Нет искры чери кимо

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вчера ездил без проблем, утром стал заводится не схватывает. Проверил искру на свече, отсутствует. Провода и свечи меняны недавно, прошли не более 5 тысяч.

Периодически пропадает искра на свечах зажигания. Один день может быть все нормально, после снова пропадает. Думаю, что какое-то реле, а вот какое — не могу определить.

При нажатии на газ просадка оборотов, тяжелый и долгий запуск. Подскажите, как отрегулировать зажигание.

Поменял катушку с проводами, датчик коленвала, нет искры. Пытается завестись и не может.

После обрыва ремня ГРМ заменил все клапана, выставил все по меткам. Заводится с большим трудом. На одном 3 цилиндре замена свечей не помогла. Искра есть. Какая может быть причина.

Датчик коленвала, сигналка, иммобилайзер, катушки.

Если ВВ-провода и свечи зажигания вы проверили (заменили), то далее нужно проверить катушку зажигания. Для проверки катушки нужно демонтировать ее из автомобиля.

1. Снимите минусовую клемму с АКБ и отсоедините подходящие ВВ-провода к катушке, потянув на себя.
2. Сожмите фиксатор и отключите разъем приходящий на катушку.
3. Открутите четыре болта крепежа катушки под ключ на восемь и снимите ее.
4. С помощью мультиметра проверьте сопротивление вторичных обмоток катушки между контактами 1 и 4, 2 и 3. Сопротивление при +20 должно быть примерно 11.5-13.5 кОм.

5. Проверьте сопротивление первичных обмоток катушки между контактами 1 и 3 разъема. При +20 сопротивление должно быть 0.50-0.60 кОм.

Если показания сильно отличаются от заданных, катушку зажигания нужно поменять на новую.

Еще если нет искры, осмотрите состояние ЭБУ. На Чери Амулет нередко забивается водосток с лобового стекла и ЭБУ буквально плавает в воде. При такой ситуации ЭБУ скорее всего придется менять, но бывают случаи когда после просушки все работает.

Также нужно проверить силовые предохранители возле ЭБУ и главное реле. Реле расположено в области дворников, ниже на фото оно отмечено. Стоит отметить, что в это реле очень любит попадать вода и оно перегорает.

В целом если нет искры, нужно делать диагностику через OBD2, выявить ошибку и устранять конкретную неисправность.

Привет друзья.
Расскажу вам историю о том, как роковая цепь событий и случайностей завела в тупик автомобильного Шерлока Холмса и доктора Ватсона в одном флаконе. Т.е. меня. :)
История интересная, но пока без счастливого исхода.
Глава первая.
Дерьмо случается.
Начну с самого начала.
В позапрошлом году у моего Черрари заклинило ролики в бендиксе и он вообще перестал работать. Только я тогда об этом не знал. Конечно мне не давал покоя скрежет 1-3 сек после запуска двигателя, но на ходовые качества это не влияло и я не вникал. Об этом в бортовике есть целая история.
В прошлом году я приехал в сервис с помершим генератором (об этом целая детективная история в бортовике тоже имеется). В сервисе мне заодно приговорили к ремонту стартер. Я еще тогда подивился профессионализму мужиков, один короткий звук и они уже всё знают. И про это я писал тоже.
Так вот, заменили мне бендикс в стартере. Т.к. Чери в афтермаркет бендиксы не поставляет, подобрали бендикс от какого то Пежо. Я лично убедился, бендиксы один в один.

И началось.
Роковая случайность номер раз.
Установка стартера на место это была трёхчасовая трагикомедия. Почитайте в бортовике, очень интересно.
Здесь скажу только о том, что сервисмен до того как попасть на работу в автосервис три года копал могилы на кладбищах. И стартер он мне снимал и ставил снизу. Снизу, Карл!

Роковая случайность номер два.
Прямо вслед за этим событием. Не раньше, не позже, а буквально днём спустя. Это важно т.к. позволило мне сделать неправильные выводы.
В общем прямо следом началось следующее.
Примерно в 10% из 100 я поворачивал ключ на старт, втягивающее реле щелкало и ничего не происходило, стартер не крутился, двигатель не запускался.
Я быстро сообразил, что проблема в том, что бендикс полностью не заходит в зацепление с зубчатым венцом маховика и через это втягивающее реле не может замкнуть силовые пятаки, чтобы подать питание на стартер. Но как же так, ведь стартер после ремонта проверялся на стенде.

Роковая случайность номер три.
Почему то я не ищу простых путей и когда в очередной раз стартер отказался работать, я решил провести эксперимент.
Цепь рассуждений была проста и примитивна.
Стартер сбоит не всегда -> из за того, что бендикс не входит в зацепление -> ставил стартер криворукий копальщик могил.
А это значит что?
Это значит, что возможно при установке стартера мне повредили зубчатый венец на маховике, на зубьях венца образовался так называемый наклёп и когда венец останавливается наклёпом против бендикса, бендикс не может зайти в зацепление и стартер не срабатывает.
Я тут же ставлю автомобиль на пятую передачу, толкаю метров 20, чтобы провернуть венец, сажусь за руль, ключ на старт и автомобиль тут же заводится.
Бинго!
Лучше бы он, сука, не завёлся, потому, что на самом деле это было фиаско.

Роковая случайность номер 4.
Так я прожил всю зиму, дожидаясь тепла, чтобы наконец то зарамсить проблему.
Стартер мог 2 месяца работать вообще без сбоев, а мог отказывать по паре раз на дню.
Но после катания на пятой передаче двигатель исправно запускался, что укрепляло меня в мысли, что диагноз я вынес правильный.

Роковая случайность номер пять.
Однажды меня посетила мысль, а вдруг "Акелла промахнулся", вдруг всё же виновата контактная группа замка зажигания. Но как? Ведь втягивающее щёлкает.
Всё же я решился на эксперимент, который состоял в следующем.
Несколько недель подряд я запускал двигатель только дистанционно, с помощью сигналки и ни одного сбоя.
Когда я начал сомневаться в венце и склоняться всё же к контактной группе замка зажигания вдруг раз, втягивающее пощелкало, а мотор не запустился. И через несколько дней еще раз и опять с сигналки не завелся.
И тут я, потирая руки, подумал — ну да, точно венец. Ведь реле сигналки коммутирует напругу на стартер мимо контактной группы замка.
Это была большая ошибка.

Пришла весна , настала лето, спасибо партии за это .
И я поехал сдаваться в официальный сервис Чери.
Сняли стартер, я лично осмотрел каждый зуб венца маховика — всё в идеале. Ну т.е. механик крутил мне мотор за шкив, а я с фонариком смотрел и командовал.
Снятый стартер подключили к напруге — вилка выталкивает бедикс до упора, ничего не клинит, стартер крутится, всё прекрасно. Лишь присутствует небольшой радиальный и осевой люфт вала стартера.
Какого ж х.я тогда происходит — подумал Штирлиц.
"Военный совет в Филях" поморщив репу, вынес коллективный вердикт — вал стартера иногда так выбирает люфт, что бендикс лезет в зубья венца с перекосом, не доходит, втягивающее не может замкнуть пятаки, стартер не крутит. Всё сходится.
А то, что ни на бендиксе ни на зубьях нет следов кривого захода некомпетентные сервисмены как то не учли.

Глава вторая.
Кто виноват и что делать?
Звоню в сервис по ремонту стартеров. Тот самый, где мне чинили генератор и меняли бендикс и объясняю ситуацию.
Мне там говорят, что втулки в которых вращается вал заменить можно при условии, что маска стартера не разбита, что стоить это будет 2900 руб.
Загуглив, я выяснил, что оригинальный стартер на Кимо стоит 9-10 тыс.руб, а неоригинальный 3500 руб, что сводит на нет смысл ремонта.
Стартеров в наличии не было, я закинул его в корзину, но от чего то оплачивать не стал, а решил погодить.
Это было удачей.
Мне вдруг пришла в голову гениальная, на мой взгляд идея.
Я еду в сервис по ремонту стартеров, встаю у их бокса, сам скидываю стартер, благо, что он, как оказалось, снимается сверху и довольно просто и отдаю его в умелые руки ремонтников.
А то по телефону мало кто и что там наболтать мог.
Сказано — сделано.
И тут удача повернулась ко мне второй раз.
Подъезжаю и попадаю ровно на того же мужика, который мне в прошлом году бендикс приговорил за три секунды.
Он как раз вышел покурить и у него никого из клиентов.
Падаю в ноги, объясняю проблему.
Говорит открывай капот и заводи.
Раз 15 стартер сработал и на 16-й заткнулся.
Он тут же метнулся в бокс за мультиметром и куском провода.
Тут же, один конец в плюс аккума, второй в клемму втягивающего…
Щёлк и мотор пускается с полтыка.
-Б**!
-Не верю!
Выключаю зажигание, он тычет проводом в клемму втягивающего и стартер срабатывает 20 раз из 20.
И мужик констатирует факт, что 100% виноват не стартер.
А тогда что?
Ведь запуск обламывается не только с ключа, а и дистанционно тоже?
А об этом, говорит, ты спроси того криворукого электрика, который тебе сигналку с автозапуском устанавливал.

Сигналку с автозапуском мне устанавливали в официальном сервисе Чери. В том же, где и стартер снимали.
И один раз я от их криворукости я уже пострадал. Когда они налепили антенну обманки иммобилайзера к антенне самого иммо, это всё съехало и движок запускался с десятого раза на двадцатый.
И теперь вот еще и это.
Ну спасибо большое.
Этот случай еще раз подтверждает мой опыт о том, что пока в штатные системы автомобиля не лезешь кривыми руками, всё работает как надо.
Распечатал электросхемы Кимы, распечатал схему подключения Старлайна, на днях поеду сношать криворуких мастеров.

Чуть не забыл.
Мужик из стартер сервиса оказался настолько добр, что даже денег не взял ни копейки.
Этот поступок укрепил мою веру в человечество. :)
Приехав домой я тут же положил в машину мультиметр и закоротку (кусок с провода с крокодилами на концах).
Буквально пару дней спустя, прямо после работы мне очередной раз "везёт" и стартер не срабатывает.
Тут же сдергиваю клемму с втягивающего, сажаю коллегу за руль и прошу подержать ключ в положении запуска.
Замеряю напругу между массой и тем, что приходит на втягивающее с замка зажигания.
Ба! а там всего 8 вольт.
Ясен перец, что такой напруги втягивающему нехватает, чтобы вытянуть бендикс полностью.
Но почему не всегда, вот вопросец, который не дает мне покоя?
Еще более интересный вопрос — почему эта шайтан машина запускалась после того, как ее на пятой передаче покатаешь туда сюда? Я же на нейтралке ее пробовал катать, нифига не помогает.
Приговорил бы контактную группу замка зажигания, да дистанционно с сигналки тоже ж иногда не заводится.
Ну и тут же беру закоротку, тыкаю одним концом в клемму втягивающего, вторым в плюс аккума — дрыньк и движок с полтыка запускается.
Спасибо тебе мужик из Стартер-сервиса, ты оказался полностью прав.
А я мудила, выстраивающий сложные теории вместо того, чтобы начать с проверки элементарных вещей.
Ведь все могло быть по другому, попробуй я дать напрямую плюс с аккума на втягивающее, Сука, это ж азы диагностики. Ладно хоть новый стартер не купил.

Эпилог
Мораль сей басни такова:
а) никому верить нельзя, порой даже собственной жене. :)
б) если не ты, то кто.
в) доверяй, но проверяй.
г) начинай всегда с проверки самых простых, даже очевидных вещей.
Доклад окончил.
Всем спасибо, все свободны. :)))

Амулет а15. эбу м7.9.7. на ДПКВ нет импульса. на разъёме 2х2.5в. провода до эбу звонятся, не замыкаются. на эбу все "+", "-" есть. грм на месте и, даже, маховик крутится. если есть какие мысли или кто-нибудь сталкивался, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

avtonenavist

sergcr

три новых датчика. на осциллографе есть сигнал когда прикасаешся металлом, ставишь на место - сигнала нет.

avtonenavist

sergcr

Не всем китайцам знакомо слово "допуск", а может был удар или замена/ремонт кпп? Да может стоит просто вытащить ДПКВ и заглянуть при прокрутке внутрь?

ГАРРИК

sergcr

avtonenavist

engineerDRTS

avtonenavist

И здесь и на другом форуме вам советовали снять осциллограмму.
Я правильно понял слова "на разъёме 2х2.5в.", что на стартерной прокрутке ДПКВ выдает 2,5 в? Если да, то чем вам это не нравиться? Вот вам работающий Амулет, на котором на ХХ ок. 4 в.

Подключите осцил к ДПКВ. Включите зажигание. На ДПКВ должно появиться напряжение. (Как на моем скрине). Потом включайте запись и включайте стартер.
Ваш осцил может записывать сигнал?

ДПКВ на этом авто, (как и на подавляющем большинстве других), индуктивного типа. Поэтому, выходное напряжение датчика будет напрямую зависеть от оборотов мотора. Зависимость здесь простая - чем ниже обороты, тем ниже и напряжение. (И, соответственно, наоборот).

Изображения:

ДПКВ Амулет.jpg

ДПКВ стоИт.jpg

Саша-Ирпень

прямая линия при прокрутке остаётся, есть лишь небольшой шум в пределах 0.2в, который импульсами никак не назовёшь.

avtonenavist

Вас спрашивали про разъем ДПКВ, заменили? Или сам ДПКВ, раз ровная линия.

Правда остается ещё сам ЭБУ под вопросом. История, что за ПО там? Соответствует ли?

Как то не очень понятно - при приближении металл. детали к ДПКВ всплеск есть, а при прокрутке. А к другим выводам датчикавы пробовали подключаться?

Или, как вариант, можно попробовать подключить осцил к ДПКВ, с отключенным от него штатным разъёмом автомоб. проводки. (Поскольку датчик индуктивный, то сигнал он покажет. Подобным образом я смотрю сигнал с генератора, венца карб. авто и т. п.)
Если сигнал появиться, то имеется проблема с проводкой, (Или ЭБУ, что менее вероятно).

Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.

Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.

Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.

Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.

Убедитесь, что искры нет

Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.

Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
Используйте старую свечу зажигания.
Тестер свечей зажигания.
Или даже отвертку в штекере катушки.
Заземлите на металлическую часть двигателя.
Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.

Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.

В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Причины отсутствия искры

Причиной может быть что-то из следующего.

Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.

Модуль зажигания

Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.

Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ

Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.

Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.

Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.

Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.

Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.

Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.

Неисправная катушка зажигания

Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.

Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).

Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.

Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

Неисправность реле автоотключения ASD

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.

Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.

Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.

Неисправный выключатель зажигания

Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.

Блок управления

Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.

Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.

Как проверить наличие искры?

Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.

Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.

Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.

Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.

Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.

Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:

Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.

Что делать, если нет искры?

Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).

Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).

Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.

Использование сканера

Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).

Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.

Проверка катушки зажигания

Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.

Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).

Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.

Проверка датчика коленвала

На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.

Магнитный ДПКВ

Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.

Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.

При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.

Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.

ДПКВ на эффектом Холла

Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.

Я уже ничему не удивлялся. Ну кто же мог знать, что этот ролик загнется, как у сотен других людей. Даже автомобили на гарантии с такими роликами, установленными с завода, приходилось ремонтировать ком… Читать дальше

Я ездил, радовался жизни, все было просто хорошо. Останавливаюсь на светофоре, какой то бряк, вжик.-машина заглохла. Первая мысль-ремень, вторая-да ну на хер, всё ж новое, всё ж огонь. Аварийку включи… Читать дальше

Вот тут, в начале февраля 2020 г. и начались мои самые большие проблемы. Всё ведь было совсем неплохо, ездило, светило, моргало, тормозило… но, в какой то момент я заметил, что машина стала как то не… Читать дальше

Че эт за клапана выпускные? Дешевле чем впуск 😆 чую скоро снова полезешь. Все эти катализаторщики — наеберы, хуже перекупов. Ремень какой поставил?

Выводы. Установил на жабо уплотнитель стекла с дверей какой-то машины. Заклеил куском резины с камеры, окошко под номер кузова. Мотор сухой. В темноте было обнаружено фаершоу ВВ проводов. Замена. Проблема с двигателем устранена.

При покупке машины что-то гудит. Гудит в районе ремней. Ремни явно меняные. Грм тоже меняли со слов хозяина. Думаю поочерёдно снимать ремни и таким образом вычислять. На горячую гудит меньше, но появл… Читать дальше

Лопнула зимой пружина. Проявлялось только в скрежите на вывороте по кочкам. Осмотр на улице, неполадки не выявил. Колеса всегда цепляют подкрылки, и новый звук был списан в их адрес. Всё стало ясно пр… Читать дальше

В серваке сказали что нужно менять скобы супортов, так как резьбы совсем не осталось. Но мне не найти ибо толок в сборе. Может кто знает подходит ли чего нибудь с других авто. Так как суппорт когда пе… Читать дальше

Я резьбу перерезал на бОльшую и езжу без проблем. А вообще суппорта были в продаже, но чё то не бюджетно было, поэтому я и перерезал резьбу на больший диаметр.

+ тоже мне друг в сервисе сорвал ее, пришлось разворачивать на болт побольше. И вообще все болты надо тянуть очень осторожно. Колесные точно не гайковертом.

я новый суппорт покупал. Сначала взял б.у нового образца, а оказывается у меня другой. Пришлось в сборе брать новый, со скидкой вышел 4500

Я не увидел, только следы видимости, ВВ провода шли под трубкой а не над трубкой, то что бросилось в глаза. При снятии клапанной крышки прокладку нужно менять? Если да то никто ничего меня не спрашивал. И темболее новую прокладку не заказывал.

Да, прокатали они тебя.Я на своем черике два раза на СТО был, на 0-м ТО и на 10000км.Но я им дал понять сразу, что они меня обслуживают, клиента надо уважать и отвечать на все его вопросы.Правда, от того на каком уровне будет идти дискуссия, зависит очень многое, а именно =кинуть= или лучше =сдержаться=

В четверг вечером как обычно поставил машину во дворе, а утром не завелась, посадил аккумулятор и все никак. Поставил наноч аккумулятор на зарядку и на следующий день поменяв свечи и установив заряжен… Читать дальше

Не знаю не знаю 3 год и нормально заводиться и в минус 29 заводиться с пол пинка смотрю за фильтрами меняю как можно чаще мою дросель датчик мап

"…ну что боец? Помирать удумал? Ну больно, да, верю! Ранение тяжёлое. Одно. Остальные лёгкие же! А давай так, что вроде нету боли этой, и этого…всего нету, и мы с тобой вот встали И …ща вот укольчик т… Читать дальше

Как заклеил, срочно начал искать, где купить, чтоб поменять в три дня. Но быстро понял, что не знаю правильный артикул запчасти. Я так купил дважды неправильный пыльник, а мог трижды. Через месяц разобрался и заказал, но, пока пришло, вокруг стало очень много заболевших, а следом и я слёг. А так "монстр", ага, хорошо подмечено) Но только начиналось всё "да в три дня решу, делов-то"…

Всем добра и удачи! Прошу моральной помощи и совета. Не могу победить завоздушивание печки. Проблема вот в чем, при полном прогреве (это происходит очень долго, после 25-30км. при 0 градусов за бортом… Читать дальше

Да ты прав прогорела прокладка ГБЦ. Отремонтировал. А кран закрыт и все равно греется долго, термостат тоже заменил на новый, не помогает.

Вот такие ремонтники бывают…Толи плохо протянли голову, толи болты потянулись…толи руки и мозги кривые…

Доброго времени суток! Не так давно стал проявляться некий звон под капотом. Сначала слышно было только при езде с выключенной музыкой. Но через неделю звук усилился. Причем на холостых его нет, начи… Читать дальше

Добрый день! Все же, больше склоняюсь к катализатору. После месяца езды со звоном, он прекратился. Видимо размолотило осколки и выплюнуло через выхлопную трубу. Теперь выхлоп стал немного громче, на работе это никак не отражается. Но, спасибо за вашу версию, возможно пригодится в будущем, добавил в закладки)

В один момент ключ перестал прокручиваться. (История двух месячной давности) Вытащил личинку, разобрал. Пиптик подпружиненый по шлицам ходит, при вращении ключ вдавливает. Шлицы с выработкой, клин лов… Читать дальше

Началось всё с ГБО. Редуктор перестал греться. Прогревки, щупанье патрубков, замеры температуры по ЕЛМ- обнаружили, что при 40 начинает травить термостат. Цена в интернете от 150 грн ( Китай без имени… Читать дальше

Планирую ставить ГБО. По поводу подключения обогрева редуктора — я наверное буду пробовать подключать в разрыв обратки малого круга. Для этого в нижней талелочке термостата (клапан малого круга) сделаю пару маленьких отверстий 3-3,5 мм. Когда термостат закроет малый круг через отверстия будет немного протекать по редуктору. Это примерно 90-100 градусов — такое бывает крайне редко. Редуктор будет быстро нагреваться, не будет мешать слабой печке…

Не ну с рычагами тоже не всё хорошо. Всё таки они чуть длиннее, но в целом они отлично подошли. И держут развал в допуске

Развал на кимо зависит только от рычагов. Я знаю что он не регулируется. Просто изначально были подозрения чты рычаги длиннее чем должны быть и от этого нарушился развал

Тогда я безсилен. Проверяй патрубки идущее в салон. Один если гарячий, а другой холодный то точно забита печка, в некоторый автосервисах есть приспособление для промывки, результат не всегда есть но 75% начинает греть. Принцип приспособы прост, чайник и насос который по кругу гоняет кипяток с лимонной кислотой или спец средством (скорей всего тоже лимонная кислота) за другие деньги. Прокатись поспрашивай. У нас сейчас тоже начинают люди ехать с такой проблемой многим помогает, а у части начинает течь радиатор печки. Он был забит накипью и лимонная кислота ее убрала и открылось отверстие, бывает и так. Ещё как вариант может кран тот что открывает печку не открыл её, принцип работы не знаю, так глубоко не лазил.

Регулятор тепло-холод — механический. На всякий, убедись, что он работает корректно: не прокручивается ли, тросик не сорвался ли и другие ли.

Читайте также: