Неисправности стартера газ 31029

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Одни из первых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) были с так называемым "кривым стартером" - специальной рукояткой для вращения коленвала двигателя с целью запуска ДВС.
В процессе более глубокого изучения электричества, в частности электрических микромашин, к коим относятся стартеры и прочие электродвигатели, стали появляться первые стартеры для ДВС, что значительно облегчало запуск, особенно холодного, двигателя. В основном проблемы с запуском двигателя возникают, когда он холодный. Поскольку холодное масло, из-за чего достаточно медленно и тяжело вращается коленвал двигателя, холодные детали, холодный впускной коллектор, что приводит к конденсированию паров топлива в жидкость и мешает нормальному запуску холодного двигателя, а так же ведет к смыванию смазки со стенок цилиндров. В связи со всеми этими проблемами к стартерам предъявлялись весьма жесткие требования, поскольку они должны были обеспечить нормальный гарантированный запуск именно ХОЛОДНОГО двигателя.
Итак, к современным стартерам предъявляются следующие требования для обеспечения нормального гарантированного запуска ХОЛОДНОГО двигателя:
- минимальная частота вращения холодного двигателя не менее 200-250 об/мин
- максимальное падение напряжения при прокручивании холодного двигателя стартером допускается до величины 10,5 В, при исправной заряженной АКБ
- максимальный потребляемый ток стартера в режиме "вращение двигателя" - не более 120 А.

Теперь можно поговорить о самом стартере - что же это за зверь такой?
Сразу оговорочка относительно стартеров. На данный момент, мне известно 2 различные конструкции стартеров. Отличаются они источником магнитного поля, необходимого для вращения вала стартера: в одном случае, наиболее распространенном, это статорные обмотки, намотанные достаточно толстым мощным медным проводом; а во втором случае статорных обмоток нет, зато вместо них используются достаточно мощные постоянные магниты. Конструкция второго вида стартеров позволила значительно уменьшить размеры и массу стартеров. Рассматриваться здесь будут стартеры первого вида, поскольку они включают в себя большее количество элементов, способных вызвать нарушение нормальной работы стартера.

Рассмотрим конструкцию и работу стартеров на примере стартера ВАЗ-2101:

Теперь рассмотрим для чего нужны отдельные элементы такого на первый взгляд сложного механизма, как стартер. Начнем сверху.

4. Тяговое реле. Так же именуется втягивающее реле.
Оно включает в себя следующие элементы:
- втягивающая обмотка
- удерживающая обмотка
- якорь - он связан с рычагом привода и, когда срабатывает втягивающее реле, он двигает этот рычаг. В каком направлении - описано ниже
- возвратная пружина якоря
- "пятаки" - служат для передачи "+" АКБ на обмотки стартера.
Реле выполняет 2 функции:
- через рычаг привода оно выталкивает обгонную муфту с шестерней привода, чтобы она вошла в зацепление с зубьями венчика маховика
- через замыкание "пятаков" подает "+" на обмотки стартера, чтобы он начал вращаться.
В данном стартере регулировок работы данного реле нет, но есть стартеры, где должны быть выполнены некоторые регулировки для правильной работы стартера вцелом. Что значит "правильная работа"? Это значит, что должен обеспечиваться определенный выход обгонной муфты, чтобы было полное зацепление шестерни привода с зубьями венчика маховика, до того момента, как замкнутся "пятаки", иначе может получиться такая ситуация: шестерня еще не вошла в нормальное зацепление, а стартер уже начал вращаться - при этом будет слышен достаточно противный скрежет. Однако выход не должен быть и слишком глубоким, иначе возможна ситуация, что обгонная муфта может какой-либо частью упереться в сам маховик, но при этом не произойдет замыкание пятаков или оно будет происходить "на грани", т.е. они будт касаться самыми краешками, что приведет к очень быстрому их выгоранию и нарушению работы - стартер перестанет вращаться, но при этом будет срабатывать втягивающее реле.
Теперь разберемся, для чего нужно 2 обмотки, почему бы не использовать всего одну. Это связано с законами электромагнитного поля. Попробую объяснить попроще, причем так, чтобы и не наврать, и самому не ошибиться. Думаю, что достаточно много людей знакомы с простым магнитом и могли обратить внимание, что в зависимости от расстояния между магнитом и металлическим предметом сила их взаимодействия различна: чем больше между ними расстояние, тем слабее магнит притягивает к себе предмет, и, наоборот, чем расстояние между ними меньше, тем сильнее магнит начинает притягивать. Причем, чем ближе предмет к магниту, тем точнее он отслеживает перемещения магнита, если его куда-либо перемещать. Теперь постараюсь объяснить причем здесь магнит, когда у нас имеется 2 обмотки, по которым будет протекать электрический ток. Напомню из школьного курса физики: вокруг любого проводника с током существует магнитное поле. А если из данного проводника свернуть несколько витков - катушку, то магнитное поле, создаваемое уже таким проводником будет значительно сильнее, т.к. будут суммироваться поля каждого витка. А если внутрь этой катушки поместить металлический магнитный сердечник, то магнитное поле этой катушки увеличивается от нескольких раз до нескольких десятков, а то и сотен раз, в зависимости от материала сердечника. Теперь плавно можно перейти к нашей втягивающей обмотке. Можете сами проверить, можете поверить на слово, якорь втягивающего реле представляет из себя довольно массивную тяжелую стальную болванку, к тому же постоянно выталкиваемую из реле возвратной пружиной. Чтобы преодолеть усилие этой пружины и заставить двигаться массивную болванку, нужно достаточно мощное магнитное поле. Именно поэтому втягивающая обмотка является основной обмоткой втягивающего реле и она потребляет достаточно большой ток, чтобы создать магнитное поле достаточной силы для втягивания якоря. Но для удержания этого якоря в пределах обмотки втягивающего реле, магнитное поле нужно уже меньшей силы. К тому же, поскольку якорь металлический, то он дополнительно усилит это поле. Именно поэтому, в целях снижения энергопотребления втягивающего реле в нем сделали удерживающую обмотку, включение которой происходит автоматически, когда якорь уже полностью вошел внутрь реле.

19. Обгонная муфта или в простонародии бендикс.
Вот устройство бендиксов, применяемых для стартеров легковых автомобилей и очень небольшой группы грузовых:

Теперь разберемся как оно работает и кто кого будет обгонять. Нужно добавить только еще одно: наружная обойма помимо показанной здесь части с роликами имеет и вторую часть, которая имеет специальную внутреннюю шлицевую нарезку, благодаря которой она перемещается по валу якоря и имеет возможность немного поворачиваться вокруг оси, чтобы избежать ситуации "зуб-в-зуб" при вхождении в зацепление шестерни привода и зубьев венчика маховика.
Что дает такая конструкция с роликами? Как видно из рисунка, ролики 4 постоянно подпружинены и заклинивают вал шестерни 5 только в одном направлении. Т.е. если держать наружную обойму руками, а за шестерню привода покрутить в каждую сторону, то в одну сторону она будет вращаться достаточно свободно, а в другую будет тянуть за собой обойму и, наоборот, если держать шестерню, а вращать обойму вокруг нее. В стартере наблюается как раз таки второй вариант: шестерня привода оказывается удерживаемой зубьями венчика маховика, а через ролики, обойму, шлицевую нарезку ее начинает вращать стартер, увлекая за собой и вал двигателя.
Как я уже указывал, необходимая частота вращения двигателя для гарантированного запуска должна быть не менее 200-250 оборотов. Но что произойдет, когда двигатель запуститься? особенно холодный, когда у него обороты значительно выше чем даже холостые - порядка 1800-2200 об/мин. Если бы шестерня и обойма были связаны жестко, то достаточно быстро стартер бы приходил в негодность, поскольку он начинал бы вращаться с еще большей скоростью, чем рассчитан, а это приводило бы к повышенному и более быстрому износу втулок, в которых вращается вал. К тому же была бы дополнительная нагрузка на шестерню привода. Такое все равно можно наблюдать и слышать скрежет, который сопровождает такое вращение, в нескольких случаях:
- неисправен замок зажигания, нет нормального возврата из положения "стартер"
- водитель сам удерживает ключ замка зажигания в положении "стартер"
- "залипли" пятаки втягивающего реле.
Чтобы хоть немного облегчить судьбу деталей стартера и нужен этот самый механизм с роликами. Когда двигатель завелся и уже он начал вращать шестерню привода, то благодаря наличию выемок в обойме ролики вжимаются в них чуть дальше и шестерня выходит из зацепления с обоймой и может крутиться с большей скоростью, чем вал стартера. Отсюда и название "обгонная". К тому же, поскольку нагрузка на зубья шестерни изменила знак, то ей будет проще выйти из зацепления с зубьями венчика маховика.
Примерно так работает обгонная муфта.

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

Что такое стартер и как он работает

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки система пуска зажигания .

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

В этой статье вы найдёте:

Коротко коснемся основ.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки заряда аккумулятора.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

в проводке;
во втягивающем;
непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

Проверим втягивающее

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

Отвинтите и снимите втягивающее.
Снимите шток втягивающего.
Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

У меня на 31029 короче. когда поворачиваю ключ зажигания реле под понелью щелкает, а стартер молчит!Замыкаю отвёрткой шпильки на втягивающем-проскакивает искра и всё заводится как-будто ни чё и не было.в чём причина понять не могу!!может кто с таким сталкивался.

Точно такая же ерунда была. Скорее всего контакты на реле пригорели. Еще можно на втягивающем медные пятаки глянуть.

у меня щелкает,а перемыкаешь отверткой,то щелкает, то что-то еле-еле крутится как будто цепь. Чё за хрень может быть? Машина на улице стоит с осени

Доброго времени суток! Такая же ситуация и стартер новый поставил и акум зарядил, теперь срабатывает реле под панелью и втягивающий и все равно не работает

Слева от руля поставил кнопку от камаза и провода на реле и на плюс не заводится с ключа на кнопку и в путь)

Здорово всем! Такой вопрос может кто то сталкивался с этим, я уже 3ю неделю не знаю что делать. У меня волга 29, на холодную заводится, поработает не много и все, стартер крутит, а двигатель не заводится, катушку поменяли, карб перебрали отрегулировали, трамблер поменяли, свечи новые поставили,
и не знаю че ей надо, помогите пожалуйста советом.

Читайте также: