Неисправности тормозной системы ваз 2103

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

После активной езды клинят передние тормоза(оба диска).
Поменяны:
— супорта все четыри
-колодки
-главный тормозной
-заменена жидкость
-трубки от бачка к главному
-трубки к супортам резиновые!
Господа подскажите где искать?

Комментарии 8

Проблема была в ВУТЕ (клинил поршенек всредине)!

После заклинивания попробуй спустить жидкость с супортов немного, если росклинивают то смотри вакуумный усилитель, проблема 100% в нем, снимаешь главный тормозной цилиндр и в вукуумнике есть шток он должен только на несколько мм выступать с вакуумника, короче наводку дал а ты сам смотри

после спуска жидкости отпускает!
почему только перед клинит-с задними все в норме!

потому что нужно вакуум настроить и всё будет норм, а клинит только передние потому что шток из вакуумника выходит не на столько чтобы клинили и задние(ну это я по простому обьяснил). Короче нужно снимать главный тормозной, шток немного закрутить, собирать и пробовать

спасибо будем пробовать!)))

KurdVanoVskiY

сегодня история повторилась!((
попробовал вынуть обратный клапан и вставил назад после "пшика"-помогло!)))
заменил обратный клапан-посмотрим может поможет!))

Всем привет. Ремонт задних тормозов был разбит на две части. Причиной почему решил залезть в задние тормоза это то что стал плохо держать ручник, точнее то что он работал в самом верхнем положении. Сам трос был затянут до самого конца даже проложенные гайки для увеличения длины подтяжки не решали этой проблемы. Поэтому решил, что нужно пора менять тормозные колодки и поехал в магазин покупать их.

Часть 1
12 июля 2015 года

К сожалению они оказались совсем другой конструкции поэтому не подошли. Об этом я узнал когда снял тормозной барабан. Соответственно пришлось ехать обратно в магазин и сдавать колодки. В замен их купил тормозные цилиндры, трос ручника и ключ для тормозных трубок обошлось в 1300 рублей.

Когда листал книжку нашел такую рекомендацию. Что нужно перед обратной установкой барабанов надо снять небольшой буртик. Прикрутил обратной стороной барабан к полуоси, запустил двигатель включил передачу и напильником стачивал острый край металлической вставки барабана до те пор пока он не исчез.

Часть 2
23 августа 2015
Покупал данные колодки на авторынки на Петухова (город Новосибирск) в магазине Автодилер (ИП Шакиров Р.И.). Искал их через сайт НПО НАЧАЛО где указаны ихние дилеры в городах. Обошлись в 550 рублей.

Говорят, что правильный тюнинг начинается с тормозов. Действительно, более мощный двигатель должен уравновешиваться надёжной тормозной системой и трансмиссией.
Правда, поначалу у нашего "Рыжика" проблема была куда более скромной: его тормоза просто не работали :) Понимая всю важность этой проблемы, мы решили подойти к ремонту тормозной системы основательно, поменяв практически всё!
Разве что сама педаль тормоза осталась старой, да то позднее и ей чуть-чуть досталось при установке электроусилителя руля, но сейчас не об этом…

Рассказ о тормозах пойдёт в нескольких частях, поскольку делается всё поэтапно, с перерывами:
Первая часть кратко описывает ремонт штатной тормозной системы.
Вторая часть будет описывать установку более мощного вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от "Приоры".
Третья часть — установка вентилируемых тормозов от переднеприводных ВАЗов.

Итак, приступаем. Вначале — передние тормоза. Пока поменяли только все тормозные цилиндры и колодки, поскольку в дальнейшем планируется установка суппорта от переднеприводных ВАЗов. Более-менее работают — ну и ладно, ездить можно :)

Задние тормоза решили оставить барабанными. Может быть, в будущем созреем для установки дисковых тормозов (ЗДТ), но пока довольствуемся тем что есть.

Есть 3 варианта задних тормозов для "классики":
1. 2101, с регулировочными эксцентриками, самый старый вариант; колодки 2101-3502090-01
2. 2103, 2106(старые), с фрикционами; колодки 2103-3502080
3. 2105, 2107, с самоподводящимися цилиндрами; колодки — те же, что в 1-м варианте.
Тормозные цилиндры у варианта 1 и 2 — обычные, у 3-го — самоподводящиеся, но менее надёжные (требуются высококачественные цилиндры от известного производителя).
Решаем делать 3-й вариант, хоть он и имеет недостатки.

Что же было сделано:
— поставили самоподводящиеся тормозные цилиндры фирмы Metelli (как вариант, рассматривали TRW/Lucas, но их было труднее найти);
— заменили тормозные щиты под 2107-е тормоза (или 05, без разницы) — можно было переделать и наши старые троечные щиты, но они уже были довольно ржавыми, не стали связываться;
— всю мелкую начинку тоже заменили: стягивающие пружины, рычаги, планки, резинки, солдатики — к счастью, в продаже есть ремкомплекты;
— заменили все тормозные шланги и трубки, включая магистральную;
— пришлось заменить тройник, поскольку старые трубки никак не хотели с ним расставаться :)
— поставили новый регулятор задних тормозов ("колдун"), правда, нам ещё предстоит настроить его более точно;
— колодки поставили новые, родные от АвтоВАЗ — посмотрим, как они будут ходить…

Сами же тормозные барабаны, как ни странно, каких-либо следов износа не имели, поэтому, пожалуй, это единственная часть задних тормозов, которую мы не поменяли!
В итоге, после прокачки тормозов всё заработало. Тормозную жидкость залили Wolf DOT5.1 — как нам кажется, весьма неплохую (только не путать с DOT5!).

Некоторые особенности (для начинающих, таких как мы):
1. Для замены тормозных щитов нужно снимать задние полуоси:
— поддомкрачиваем соответствующую часть машины (чтобы масло из моста не вылилось);
— откручиваем болты крепления полуоси и вытаскиваем её (забавно, но если машина стоит в тесном гараже, то не мешает проверить, есть ли достаточно места до стенки гаража :) )
— если есть проблемы с подшипниками или манжетами полуосей — самое время их поменять, а также лучше заранее запастить резиновыми уплотнительными колечками — при вытаскивании полуоси они могут повредиться
2. Замену троса ручника тоже лучше совместить с ремонтом задних тормозов.
3. У троечных тормозов механизм подводки колодок на эксцентриках, поэтому помимо 2107-х щитов нужен ремкомплект солдатиков — 2101-3502100.
4. Для прокачки тормозов удобно использовать… прикроватный мочеприемник :) Например, такой. Удобен наличием обратного клапана и герметичностью.

По стояночному тормозу (ручнику) нашего "Рыжика" позже будет отдельная запись в бортовом журнале, поскольку есть интересные особенности его переноса (в связи с переносом рукоятки КПП).

Как итог, после проделанных работ мы уже могли выезжать из гаража на прогулки! Заодно подъехали в МРЭО и поменяли старые советские номера.
Поездив до этого на иномарках, конечно же, мы ощущали определённый контраст :) Среди прочего, "Рыжику" явно не хватало некоторых удобств, речь о которых пойдёт дальше…

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали "главным", от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая "жизнь" водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе. . Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

Читайте также: