Ниссан куб вариатор дергается

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Nissac Cube, AZ10, причины дергания вариатора CVT-M6

Рассказываю к сведению.
После замены двигателя с вариатором, на панели приборов стали неправильно отображаться скорости и дергать автомат.
А именно:
нужно P - горит P и D
нужно R - горит R и D
нужно N - горит N и D
нужно L - горит L и D
нужно D - не горит ничего

В купе к этому при переключении на R или D автомат и машину дергало так, что мама не горюй.

В сервисе развели руками и предложили протестировать коробку.

Кстати я включал самодиагностику коробки и она мне выдала то, что меня сбило с пути. Код ошибки 11 - датчик ПДЗ.
Я с мультиметром перенастроил этот датчик как и полагается (0,5 В - заслонка закрыта, 4,4 В - заслонка открыта).
Увы! результата никакого не принесло.

Дальше проверял напряжение на переключателе скоростей и на выходах блока управления АКП. там где должен быть 0 , там дает 12в ! (ну так и лампочка D поэтому и горит).

Далее я начал крутить переключатель скоростей (он находится у нас под аккумулятором). Выставил нейтраль на рычаге скоростей и воткнул штифт в корпус переключателя и уравнивающей пластины. Все красиво, но результат тот же.

Тут я решил проверить как же работает моя кнопка перехода на ручной режим скоростей. И обнаружил что она не работает.
Когда я пошел по электросхеме и по проводам к разъемам блока управления АКП, то увидел, что жилки для моей кнопки просто нет. А на жгуте электропроводки моего старого двигателя - эта жилка есть.

Ба! воскликнул я ! (хотя может я воскликнул что-то другое). Тут другая распиновка.
ИТОГИ: двигатель - один в один, коробка - один в один, блоки управления Двигателем и АКП - один в один.
разьемы - один в один, а распиновка разная!

Распиновка была для конфигурации кубика, у которого вместо режима ручного переключения скоростей идет режим SPORT - там кнопка на рычаге переключения, а у меня на руле.

Я поменял весь жгут электропроводки для двигателя, с теми разъемами, которые идут на блоки АКП и Двигателя и все заработало.
Лампочки включились правильно, толчки при переключении исчезли.

Всем привет! Появилось немного свободного времени чтобы собраться с мыслями и написать данную запись.
Постараюсь коротко, но для полноты картины начну из далека…
При покупки Кубика заметил, что вариатор работает с небольшим жужжанием. Я значение этому не придал, так как раньше не доводилось ездить на автомате, тем более на вариаторе. Поэтому принял это за "обычную" работу вариатора и начал ездить.
Проехав 5 тыс. км., решил поменять масло в вариаторе (на пробеге 145 тыс. км.) . Купил масло NS-2, прокладку поддона и фильтр. Поменял. Судя по увиденного, масло давненько никто не менял. Проехав после замены 2 тыс. км. начал замечать, что жужжать вариатор стал всё громче и громче…

Пообщавшись с кубоводами, был сделан вывод: вариатор умирает и причина этому, скорее всего, подшипник первичного конуса.
Чтобы вариатор не умер окончательно, поставил тачку в гараж и начал искать на просторах интернета, что можно придумать в данной ситуации. Да, конечно, самый логичный вариант: купить контракт, поставить и ездить. Но я пошёл по другому пути…
Я стал искать подшипник и думать, как оживить свой вариатор. На авито в Красноярске была найдена и куплена коробка за 1500 р. (ещё примерно столько же стоила доставка). Данная коробка была с Nissan Tiida и у неё не работал задний ход, а точнее при езде назад автомобиль часто глох.
Так как предварительный диагноз у моего вариатора был известен, после того как пришёл донор он был разобран и с него были вытащены конуса с ремнем в сборе. После разбора донора, был сделан ориентировочный диагноз и для него — умер гидроблок.
Дальше началась самая жесть: нужно было снять вариатор с Кубика. Слили масло с вариатора и антифриз. С помощью говна, палок и домкратов, была задрана морда. И начался разбор морды… Было откручено куча всего. И в конце концов втроем нам удалось вытащить через низ коробку.

Помогите! Борьба за выживание вариатора RE0F08A F154 на Nissan Cube BZ11

И так, печальная новость. Нужен совет! Вариатор RE080A F154 Расскажу все по порядку. Прогрел авто и поехал. Все было хорошо. КАк вдруг — загудел и начал тупить вариатор. Обязательно посмотрите видео. Еду, давлю газ в пол — еле едет, перехожу на ручное управление — никакой реакции при переключении скоростей. Скорость 20 км/ч. Останавливаюсь. Никакой реакции при включении D. Цепляю ELM327 OBD2. Дает код ошибки 1720 — ошибка датчика скорости. Сбросил. Постояв 10 минут — завожу. Жужжание есть, реакция на передачи есть. Пытаюсь в час пик добраться до дома к интернету ближе. Проехав 2 км, коробка тянет чисто на волевых. Почти подъехав к дому — опять полная потеря связи коробки с двигателем. Затолкал на стоянку. Снял видео, как работает авто спустя 30 минут. Передачи опять включаются — авто реагирует, но гул страшный. У кого какие мнения, предложения? Смотрим видео!

Возможно ли, что АКБ упал вот на эту кулису и настройки переключения передач сбились? Когда трогаешь эту кулису — жужжание пропадает!

Снятие поддона, фильтров грубой и тонкой очистки.
Видео с подробным описанием.

Картер отложил в сторонку и приступил к снятию фильтра жесткой очистки. Фильтр оказался забит напрочь.

После этого снял фильтр тонкой очистки.

Помыл оба фильтра.
Почистил магниты и сам картер. Оказалось, что грязи там не очень много и никакой гущи там нет.
Теперь вопрос. Что еще надо помыть? Что еще можно посмотреть? Что еще можно проверить? Кто то говорил на счет степ мотора. Где он и как его проверить? Откуда еще слить жижу? В радиаторе охлаждения масла есть фильтр? Как его снять? Какие процедуры произвести? Буду очень признателен за помощь.

У меня один в один тоже самое с вариатором, только на ТИИДЕ. Номер такой же RE0F08A F154. Хотел узнать, как вы решили проблему.

А сегодня, на дальней поездке, уже в пути при нажатии газа:
Появился похожий странный звук в районе варика
похожий на дребезжание (жужжание), только уже в пути.
подъезжаю к перекреску на светофор, далее,нажал на педаль газа и все
машина еле едет,на газ не реагирует. Потом словно приходит в себя и
снова всё хорошо, едет.

Стрелка тахометра в эти моменты бывает немного прыгает. И также, когда
на D стаю на светофоре, иногда в дрож кидает авто и обороты время от
времени плавают от 500 до 700. Не сильно.

Заметил, что не так с тягой при попытке разворота на горке, в гору
машина не поднимала выше 1500 оборотов, не едет.
Словно нету сил её
сдвинуть, или постепенно едет до ровного места и далее снова приходит
в себя.

Тоже самое, если сдаю назад на пригорок (паркуюсь у дома) .
Проблемы - шум в области вариатора, и пропадает тяга время от времени. Уровень масла в порядке!

Если у вас была похожая ситуация, то можете дать совет?
Как вы решили проблему.
Заранее спасибо

Что Вы мне можете посоветовать в данной ситуации?
И кто-нибудь подскажет - вообще как обстоит в Иркутске дело с диагностикой вариаторных коробок? Я был лишь в СТО "Технопарк", что на Баррикад, 90
заранее очень-очень благодарен.

Модератор форума
Гаджиев Арид Омарович

Вот и обратитесь к модератору этого раздела из Иркутска :)
CONSULT с новой версией ПО может и не читать уже вашу коробку.

Уважаемый Арид Омарович, обязательно последую Вашему совету!
Не разобрался просто пока в правилах и обычаях данного форума. Но все приходит с опытом)

P.S. 08.07.2009 На мой аналогичный запрос PROTON`у ответа не последовало, лишь предложение приехать и посмотреть коробку. Ни намека на возможные причины. А я уже ищу контрактную коробку.
Вопрос остается в силе..

Решил проверить проводку. "Масса", идущая на корпус коробки, соприкасалась с каким-то жгутом и провода на этом жгуте были подплавлены и оголены. Немного заизолировал, но на скорую руку.
Плюс провел самодиагностику коробки по описанному здесь же рецепту. Номер ошибки - 5 (Датчик давления CVT). Но после стартого импульса было не 10, а 11 сигналов, 5-ый из которых и был длинный.

ВИдимо дело в нем? Кто-то может подсказать - мои симптомы (дерганье коробки при трогании) могли возникнуть из-за неисправности этого датчика?

Участник форума
Яковлев Владимир Николаевич

Andrei-038:
"P.S. 08.07.2009 На мой аналогичный запрос PROTON`у ответа не последовало, лишь предложение приехать и посмотреть коробку. Ни намека на возможные причины. "

лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.

Andrei-038:"P.S. 08.07.2009 На мой аналогичный запрос PROTON`у ответа не последовало, лишь предложение приехать и посмотреть коробку. Ни намека на возможные причины. "лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.

Это верно, не спорю.
Но прежде чем ехать на тотальную диагностику, хотелось бы выяснить - что именно диагностировать. Может ведь оказаться что причина подлежит лечению собственными силами.
Мне кажется для того и существуют технические форумы чтобы спросить совета, попытаться разобраться самому в неисправностях, заодно и приобрести опыт, порой бесценный.
А если каждый раз при любых неполадках в сервисы обращаться - так это, извините, затратно довольно. Да и к чему тогда я на форуме вопросы задаю?

Раз есть ошибка сканер её должен увидеть, либо основательно изучайте способ ручной диагностики, я за свои годы работы так с ней и не разобрался,но у меня не было ниссана(личного), к Протону действительно ехать не стоит (не его клиент))))))))) если вдруг с новой коробкой произойдет то же самое - совет(бесплатный) купите другую. А если дело в датчике давления - замените его - делов то.

Эээ. А можно подсказку "чайнику" - где бы его найти на коробке и как он выглядит? Схем нету (на вариатор RE0F21A вообще почти никакой информации) и никто подсказать не может.

Ну скорее всего он в самой коробке, как он выглядит в коробке на кубе не знаю, да и вдруг дело не в нем - надо бы отследить сканером - ищите мануалы - схемы - оборудование или методом научного тыка.

И по поводу форума ,на котором вы якобы задаете вопросы, вам бы тогда на Drome поискать единомышленников - они вам расскажут что почем, а здесь никто вас учить не будет.

мануалы есть только на японском. На вариатор RE0F21A нет других ни мануалов, ни описаний. есть схема, но на ней же не показан датчик "как он есть"

Это я уже понял. Запросы отправил на многие форумы, в том числе и на дром, и на КУБ-Клуб.
Но за помощь спасибо!)

Я могу сказать что ремонтироовать коробки на кубе желающих мало - вредные они, а если ещё и хозяин под стать ,то вааще(речь не про вас - статистика))))))))))))))

А что я? И я вредный? Вот и в поисках по форумам всем мозги выем окончательно, пока ответ не получу))))))))

P.S. Самодиагностика показала 5-ую ошибку (датчик давления - тут все понятно), НО после стартового имплуьса лампочка SPORT мигала не 10, а 11 раз. Это нормально?

Это я уже понял. Запросы отправил на многие форумы, в том числе и на дром, и на КУБ-Клуб.
Но за помощь спасибо!)

А что я? И я вредный? Вот и в поисках по форумам всем мозги выем окончательно, пока ответ не получу))))))))

Так и должно быть,все правильно

Спасибо! Теперь я более-менее спокоен. (В руководстве по самодиагностике вариаторных коробок на данном сайте ясно написано - после стартого импульса должно быть 10 миганий, поэтому я и сломал голову - откуда у меня 11 - и я не первый, кто столкнулся с 11 импульсами).
Отпишусь по теме:
В Екзисте нашел номер датчика давления, его расположение на коробке, его примерную цену (около 5 тыс.руб.) На днях поеду на разборку - видел КУБик, с него и сниму датчик. Но для проверки электрики придется ехать в сервис. АТЕ-Студио - ожидайте меня через недельку-две)

Родился еще вопрос (по теме):
Если при самодиагностике вариатора (RE0F21A) 11 сигналов после стартового длинного - это нормально, то почему в описании самодиагностики (на многих интернет-ресурсах) упоминается лишь про 10 сигналов.
И раз уж 11 сигналов - это нормально, то как применять расшифровку?? Она ведь дается для 10 сигналов.

Вопрос по теме (точнее, в продолжении темы):
Открыл капот - решил посмотреть, что еще происходит при рывках вариатора. Увидел - очень сильно дергается двигатель. Знакомый мастер сказал - нужно менять подушки двигателя.
Но ведь не может быть дело только в подушках!? Откуда -то ведь взялась эта ошибка при самодиагностике (неисправность датчика давления CVT)

Участник форума
Яковлев Владимир Николаевич

Рывки, это следствие пробуксовки ремня относительно шкивов.
Конструктивно ременной вариатор устроен так, что у поршня шкивов должно быть определённое постоянно меняющееся в зависимости от нагрузки давление, обеспечивающее такой натяг ремня, при котором рабочие поверхности пластинок ремня не будут пробуксовывать относительно поверхности шкивов и при этом должны перемешаться.
Система поддерживающая этот натяг включает в себя датчик давления, по которому определяется какое давление в системе на данный момент. Если датчик давления неисправен или его показания не соответствуют необходимому давлению для нормальной работы ремня и при этом система продолжает управление всем железом, то возникают условия при которых ремень пробуксовывает.
Сначала пробуксовка не заметна и как правило водитель в целом какое то время доволен работой вариатора. Но потом, когда на шкивах возникают задиры препятствующие нормальному перемещению ремня, начинаются непонятки в работе вариатора. Когда короб в "конец нахлебается стружки" и давление упадёт до минимума, ремень начинает пробуксовывать при малейшей нагрузке. Дальше, как правило разрыв удерживающих лент.
Это типичная ситуация, но вариатор это система из многих элементов и варианты развития неисправностей бывают разными.

Читайте также: