоторые "Стою на остановке и вглядываюсь в поток машин, а где мой Санька ездиет, любит ли его хозяин так как я? А перед этим перечисление всего что сделано - движка контрактная, коробка контрактная, стойки, пружины, рычаги и др. новое оригинал." Это не по мне. Бэху наверное полюблю, а к остальным машинам отношение - я тебя кормлю, обслуживаю хорошо, так что вози меня тоже хорошо, не капризничай. Если что не так - досвидос. Эт я к чему - я не собираюсь капиталить движок, он прет как танк, масло кушает в пределах нормы, НО! постукивает неприятно, это напрягает слегка в плане А вдруг навернется из-за маленького комочка копоти, застрявшего в масляном канале ил еще чего нибудь. ЕЩЕ РАЗ! У кого-то было что-то подобное? У кого было, тот ни с чем не спутает. И еще раз. Теорию про стуки я знаю.
Ну что сказать, поскрипело-постучало и как будто отпало. Можно было бы сказать, да и х** с ним, но как бы не так. Машину после этого как подменили: ехать перестала, тяга пропала, мощности нет, глохнет при остановке и сбросе оборотов, бензин вылетел в трубу…
Доехали до дома, уже ночь, как говорится утро вечера мудренее. Ну а утром началоооось:
Не было подачи топлива на второй цилиндр — заменили форсунку, точнее решили заменить сразу все. Так же, плохо подавалось топливо на четвертый цилиндр.
Все это естественно не особо толку дало, ведь дело совсем в другом, но об этом немного позже…))
Машинка запела по другому, подача топлива увеличилась, как бы должно быть лучше — форсунки поставили, 1109 вместо 1705, от QG18.
Выдвинули теорию о том, что могло забить катализатор… Отсоединили выхлопную систему, но что нам это дало?! Да практически ничего… Разница наблюдалась только по стрелке спидометра, набиравшего по делениям на 0,5 пошустрее, ну и конечно выхлоп…))
Катушки, свечи тоже проверяли…
Было еще много всяких догадок и с нашей стороны и советчиков по телефону хватало…
Остановились на мнении, что опять растянулась цепь — значит надо ехать опять к Володе "чудо электрику" по Ниссану. Честно сказать, нам не с легкостью верится, что в тот раз он прошивал мозги машине… Вспомнив, что в тот раз, когда мы к нему ездили, после этого единственное чистое место под капотом был датчик коленвала — значит он мог с ним что-то "поколдовать". Попробовали заменили датчик, так же как и форсунки, поставили от QG18 — не помогло!
Естественно, если бы купленная ранее ELM 327 работала нормально, все было бы гораздо проще, но увы она нам не в помощь…
Утром следующего дня поехали мы к этому Володе, который в итоге так и не появился, хорошо пришел хотя бы другой электрик.
В итоге все таки цепь растянулась, показывает ошибку нижнего датчика КВ… Сказали, что цепь перескочила (видимо как раз тот странный звук вечером).
Было принято решение разбирать двигатель, а дальше либо сразу ставить QG18, либо что-то на время думать с QG15…
О том, что мы будем делать дальше с QG15, а может все таки и с QG18, читайте в следующих записях БЖ.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно проверьте, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
Рис. 3.1. Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 – коренные подшипники; 2 – шатунные подшипники; 3 – поршневые пальцы; 4 – поршни; 5 – клапаны
Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка октан-корректора, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Читайте также: