Ниссан кашкай течь масла из под теплообменника

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Масло из-под теплообменника начало подтекать уже давно, но руки до замены все не доходили. Купленное колечко некоторое время лежало без дела.

С первого взгляда может показаться что масло течет из-под поддона. Но я уже прочитал несколько отчетов на эту тему. Многие начинали с переклейки поддона, но это не помогало.

Снять теплообменник оказалось совсем не сложно, сначала откручиваем масляный фильтр, а затем ключом на 22 откручиваем эту самую трубочку с резьбой на которую наворачивается фильтр. При этой процедуре выливается немного масла которое осталось в фильтре.

Теплообменник больше ничего не держит, кроме шлангов на которых он висит. Осталось вынуть старую прокладку.

Прокладки оказались немного разные и не только по цвету. Старая оранжевая была немного тоньше и шире, а черная соответственно немного поуже и потолще. Об этом тоже читал, вроде как этот номерок прокладки от Мурано, но не смотря на различия новая прокладка великолепно встает на свое место.

Сборка как говорится производится в обратном порядке. Течь прекратилась, но на всякий случай за этим нужно будет еще понаблюдать.

За одно еще и поменял один болт на подрамнике, когда недавно менял сайлентблоки на одном из болтов мне не понравилась резьба, заказал новый и он тоже лежал какое то время дожидаясь своего часа.

Похожие публикации

Вот рисунок после доработки:

На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:

На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:

Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
Управляться система будет по следующей схеме:

При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
Всем спасибо.

Часто на вторичном рынке автомобиль продают без руководства по эксплуатации (где расписаны марки допустимых масел) и новым владельцам просто негде про это прочитать.
Вовсе не обязательно лить масло Nissan, оно не хуже, не лучше любой другой хорошей марки. Да и официалы масло Nissan льют редко. Под маркой Nissan (как и под маркой VW, Toyota, Honda и другими автомобильными марками) розлито масло одного из известных производителей масел. Последнее время ниссановцы использовали под своей маркой масло Total; возможно завтра будут использовать другое, но не менее хорошее.
Перепишу сюда все допуски, которые указаны в руководстве

Допуски масел для бензиновых HR16DE (1.6) и MR20DE (2.0)
API SL или SM. Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4. Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3. Допуски масел для бензиновых HRA2DDT (1.2 dig-t) и MR20DD (2.0) Класс качества по ACEA: A3/B4. Допуск масла для дизеля K9K (1.5 dCi)
Класс качества по ACEA: A1/B1 Допуск масла для дизеля M9R (2.0 dCi)
Класс качества по ACEA: C3-2004 Допуск масла для дизеля R9M (1.6 dCi)
Класс качества по ACEA: C4 низкозольное (low SAPS) Вязкость обычно советуют 5w30 (для 1.2 dig-t 5w-40), но можно любую другую в соответствии с Вашем климатом. В руководстве приведена стандартная гистограмма (её рисуют для всех легковушек одинаковую).

Как вы думаете, если я после обкатки поменяю масло с фильтром НЕ у официалов, потом на плановом ТО это заметят или нет? Спасибо.

Чтобы изначально систематизировать информацию по всей замене на "контракт" я предлагаю писать здесь.
Явки,пароли,адреса,а так же стоимость зап.частей и собственно замены.

Столкнулся с такой проблемой, что в холод ставить на ручник не хочется, ставлю на первую, и заметил интересную особенность, машина скатывается, причем не плавно, а рывками, с периодичностью секунд в 15, причем не важно в каком направлении катится, может и назад катится на первой. Ну и склон конечно не большой, максимум градусов 25-30. Все перерыл на эту тему, все что нашел, пишут что нет компрессии. При этом машина едет адекватно. Какие есть варианты?

Похожие публикации

Всем привет! На днях менял масло в гараже и увидел что сильно сгнило фланцевое соединение на глушителе, все превратилось в однородную массу, пока держится. Эти фланцы можно где то купить отдельно?

У меня маленький вопрос. Не смог найти в мануале. С каким моментом надо затягивать сливную пробку поддона двигателя?

Здравствуйте, форумчане!
Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!

Возникла необходимость замены уплотнительного кольца маслоохладителя (каталожный № 21305-JD00B) - мастер обнаружил подтеки при замене масла.
Проблема в том, что в каталоге нет отдельного кода на это кольцо (оно находится между маслоохладителем и блоком), маслоохладитель указан в сборе одним кодом.
Если кто сталкивался - подскажите код для заказа, пожалуйста! Может быть, есть какой-то набор, ремкомплект и т.п.?

ДВС - MR20DE, если это важно. Заранее благодарен!

Появились неоднократные случаи протечек или так называемого запотевания маслом двигателя нового Кашкая J11 с двигателем 2.0. Пока видел три основные протечки, это крышка клапанов, ушлые дилеры не меняют прокладку, а просто протягивают, что я считаю не правильным. Если кто решит поменять сам, ничего сложного, криворукие дилеры лучше не сделают, вот схема протяжки и моменты:

Вторая протечка это передняя крышка или крышка ГРМ, в основном течёт потеет по заднему шву (тот который к салону), сразу и не заметите, тут ещё смешнее, дилер с внешней стороны замазывает герметиком.
Ну и на последок есть и третья протечка, это сальник коленвала.

Народ, кто подскажет? Наверное я тут такой один, счастливый обладатель Кашкая J11, 2014г, 1,2-DIG-T, CVT. Но тем не менее проблема с вариатором за первые 5000 км пробега просматривается также((( В общем, дело в следующем: последний месяц, после езды по краснодарским пробкам, машина при трогании начинает дергаться (аналогично авто с МКПП при трогании на 3 передаче, иногда даже рывки весьма приличные), все это происходит при 1300-1500 об., при дальнейшем нажатии на педаль газа и повышении оборотов до 2000 этот мандраж проходит, в движении все ровно, при остановке и новом старте может повториться, может нет. Сегодня открыл окно и услышал что мандраж сопровождается глухим постукиванием. Хочу выслушать ваше мнение, желательно опыт владения аналогичным транспортом, информации по данной модификации крайне мало. ((( На завтра записался на разбор полетов к ОД. будем посмотреть. Сам грешу еще может че с впрыском, зажиганием. слегка подтраивает, хотя вряд ли. бензин только Лукойл 95 экта (он у нас самый лучший), поэтому ХЗ.

Всем доброго дня.
Началась вся эта история с масляных подтеков на поддоне картера двигателя. При очередной замене масла обратил внимание, что поддон мало того, что весь в масле, так еще и в коррозии (привет московские реагенты). Защиту, а именно два пластиковых пыльника, я благополучно посеял при проведении очередных сервисных работ.
Посмотрел ценник на новый поддон (1395р в Автодоке) и решил его заменить.
К очередной замене масла купил поддон: SAILING NSL11110810 и термостойкий герметик: VICTOR REINZ 70-31414-10 (400р) и поехал на подъемник. Кстати, 2 год заливаю в мотор Liqui Moly Synthoil high tech 5w-30, все супер, масло не поджирает.
Замена поддона — достаточно простая процедура:
1) сливаешь масло, ждешь когда все докапает;
2) откручиваешь 11 болтов, удерживающих крышку, головкой на 8;
3) поддеваешь аккуратно монтажной/отверткой поддон, только реально очень аккуратно, ибо легко сделать скол. 4) зачищаешь посадочное место от старого герметика, если оставляешь старый поддон, то чистишь и его;
5) обрабатываешь все обезжиркой;
6) наносишь герметик на поддон слоем 3-4 мм;
7) устанавливаешь поддон на место и затягиваешь болты по диагонали, в идеале не более 10 НМ.
После ждем 30 мин, меняем фильтр и заливаем масло.
Откатав месяц заметил, что все равно остаются небольшие подтеки, конечно, уже не такие лужи (см фото)
как были, но все же.
Ко второму заходу решил подкупить пыльник бампера и двигателя. Родная защита состоит из двух составных пыльников, аналог же представлен цельной пластиковой защитой. Покупал в том же Автодок за 1 196р (
SAILING L262007025.
Как выяснилось, проблема течи заключалась в
прокладке (теплообменника) маслоохладителя, из под которой и протекало масло (№ 3 на схеме (см. картинку)
Артикул: NISSAN 21304JA11A.
Процесс замены также достаточно простой:
1) Откручиваем масляный фильтр;
2) ключом на 22 откручиваешь маслоохладитель (два патрубка, подходящих к маслоохладителю я не пережимал);
3) зачищаешь все от грязи и ставишь новую (черную) прокладку.
Устанавливаем все в обратном порядке и с наслаждаемся результатом проделанной работы. Подтеков больше нет.