Нет минуса с эбу на лямбда зонд
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
самодиагностика показывает код 21, в таблице для этого две причины бывают.
Отключением предохранителя EFI ошибка не стирается! После обнуления компа считываю ошибки - и опять 21, двигатель не заводил. Значит ли это, что это цепь обогрева? Если нет, то как выяснить, в электрике проблема или в самом датчике?
простейший способ. У тебя датчик 4 контакта. 2 черных это подогрев, синий и белый тама импульсы. проверка проста. Протыкаешь иголками черные провода. На заведенной машине смотришь есть ли тама питание. Если нету то цепь. Если есть то далее шагаем. прогреваем мотор до рабочей температуры. Пртыкаем белый и синий, понадобиться СТРЕЛОЧНЫЙ мультиметр или аля старая цэшка, диапазон питания толи в районе вольта или 5 , неболее. Смотрим на холостых показания, стрелка должна колыхаться с одинаковой неторопливой интенсивностью. Если импульсы есть лямбда рабочий. Нет тогда в мусорку, а и кстати при повышении оборотов он должен среагировать и частота отклонения стрелки пойти шустрее
ахинею тебе подсказали. ничего прокалывать не надо. на отсоединённом датчике омметром "прозваниваешь" цепь его нагревателя. должно быть в районе 14 Ом (бывает и по другому, смотря какой датчик). если в нагревателе "обрыв" - ток через него не протекает и "мозги" его не "видят", считают что датчика нет или он неисправен (хотя неисправна всего лишь перегоревшая цепь подогревателя, сам датчик, точнее его чувствительный элемент, скорее всего цел и "жив"). оттого и "код" ошибки. хотя датчик-то есть. как датчик он исправен (скорее всего) просто за отсутствием цепи подогрева дольше "выходит" на рабочий режим и быстрее из него "вываливается", как, впрочем, "обычный" датчик кислорода, когда он без подогрева. что влияет в основном на "экологию" и лишь незначительно на "расход" и на "провал" при трогании.
"что делать". зависит от особенностей "мозгов" (блока ЭФИ) и желания потратиться на новый датчик. если комп при "неисправности" датчика блокирует его работу - тут уж ничего не поделаешь, только замена (а проверяется, действительно, по "колебаниям" вольтметра в цепи датчика, причём датчика хорошо прогретого- надо погазовать на 2000 минут несколько потом сбросить до ХХ; и даже тут прокалывать ничего не надо: в диагностической колодке наверняка есть выводы "VF" или "OX"). если "колебания" есть - значит "мозг" видит датчик и "отрабатывает" по его показаниям (нет - начинаем прозвонку проводки в машине, иначе даже "новый" датчик может "не помочь", и проверку самого датчика на исправность). работа датчика без подогрева будет незначительно отличаться от полностью исправного, во всяком случае "жор" будет не таким большим как в случае его полного отсутствия, а обмануть "мозг", чтобы он не выдавал ошибку, можно или вмешавшись в его конструкцию "мозгов" или подцепив дополнительный внешний резистор (в общем случае - "нагрузку") с учётом того, что на нём будет выделяться некоторое количество тепла, то есть он должен быть достаточно мощным, либо какую-нибудь лампочку, ватт эдак на 20. но это уж если совсем не хочется тратить денег
У меня 4-проводная лямбда. Было подозрение, что она мертвая. Купил новую и поставил. а она не работает. Стал курить почему. Нет массы на 4-контактной колодке лямбды, массы той, которая на датчик идет (то есть не на подогрев). Зато есть масса подогрева. Копаться там с проводами было лень и я не долго думая взял массу датчика с массы подогрева, так как там она точно была. Все, лямбда заработала.
Сегодня читаю статью
Там написано "ВАЖНО: серый и белый провода должны иметь каждый свою точку заземления".
Вот я призадумался, может быть моя лямбда из-за этого что-то неправильно показывает, потому что расход 11,5 по городу для 1.4-литрового мотора как-то великоват мне кажется?
Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.
valera999
Профессиональный советчик
да можно, раньше так и делали
потом перешли на отдельную от кузова/двигателя землю датчика, что правильнее с точки зрения помехозащищенности сигналов.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
А может быть, что моя лямбда сейчас отображает некорректные значения напряжения? Где физически находятся точки подключения масс подогрева и сигнгнала? Стоит ли переделывать в моем случае?
ДимкаСПб
флудер уровня
valera999
Профессиональный советчик
да хтож его знает то. надо смотреть диагностикой или осциллом
у моего приятеля на сервисе просто замкнули массу мотора и землю лямбды
земля сигнала внутри Эбу на ружу выхода нет, так в моем Дигифанте 94года
земля подогрева - это считай кузов
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
земля сигнала внутри Эбу на ружу выхода нет, так в моем Дигифанте 94года
земля подогрева - это считай кузов
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Оракул
Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.
Земли силовые (подогрев) и сигнальные (ДК), объединять нежелательно, можно сказать нельзя, т.к. падение напряжения на силовом проводе будет прикладываться к входу усилителя лямбда-зонда. Сигнальная земля должна подключаться к ЭБУ, силовая земля к двигателю (массе), если есть экран (не всегда, это по идее пятый провод), то он подключается к той же точке, где масса ЭБУ.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
владимир60
Мастер советчик
Земли силовые (подогрев) и сигнальные (ДК), объединять нежелательно, можно сказать нельзя, т.к. падение напряжения на силовом проводе будет прикладываться к входу усилителя лямбда-зонда. Сигнальная земля должна подключаться к ЭБУ, силовая земля к двигателю (массе), если есть экран (не всегда, это по идее пятый провод), то он подключается к той же точке, где масса ЭБУ.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Из ЭБУ выходит провод Lambda Shield, который проходит в одной оплетке с сигнальным проводом и землей датчика. Алюминиевая обмотка в пластиковой трубке закрывает эти три провода.
НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ПРОВОД Lambda Shield ДОЛЖЕН КАК-ТО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САМОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЕ ЭКРАНА В РАЙОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКИ ДАТЧИКА (НА ЛОНЖЕРОНЕ). Но припаять его к алюминиевой фольге неподсилу. Как же поступить?
вот придумал два варианта, посоветуйте, какой правильнее?
1) намотать поверх имеющихся проводов в оплетке спираль из телефонной лапши, подключив ее к Lambda Shield в районе соединительной колодки на лонжероне. Начал эту тягомотину и сделал процентов 40 работы.
2) вырезать провода и заменить их куском кабеля от микрофона, в котором имеется медная оплетка (ячеистая), вывод Lambda Shield подключить к оплетке около ЭБУ. Если делать такой вариант, имеет ли смысл объединить по два провода внутри кабеля для увеличения сечения (там 4 или 5 проводов внутри)?
3) Ваш вариант.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Nikolab
тайный Коля
Поставь нормальный толстый провод в серьёзном экране скажем от аудиоаппаратуры там требования к ёмкости и индуктивности и сопротивлению очень жёсткие так что тебе подойдёт, достаточно одной жилы в экране, минус сигнала может идти по улице.
владимир60
Мастер советчик
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Что меня очень смущает. Причем я прозванивал фольгу и провод - они не замкнуты между собой. А теория вроде бы дает наставление экраны подключать к земле.
Что нам скажут Михаил Хоум, Паша ВРШ и другие электрики?
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Ну, я - не электрик, хотя у меня где-то валяется со школы удостоверение электромонтажника.
К аллюминию - медь - плохая идея. Возьмите лучше аллюминивый же провод, обкрутите без изоляции на фольгу и зафиксируйте изолентой плотно. Второй конец я бы однозначно посадил под гайку крышки, а вот надо-ли дублировать эту массу на эбу - точно ответить без принципиалки - не смогу. На мой взгяд - необязательно, так как ЭБУ находится уже вне моторного отсека как такогого.
Вызывает сомнение, что VW пустил провод "масса экрана" от эбу не зафиксировав его на конце. Думаю, его просто оборвали при замене не на оригинальную лямбду уже тут.
Конец, болтающийся у Вас (если он не медный) я бы намотал вместе с проводом на экран.
Если он медный - то сделал бы переходник - намотал аллюминивый и присоединил бы его коротким выводом к маленькой металлической плпстине с тремя дырками. Под одну - завел под болт аллюминивый провод, под второй болт завел провод "экран лямбды" с эбу, а с третьего болта - пустил бы одним проводом на крышку головки.
Здравствуйте. 5 дней назад купил автомобиль и заметил большой расход топлива. Вначале подумал, что проблема в датчике уровня топлива, а потом, заправив 20 литров 95 бензина, понял, что расход реально большой. На 50 км потратил практически 10 литров. И это в экономном и смешанном цикле. Из выхлопной трубы по запаху ооочень много несгоревшего бензина. Виден даже конденсат паров в глушителе.
Автомобиль VW Passat B3 1.8 ABS 1992 г. ЭБУ - 443 907 311 D на 35 контактов. На фишку, которая соединяет лямбду с мозгами, от мозгов идёт 4 провода. 2 на обогрев и 2 в дополнительной черной изоляции. При чем один из них обрезан перед мозгами и соединён с массой на кронштейне крепления этой фишки (как я прочитал в дальнейшем - это экран питающего провода). Три других идут на лямбду.
При включенном зажигании и при работающем двигателе (холодном и горячем) напряжение идущее на лямбду одинаковое и составляет 0.0135 В, вместо положенных 0.5 В при включении зажигания и 0.1-0.9 при прогретом двигателе (как пишут все в интернете). При отключении лямбды напряжение не изменяется.
Помогите пожалуйста. Думаю, что проблема в ЭБУ. Нашел на разборке точно такой-же за $5. Что посоветуете делать? Если проблема в нем, то при покупке другого ЭБУ его нужно просто заменить, и все? Не нужно никаких адаптаций к другому авто?
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Автомобиль VW Passat B3 1.8 ABS 1992 г. ЭБУ - 443 907 311 D на 35 контактов. На фишку, которая соединяет лямбду с мозгами, от мозгов идёт 4 провода. 2 на обогрев и 2 в дополнительной черной изоляции.
При чем один из них обрезан перед мозгами и соединён с массой на кронштейне крепления этой фишки (как я прочитал в дальнейшем - это экран питающего провода). Три других идут на лямбду.
Сыч Александр
Завсегдатай
У Вас авто с АКПП? Если да - то почему в подписи не указываете?
Где и как измерялось напряжение? Между какими конкретно точками?
Нет. У меня авто с МКПП. Напряжение измерялось между минусом на аккумуляторе и проводом, питяющим лямбду. Делал надрез изоляции перед фишкой, к которой подключается лямбда
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Нет. У меня авто с МКПП. Напряжение измерялось между минусом на аккумуляторе и проводом, питяющим лямбду. Делал надрез изоляции перед фишкой, к которой подключается лямбда
Странно, лямбда с подогревом была только в авто с акпп, может, в 1992 году ставили с подогревом для всех авто?
Нужно убедиться, что Вы измеряли напряжение на проводе, идущим к контакту N 28 разьема ЭБУ:
Кроме того, надо убедится, чтоэтот провод не закорачивает на корпус. Отсоедините разьемы лямбды и эбу (минусовая клемма аккумулятора должна быть отсоединена до тогго) и прозвоните провод тестером от разьема до разьема и с разьема эбу - на землю (надеюсь, Вы умеете пользоваться тестером).
2 Фил-2000
Подключиться можно, только что даст дополнительно ошибка по лямбде "кз на землю" ?
Сыч Александр
Завсегдатай
Странно, лямбда с подогревом была только в авто с акпп, может, в 1992 году ставили с подогревом для всех авто?
Есть вероятность, что на моей машине раньше стояла АКПП, потому что сейчас у меня тросиковый привод сцепления, а данный привод ставился только на коробки, которые ставились на двигатель 1.6. Какие ещё есть признаки того, что раньше стояла АКПП?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
1 VIN (ИНА - идентификационный номер автомобиля) и его комплектация.
2 Наклейка в багажнике если уцелела.Там указаны тип и модель КПП.
Сыч Александр
Завсегдатай
Сыч Александр
Завсегдатай
Отсоедините разьемы лямбды и эбу (минусовая клемма аккумулятора должна быть отсоединена до тогго) и прозвоните провод тестером от разьема до разьема и с разьема эбу - на землю
С проводкой все отлично. Сегодня повторно все прозвонил.
Снял мозги. Занёс домой. Раскрутил. Там все в идеальном состоянии. Не подскажете, может кто-нибудь знает, как их проверить тестером? Скину все фото/видео, которые потребуются
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Берете блок питания 12-14 В, подсоединяете к эбу земли (1,11,18) и два плюса (2,19):
измеряете напряжение на контакте 28 относительно контакта 11
Если 0,45 В так и не обнаруживается, то можно поползать по печатной плате до микросхемы:
но замены микросхеме - увы, нет.
Сыч Александр
Завсегдатай
подсоединяете к эбу земли (1,11,18) и два плюса (2,19):
измеряете напряжение на контакте 28 относительно контакта 11
Сегодня утром собрал назад свой ЭБУ и поехал в гараж делать то, что вы мне посоветовали. Припаял к ножкам провода и соединил их с аккумулятором. Результат замера - 0 В. Расстроился. Потом смотрю, и понимаю что я серьезно затупил. Считал ножки так же, как и на фишке. Быстренько перепоял все назад. Подсоединил. При подсоединении к аккумулятору уже слышно было, что по проводу пошло электричество. Звук был такой-же, как и клему накидываешь на аккумулятор, когда в машине что-нибудь включено (например - сигнализация). Вначале забоялся. Убрал провод от плюсовой клемы. В голове были мысли, что я спалил ЭБУ. Потом подсоединил
опять, и о чудо, напряжение 0.4 В. Ставлю мозги в машину в надежде, что я все таки их не спалил. Завожу машину. Завелась. В голове мысли, что блок мог из-за неправильного подсоединения вначале упасть в аварийный режим и сбросить все свои настройки, либо что я при разборке сборке что-нибудь там "поправил", либо что я припоем сделал ножки на ЭБУ чуть толще (хотя припой убирал с помощью канифоли как можно больше), либо что ножки от паяльника нагрелись и там появился контакт (самая бредовая мысль). Делаю замер при подключенной лямбде - 0.4-0.5 В. Думаю, пусть прогреется постоит. Были странные изменения оборотов. То выше, то ниже. Как-то ступенями. Думал, что блок настраивается. Потом ждал минуты 2, но обороты так и не упали. Подумал, может надо надеть патрубок на воздушный фильтр? Заглушил. Надел. Завел - обороты сразу же стали меньше. Потом я опять снимал этот патрубок на фильтр, чтобы все окончательно собрать. Оказалось, что дело было не в нем. С ним такиеже обороты. В итоге машина прогрелась. Сделал замер на лямбде - 0.45 В. Иногда поднималось до ~0.55 и опускалось (когда дал больше оборотов и отпустил троссик назад) до ~0.25 (как я понял, чтобы обогатить смесь при падении оборотов). Снял опять клемму с аккума и фишку с ЭБУ, так как подумал, что из-за того, что я тогда заглушил машину (когда обороты были большие) я не дал блоку адаптироваться после, как мне показалось, "сброса настроек". Подождал минут 10. Надел, завел, поехал. Взял с собой мультиметр для замера по дороге. В итоге за сегодня проехал километров 40 в спокойном смешанном режиме и стрелка топлива так и не упала))) Делал ещё замеры 3 раза - результаты те же. Теперь у меня к вам вопросы:
1) Не сделал ли я своей юной невнимательностью (не так припаял вначале) проблему блоку управления двигателем?
2) Что вначале было с оборотами?
3) Не сделал ли я плохо мозгам, когда заглушил машину во время того, когда у нее ещё были высоковатые обороты?
4) Виновата лямбда? Есть вероятность, что там плохой контакт на массу? Потому что видно, что прошлый владелец ее крутил и что-то подлаживал между ней и коллектором. Стоит ее выкрутить и посмотреть? Возможно подчистить?
5) Если все таки виновата лямбда. Стоит ли снять фишку с нее и ездить без лямбды до покупки новой (т.к. напряжение выше 0.55 не становится, но иногда становится ниже 0.3 (следовательно в среднем смесь богаче, чем беднее))?
6) Если все таки она же виновата, то какую покупать на замену?
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Вот фото из этой же старой переводной книги, к сожалению сильно раздраконеной, касающейся всего - от моноджетроника до дигифанта c разными движками на b3 variant:
Хоть этой книге в целом доверия - нет (у RP - 90 лс, а место установки одно - выпускной коллектор), как я это понял, вариант 4-х проводной лямбды устанавливался в катализатор, одно-проводная - без АКПП (у меня во всяком случае, хотя TPN приводил здесь
Лямбдазонд двигатель 1,8
На горячую машина плохо тянет! Заехал на диагностику, сказали лямбда дохлая! Пошукал в нете,посоветовали отключить ее! 3-Х контактная! Отрубил,тяга заметно появилась! Расход немного стал больше! Можно что-нибудь сделать чтоб избежать замены! ? Дорого стоит! И вообще как можно добавить лошадок в.
пример установки на моноджетроник RP лямбды с подогревом со специальным реле) и 3-х проводная - с АКПП.
При этом дырочки - разные и предупреждение - "смотри их не перепутай" (с)
Провод же экрана даже с оригинальной однопроводной (предыдущий владелец вполне разделял перфекционизм многих в этом отношении) наши мастера при замене все равно оборвали. и если б только это оборвали:
Провод подогрева лямбды с фирменных голландских мозгов, неиспользуемый на этой машине, был изначально просто загнут в противоположную сторону от разъема. При очередной замене лямды, в сервисе укоротили сигнальный провод до такой степени, что неиспользуемый стал тереться об обжимной контакт сигнального провода.. и, разумеется, со временем, протерся)
ТГМ (температурный глюк моновпрыска) при прогреве двигателя (часть первая)
Ребят. возможно не много не в тему но всеже тоге какбы ТГМ. ну кто помнит мою авто тут описывал - кратко на ВАЗ 2105 поставлен моновпрыск от ABS MM1.2.3 . ежа нет сразу грю - он нафиг не нужен. раньше проблеммы не было . суть проблеммы ---- когда авто достаточно остынет ну хатяб до.
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Протянул провода Lambda Signal и Lambda Ground новым кабелем в медной рубашке, медную рубашку около ЭБУ подключил к Lambda Shield.
Если делаете с точностью до наоборот, зачем спрашиваете?
"Дорогу осилит идущий" (с)
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Если делаете с точностью до наоборот, зачем спрашиваете?
"Дорогу осилит идущий" (с)
Может у меня уже крыша поехала в этих трех соснах.
Вроде по штатной схеме сделал, только провода заменил.
Чес слово без злого умысла.
Примечательно, что когда машину купил, там стоял 4-проводный зонд с плоской колодкой, на лонжероне было штатное крепление под ответную 4-контактную колодку, а провода шли без видимых разрывов прямиком до разъема ЭБУ, то есть в проводке колхоза небыло.
Сейчас стоит 4-контактный датчик Бошш, только с квадратной колодкой.
Участник
Может кто смотрел по схеме ЭБУ, теоретически между массой корпуса и минусом лямбды должна быть индуктивная развязка, для устранения помех? Тем более что вещь достаточно чувствительная. А что мешает размотать провода (их там не так уж и много), и заменить битый на акустический экранированный? У меня АБД по городу зимой хавает около 11-12 л, в основном рысачу до 4000 оборотов. По трассе 7 - 8 при 120-150 км\ч. Кстати стоит заглянуть к катушке зажигания, буквально вчера снял на ходу фишку с датчика холла, и больше не завелся . Умерла катушка-коммутатор. Электроника офф, вторичка не имела сопротивления вообще! Поставил новенькую, сделал стартовую инициализацию и гольфик просто полетел! Есть подозрение на то, что вторичка изначально имела микро обрыв, который пробивался напряжением. Машинка ехала, но не так охотно как должна при расходе в 10-11 л по городу. Оо! Кстати лямбда у меня стоит бошевская (квадратный разем 4 контакта) от мерседеса, логически +- 0,1~0,2 вольта особой роли не сыграют. Посмотри мультиметром на лямбде напряжение, если изменяется от 0.1 до 0.8 вольт пару раз в секунду на холостых, значит все ОК, корректирование происходит. Лямбда не самый гнусный фокус в мономотронике, ведь еще есть ДПДЗ, ДТВВ, ДТОЖ, адсорбер и трухлявая подушка под моником . )))
Alvydas pas
авто електрык диагностыка
владимир60
Мастер советчик
Читайте также: