Нет питания на форсунки лансер 9

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема с питанием форсунок! Постоянный "+" есть а импульса при заводе нет(((

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Блин! Ну куда же еще лезть. Я уже мозг поменял на заведомо исправный! Толку нет. :( Импульсов вообще нет, проверял тестером, (поставил напряжение 12 вольт) полное отсутствие. Остается грешить на косу из проводов, или на реле (на какое не знаю). Помогайте.

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Спасибо за ранее!

Для пробы, кинь "соплю" от минусовой клеммы АКБ на контакт Е1 в диагностическом разъёме и попробуй завезти :)

что делал до того как работали форсы? или просто перестал заводиться авто? возможно датчик коленвала. Нужно смотреть там где ковырял до этого.

Добрый вечер, точ в точ такая же проблема нет импулсов на форсы ,все проверил уже ,и где же это рэле которое за форсы отвечает ? ,беда блин .

если + есть то никакие релюхи там уже ни приделах. Импульсы (-) идут с мозгов напрямую. И если мозги видят косяк или сами глючат то они(мозги) их не подают. Без диагностики ловить нечего.

За вкл насоса, подачу искры - отвечает д. коленвала. ЭБУ через этот датчик видит вращение коленвала и вкл реле бензонасоса, выставляет УОЗ и подает искру.

Бензонасос -вкл через реле Бензонасоса. Упр реле (катушка) идет от эбу а сила через предохранитель.
Проверить. 1. Щелкает реле? Если да то проверить пред БН. Если нет то проверить все ли провода подключены к замку зажигания и разьемы.
2. Проверить разьем на д.К или проверить трамблер (там на старых моделях стоит сдвоенный д.к и р.)
3. Проверить питание эбу, силовые шины питания эбу и цепь вкл эбу от замка зажигания.

Скорее всего где то разьем не одел или не до конца защелкнул.

У меня на свечах на катушках искра пробивала на массу и комп вырубал бензонасос и форсунки.Три дня разбирался пока не дошел до свечей.Поменял резиновые колпачки на катушках и все стало ок.

Управляющий будет поступать при вращении двигателя и выловить его можно только осциллографом. Обычно форсунки управляются с мозгов минусом. Плюс должен относительно массы при включении зажигания появлятся постоянно. Проверяй и смотри по цепочке, может какой предохранитель вылетел, либо реле закисло. Бензонасос включается от сигнала с ДПКВ. Компрессия нормальная? Иногда помогает после залитых свечей добавить в каждый горшок по 20 мл. масла для поднятия компрессии и тогда заводиться. А то бензин смывает со стенок цилиндров масло, компрессия падает и в лучшем случае получаем только вспышки.

После "заливания" свечей подливал масло в каждый горшок для поднятия компрессии.Компрессия на холодную 9,0 атм. Плюс на разъеме форсунок есть постоянно.Управляющий сигнал отсутствует,замерял осциллографом.

Датчики ДПКВ и ДПРВ одинаковые. Поставь новый вместо ДПКВ, до него добираться проблематично, что бы второй раз к нему не лазить.

Посмотри МАФ. Было точно также (Правда я не мерил сигнал на форсунки,), симптомы точно такие же, но мне показалось что бензонасос плохо давление развивает - поменял, ничего не изменилось. Оказалось МАФ мертвый. Может отсутствие с него сигнала влияет на сигнал на форсунки, у кого то заводится без МАФа, у кого то нет. Снятие с него клеммы не помогает. я временно с десятки ставил, он такой же только разъем другой - пришлось немного помастерить. А если менять то только на оригинал!

маф можно не менять, просто разъём скинь.

еще раз повторюсь - не у всех заводится без разъема на МАФе. У меня не заводится, а причина была именно в МАФе.

но попробовать-то можно :)
не у всех заводится, но у многих.
если заведётся - значит дело в мафе.
если по-прежнему нет - значит по-прежнему непонятно, кто виновен.

Попытка завести двигатель при снятом разъёме МАФа не удалась. Замерил напряжение при вкл. зажигании на МАФе 1,03 В (температура окруж. воздуха -12). Вроде по мануалу МАФ рабочий. Ранее я сканировал программой TECU и получил показания МАФа на неработающем двигателе 1,095 В. Машина была в теплом боксе и прогрета предпусковым подогревателем. И теперь думаю какие показания считать правильными (1,03 В или 1,095 В) и есть ли зависимость показаний МАФа от температуры окружающего воздуха.

МАФ не принимает участия в запуске и прогреве движка, если он не отключен. Отключение только ухудшает ситуацию.
Напряжение на нем скорее всего немного зависит от напруги АКБ.
ALEX-Sl Запиши при запуске график TECU, только подзаряди АКБ:
Обороты
Напряжение бортовой сети
Впрыск В1
Впрыск В2
МАФ, В
УОЗ
Сархивируй и выложи здесь.
Картинка должна быть такая О картах горячего и холодного запуска двигателей

Я бы смотрел все ж сигналку, какую цепь она блокирует?

Осциллограф какой? Сможешь снять сигналы ДПКВ и ДПРВ? может кто-то из них глючит.
ДПКВ можно снять с колодки ЭБУ, распиновка есть в мануале.

Сигналку (стар лайн А9) проверил в первую очередь. Там только блокировка стартера, дополнительных блокировок нет.График TECU снял. У меня осциллограф старый С1-68. Буду завтра снимать показания с ЭБУ (от ДПКВ, ДПРВ и форсунки)

Вот твоя картинка:

При включении стартера УОЗ от 110* при выключенном зажигании падает до адекватных 9*, т.е. управление на катушки ЭБУ посылает. Ошибки нет, значит ответ от катушек приходит.

Время впрыска тоже адекватно отображается, импульсы на форсунки дружненько идут по В1 и В2.
Обороты ЭБУ видит, т.е. ДКПВ нормально отрабатывает.

Обороты от 200, которые способен задать стартер, периодически на короткое время подскакивают до 350. 450, затем опять тухнут до 200.
Впечатление такое, что движок схватывается всего на 1..2-х цилиндрах и тухнет. Причина из этих данных не видна.

Предположительно:
- сразу же заливает свечи, возможно избыточное давление. Либо наоборот не хватает давления и при нормальном пусковом впрыске не хватает топлива.
Это должно быть видно по свечам после неудачного запуска и по запаху бензина в колодцах.
- проблема с катушками зажигания. Осмотри внимательно наконечники.

Так то бы надо выявить какие цилиндры не срабатывают, но С1-68 однолучевой (если не ошибаюсь), что затруднительно.

А цепь не растянута? это можно увидеть по табл. параметров на ХХ.

. И всё же требуется замена МАФа если на напряжение на неработающем двигателе при вкл. зажигании 1,09 В?

Напряжение больше статическая характеристика, по которой ЭБУ судит о расходе воздуха. Сильно ли МАФ брешет, надо смотреть по величине коррекций на ХХ и при оборотах. У меня был старый МАФ с таким напряжением, коррекции были повышенные, но не критические, ездил с ним довольно долго, но потом заменил на новый.
Не маловажно как быстро МАФ может среагировать на на резкое изменение потока воздуха при сбросе газа или резком открытии ДЗ. При замедленной реакции это проявится в виде подтупливания в этих переходных режимах. Эти характеристики сопровождают друг друга, у уставшего МАФа и напряжение завышено и реакция уже не та.
Проверь программкой каковы коррекции на ХХ, при резком и плавном наборе оборотов, при сбросе газа.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Это нужно смотреть по этим параметрам ?:
• долговременная топливная коррекция В1;
• долговременная топливная коррекция В2;
• кратковременная топливная коррекция В1;
• кратковременная топливная коррекция В2.

Да, по этим.
Плюс туда же:
- длительность впрыска В1
- длительность впрыска В2
- датчик кислорода В1
- датчик кислорода В2
Для наглядности надо в виде графиков rtd записать.

Было бы здорово увидеть ответ чем закончилось. То ли проводок до датчика ПРВ или ПКВ был оборван, то ли ЭБУ накрылось?

Что нужно:
1. Резинки. Я купил все резинки для форсунок (На каждой по три).
2. Изолятор топливной рампы. Решил до кучи поменять.
3. Прокладка регулятора давления топлива.
4. Фильтр топливный ТНВД.
5. КарбКлинер ABRO.
6. Шланг 1/2 дюйма. Купил садовый, 30р. метр.
7. Два крокодильчика на клеммы
8. Изолента.
9. 2 хомута. Маленькие, для шланга.
10. Провод 2х жильный.
11. 2 маленькие клеммки для питания форсунок (Фото нет)
12. Кнопка от звонка.
13. Головка на 10 и 12

Вот набор резинок(прокладок) которые я купил:

Итак приступим:
1. Открываем капот, находим там двигатель:

2. Головкой на 10 откручиваем две катушки зажигания и снимаем их вместе с высоковольтными проводами:

3. Топливная рампа находится сразу за проводами с катушками. Отщелкиваем все фишки, идущие на форсунки и близлежащие датчики. Убираем в сторону косу проводов и откручиваем два болта на 12 держащие топливную рампу (П.С. Осторожно не потеряйте проставки):

4. Достаем вверх топливную рампу и аккуратно вынимаем из нее форсунки. Будьте аккуратны, возможна течь бензина:

5. Снятые форсунки:

7. Далее втыкаем красную трубку в балон карбклинера, накачиваем давление в шланге и частыми кратковременными нажатиями на звонок промываем форсунку:

8. После промывки снимаем все резинки, болтиком выкручиваем сетку-фильтр:

9. Затем одеваем новые резинки, вставляем новые фильтрики (заходят с усилием):

И собираем все обратно.

Если вы прочли текст до этого момента – не спешите в гараж мыть форсунки.
В этом рассказе есть несколько упущенных мной моментов, из-за которых получилось следующее:

После того как я снял катушки и провода, я вспомнил, что нужно снять давление в топливной системе, чтобы при снятии форсунок не забрызгать все бензином, ну или свести это к минимуму. И благополучно, отсоединив фишку от топливного насоса, пытался завести двигатель. Провода и катушки обратно НЕ поставил. Двигатель не завелся. И я продолжил дальше свою миссию: снял все фишки, снял форсунки и промыл их.
После того как я все собрал обратно, завел двигатель. Завелся не с первого раза и его так сильно заколбасило, что я аж испугался. Заглушил. Дело было к вечеру, и я ушел домой.
На след день, я пришел в гараж, чтобы разобраться в чем дело.
Думаю за ночь все просохло и щас заведусь с пол оборота. Ключ на старт, поворот и… тишина. Даже стартер не провернулся. И щелчков нет, какие бывают, когда аккум садится. Вообще ничего. Пробую еще, и еще, и еще и… нифига! Решил подержать ключ подольше, повернул, держу и вижу сквозь щель между поднятым капотом и дворниками дымок. Вынимаю ключ, бегу смотреть. Дым от стартера. Первая мысль – втягивающее. Решил сделать перекур.
Покурил.
Снял катушки и провода, выкрутил свечи. Две в нагаре (оно и понятно, горшки все залил), две чистые и мокрые. Т.е. вчера двигатель работал на 2х цилиндрах. Жесть.
Со снятыми свечами попробовал покрутить стартером и он закрутил. Да еще как! Из второго и четвертого цилиндра залило все лобовое, всю шумку капота и весь двигатель бензином.
Все промыл, протер. Подождал пока высохнет. Обложил вокруг колодцев тряпки и сверху накрыл. Кручу еще раз. Опять бенз, но по пятнам видно, что не так много. Опять вытираю, жду, кручу. Опять бенз. Совсем ничего не понимая, снимаю форсунки, начинаю снова проливать карбклинером и… форсунка второго и четвертого цилиндров льют без нажатия на звонок.

Итог. Т.к. форсунки обе не закрывались, за ночь в горшки налилось столько бенза, что поршни второго и четвертого цилиндра даже не смогли сделать ход. Стартер пытался их провернуть но противодействие жидкости (бензина) было сильнее.
Заказал новые фильтры ТНВД, новые свечи. Промыл форсунки уже со снятыми сеточками и в обе стороны. Все собрал, завел практически сразу.
И повалил дым. Его было столько, что машину в гараже было не видно. Даже охранник прибежал. Перепугался, что я загорелся:
— Че случилось?
— Свечи залил, вот дымим
— Ааааа. Думал, что тут никого и загорелась.
— …
— Ну давай хоть закурим

Пыхтела даже через гофру. Столько дыма я еще не видел. Просто жесть. Погонял ее на холостых. И оставил на ночь. На следующий день выехал, задымил пару улиц, съездил за маслом (бенз попал в масло) и фильтром. И поехал его менять.

Общий итог процедуры:
1. Внеплановое ТО (Смена масла и фильтра)
2. Чистые форсунки
3. Бесценный опыт )))
4. Прогорела гофра

И напоследок, все — таки опишу верный метод самостоятельной чистки:
1. Снимаем задний диван, отключаем фишку бензонасоса
2. Заводим двигатель, гоняем 5-10 минут на холостых
3. Глушим, снимаем минусовую клемму
4. Снимаем катушки и высоковольтные провода (Головка на 10)
5. Отключаем питание от форсунок и все близлежащие фишки
6. Отводим косу проводов в сторону
7. Откручиваем топливную рампу (Головка на 12)
8. Достаем форсунки
9. Достаем фильтры-сеточки
10. Моем форсунки в обе стороны
11. Меняем резинки и фильтры-сеточки
12. Собираем все в обратном порядке
13. Заводим

Тому, кто осилил – мегареспект. Завтра еду менять гофру.
Учитесь на чужих ошибках ))))

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

тоже, сегодня был челенж, поехал в мастерскую (с тем чо вчера наваял), включаю. и..ни чего, не запускается. есть желание ударить его об угол. но довёз до дому, втыкаю в тестовый мотор(идентичен тому что в мастерской), и всё работает. нууу, только тахо, хотя они вроде одинаковы.. чо если их поменять, и можно ли?

да выходит что для нч диапазона все таки лучше кольцо,на 4md форуме в разделе датчики подобный локатор чел делал так у него кольцевая катушка на tx а rx несколько стержней длинной 100 мм в экране ,я с ним списался говорит что результаты были оч даже далее все он продал и тему закрыл - с его слов. измерение проводили дома или на улице,дома не точно может выйти металл как продолжение антенны становится увеличивает дальность.

с 05.04.22г Запустили трансляцию Радио России на СВ! Частота 999 кГц. 1000 кВт. Работает передатчик Приднестровского РТЦ. Антенна-мачта АМ-150 h=151м.

Пропаял все заново. соединил все качественными зажимами. заменил переменник. Теперь под нагрузкой (цеплял по очереди три галогенки каждая 12V20W = 5А суммарно ток) нагрева уже нет. чуть теплый. за эти же 2-3минуты. т.е. в принципе исправил(может где непропай..или резистор..хз..но вроде норма стало) да. тонкий думаете? он со старой видео карты. пастой промазал кпт-8. напряжения замерял. на входе 12В четко. а вот на нагрузке просадка.. но это закономерно, я понял. ведь БП стабилизацию только до этой схемы держит(кстати реально хорошо. и ток показывает такой же как и мультиметр в цепи) а вот после схемы уже 11.85В(при 1.7А) и 9.9В(при 5А). конечно, ведь это просто регулятор тока и под нагрузкой будет конечно просадка.

А в принципе, что сказано по площади радиаторов для транзисторов БП, у меня есть два с полной площадью 92^2 см. каждый. 5,5*8,5 см на сторону.

Читайте также: