Недодув турбины причины ауди
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Ребят, всем привет. Удивил этот форум, т.к. пользуюсь Ауди А4 1.8ТQ B6 и все FAQи, статьи нахожу только у вас.
Столкнулся с такой проблемой. Машина в подписи.
У меня 170 л.с. Поменяли двигатель, сделали АКПП отлично. Решил после обкатки проверить динамику банальным разгоном до 100 км/час. И удивился, машина разгоняется за 10.3 сек, а ведь год назад было 9 сек. Далее еду делать опрессовку, находим 2 дырки, устраняем, разгон все-равно такой же. Решили сделать чип, в итоге стало 200 л.с. После чипа разгон улучшился на 1,2 сек и составил 9,1 до сотни. Но вылетела ошибка по недодуву:
16683 - Регулирование давления наддува
P0299 - 002 - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Снимали логи, ДМРВ нормально справляется, да и у меня половина машины новая, уже все поменял. ПО логам некоторые сказали, что на 5500 у меня недодув и это из-за кривого чипа и не справляющихся форсунок. Другие говорят у тебя убитая турбина и N75. Сама турбина у меня 2005 года с ауди А4 В5, которую купил у соседа за 15 000, т.к. моя старая развалилась. МОжет быть она и правда не справляется с наддувом в 1 - 1.1 бар и нужно менять?
Вот логи по 03-114-115 группам и по 03-115-031.
Помогите разобраться с проблемой. Байпас тоже новый от ТТ, ему год от силы. Н75 щелкает в тесте исполнителей, но может стоило его просто заменить, т.к. он 2003 года штатный.
Турбина не вывозит запрос, по смеси действительно беднота где-то с 4000. Займись топливной и турбиной. Может у тебя банально пружина в вестгейте прослабла, проверить можно тупо скинув шланг с него и логи снять. По смеси - проверяй давление топлива под нагрузкой и форсы промыть для профилактики
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Турбина не вывозит запрос, по смеси действительно беднота где-то с 4000. Займись топливной и турбиной. Может у тебя банально пружина в вестгейте прослабла, проверить можно тупо скинув шланг с него и логи снять. По смеси - проверяй давление топлива под нагрузкой и форсы промыть для профилактики
Спасибо большое за ответ!
На ауди-клубе был очень сильный спор. Тот кто чиповал пытался объяснить некоторым форумчанам, что сделал все правильно и даже я, знаю людей на таких же А4, с его чипом, все отлично едет. Но на форуме говорят, турбина не при чем, у тебя проблема со смесью! Но почему тогда нет ошибки по бедной смеси в ваг-коме?
Хочу сказать одно, у меня стоит топливный насос от десятки! Т.к. еще не успел поменять его, были проблемы с двигателем и АКПП, отдал большие деньги, даже на топливный не оставалось. Насос от десятки качает 4 бара по словам многих, но производительность литров в час у него в 2 раза меньше. Это критично? С появлением денег хочу заказать оригинал ВДО, что бы потом не гадать, но сейчас очень интересно про это узнать.
ПО поводу форсунок, даже не знаю, что сказать. Мылись около 2 лет назад, да и штатные они, возможно подтекают или производительность не та уже. На 4000 об/мин у меня машина все время тупит, стрелка тахометра встает, как мертвая и секунды 2 машина не разгоняетс, потом толчок и она продолжает динамичный разгон, очень похоже на проблему с топливом. Буду разбираться.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Всем привет, пишу для статистики!
Сделана опрессовка, нашлось 3 подсоса: прокладка крышки масло заливной горловины, прокладка клапанной крышки и прокладка ГНЦ. Прокладку крышки для залива масла уже поменял, а две другие еще нет, как выяснилось в целом не влияют на динамику.
замерил давление топлива- 4.1 бар всегда. Пережимали обратку, давление не падало, значит обратный клапан исправен.
До кучи заменил прокладку Дроссельной заслонки, которая рассыпалась, поменял электромагнитный клапан давления наддува N75, заменил топливный фильтр с регулятором давления на всякий случай.
так же помыли форсунки, они хреначили струями, может так настроили фиг знает. Распыла не добились, так и были 2 струи на каждой.
Подменял ДМРВ, разницы никакой, по логам все одинаково.
Ничего не изменилось. Опять недодув по логам, на высоких оборотах аж до 300 мБар не додувает. Скважность Н75 87-95%, расход воздуха по ДМРВ в пике 141 мг/сек.
Машина с чипом.
Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.
История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:
- 1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
- 2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
- 3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
- 4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
- 5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
- 6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
- 7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
- 8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
- 9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.
Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.
Я сразу спросил, что делали, что проверяли?
1) Поменяли картридж(колесо) турбины.
У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.
2) Заменили датчик абсолютного давления.
Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.
В данном случаи замена датчика результата не дала.
3) Заменили ДМРВ.
Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.
Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.
4) Заглушили EGR.
Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.
EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.
5) Проверили герметичность впуска и выпуска.
Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.
6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.
Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.
Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!
Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!
Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.
В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.
А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.
Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.
Недодув турбины.Байпас или N75?
Ребята, подскажите кто знает. А6 2001 г.в. 1.8 турбо AWT 150 л.с. вин WAUZZZ4B62N041555. Появились проблемы с тягой. После 2000-2500 оборотов очень вяло набирает. Иногда, правда, проскакивает нормальный разгон, однако бывает нечасто. Сначала подумал катализатор, симптомы похожие. Но на холостом ходу жмешь на педаль-двигло раскручивается как надо быть в момент, из трубы дует солидно.Значит не то. Поехал на диагностику. Выскочила только одна ошибка - низкое давление наддува, т.е. турбина недодувает. Диагност сказал, мол ерунда, где-то негерметичность. Поехал на турбо сервис, проверили все патрубки, саму турбину - патрубки, понятное дело, в порядке, турбина тоже в полнейшем здравии. Значит, говорят, 99% - байпасный клапан прохудился. Пошарил в интернете, что и как, вычитал, что слабоваты они стоковые и лучше ставить 06A 145 710 N от Ауди ТТ. Ну, думаю, заказываю, цена вопроса порядка 120 зайцев белорусских. На последок решил зайти на Elcats, проверить, все ли ок. Вот тут-то я зашел в тупик!! В разделе "турбина" клапана байпасного нету вообще! Есть только эл-магнитный клапан ограничения наддува, тобиш N75, и стОит он порядка 390 тыщ что уже другие деньги. на картинке номер 36.
Вот и думаю теперь,в чем проблема и что теперь рабиць Надеюсь на советы более опытных форумчан
как это нету, турбо без байпаса - как гаишник без свистка! У него очень важное значение, на закрытии дросселя стравливает избыточный наддув, чтобы крыльчатка не отлетела Я awt и выложил, см. раздел другой!
Ребята а может кто знает как проверить эл.м.клапан? Дело в том что я нечувствую когда у меня врубается турбина.
Дело в том что когда я подаю питание 12в один слышно как клацает а второй нет который идёт на турбину. Когда машина поработает на обаротах и потом снять патрубок который идёт от эл.м.клапана на турбину, то слышно как выходит или входит воздух
Итого. Первое большое ТО - 3 ремня с роликами, масло, фильтра. Диск сцепления и гофра также ушли в отставку.
Масло залил Motul Specific VW 5w-40. сумел ухватить 5 литров за 36$. Все делалось в Витебске.
Заодно поменял мой байпасный клапан многострадальный. Решил оригинал взять, не ТТшный, разница-то 15 уев (кстати спасибо Игорю за помощь в определении номера).
Тупость пропала, машинка ровно разгоняется. Турбина дует сытно.
потрясающе. то, что описал выше, длилось несколько дней. недолго порадовался. вернулись к старой песне - снова тупление после~2500об/мин, после 4000 разгон практически не идет вообще. сама турбина в порядке. ей что-то мешает ехать, она хватает,а после 2500 одевают ошейник. байпас уже поменял (по ходу, впустую).остается один вариант - эл.магнитный клапан. или не один? может кто знает, что за хреновина №20 "редукционный клапан"?
Недодув турбины
Недавно при разгоне по трассе резко упала мощность двигателя и загорелся чек (спиралька). Остановил машину, заглушил, поехал. Ничего не горит, авто идет нормально. Через неделю все повторилось заново. Потом еще раз. В общем на больших оборотах машина не подхватывает, а тупит. Поехал сегодня на Пит-стоп, провел диагностику двигателя. Вышла одна ошибка - недодув турбины. Посоветовали ехать на Ауди-сервис, чтобы дальше провести диагностику. Ну, кэтим ребятам нужно ехать в последнюю очередь - их предложения все постоянно менять меня немного беспокоят. Я не очень разбираюсь в автомобилях, в связи с чем прошу форумчан подсказать, что и где можно посмотреть самостоятельно в автомобиле без вышеуказанных специалистов для принятия решения о дальнейшиш шагах по устранению неполадки. Сам постараюсь посмотреть целостность патрубков,потому что такое ощущение, что побывали грызуны. Заранее спасибо.
Oleg писал(а): Недавно при разгоне по трассе резко упала мощность двигателя и загорелся чек (спиралька). Остановил машину, заглушил, поехал. Ничего не горит, авто идет нормально. Через неделю все повторилось заново. Потом еще раз. В общем на больших оборотах машина не подхватывает, а тупит. Поехал сегодня на Пит-стоп, провел диагностику двигателя. Вышла одна ошибка - недодув турбины. Посоветовали ехать на Ауди-сервис, чтобы дальше провести диагностику. Ну, кэтим ребятам нужно ехать в последнюю очередь - их предложения все постоянно менять меня немного беспокоят. Я не очень разбираюсь в автомобилях, в связи с чем прошу форумчан подсказать, что и где можно посмотреть самостоятельно в автомобиле без вышеуказанных специалистов для принятия решения о дальнейшиш шагах по устранению неполадки. Сам постараюсь посмотреть целостность патрубков,потому что такое ощущение, что побывали грызуны. Заранее спасибо.
Проблема решена. Она была в сажевом фильтре. В частности. Проверил на диагностике сажевый фильтр. Диагностика показала все по нулям. Т.е. либо он новый, либо его вырезали. Посмотрел под низом машины. Сажевик есть, целый со всех сторон. Логично предположить, что просто убрали программу, а его оставили. Снимаю сажевик, выхожу на трассу. Результат - машина рвет асфальт. Сейчас вот думаю, оставить сажевик, залить программу и прожечь или просто сделать нормальную дыру в сажевом фильтре и ездить дальше. Может есть мнения?
davlenie
Rebjata pomogite.Posle procistki turbini a6 2,5 tdi vseravno vag kidaet osibku(davlenie vo vpusknom kolektore,vise predela)Cto mozet bitj?Vikidivaet ne vse vremja,a vremja ot vremeni.V avarijnij masina ne uhodit kak bilo pered procistkoj.
Для проведения работ нам необходим ВАГ-Ком или другой диагностический кабель VAG, например VCDS.
Для начальной оценки работы двигателя лог снимаем в блоках 3, 10, 11 при температуре двигателя не ниже 75 град, разгон авто на 3 передаче до 3000 оборотов минимум.
По мере необходимости можно делать и выкладывать логи других необходимых для анализа блоков.
 |
Ниже можно прочитать краткое описание проблем в работе двигателя, на что следует сначала обратить внимание, что можно проверить перед проведением диагностики.
И наконец пошаговое описание проведения диагностики с описанием и расшифровкой показаний некоторых важных каналов.
Прочитайте внимательно весь текст полностью, 9 из 10 что это вам поможет установить точную причину проблемы.
2. Подключите ВагКом к машине и продиагностируйте.
Сотрите имеющиеся ошибки, т.к может быть они уже устарели и не требуют внимания.
5. Логи по этим двум каналам рассмотрим отдельно.
Сначала давление турбины.
Потом показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Потому, что давление турбины покажет нам, стоит ли аварийный режим в ЭБУ мотора (или имеются другие причины).
Внимание: В аварийном режиме показания ДМРВ также занижены. Поэтому некоторые сервисы по ошибке заменяют вполне исправный датчик.
5а. Канал 11 показывает нам о состоянии давления турбины следующее:
Если поступаемое количество давления воздуха (G71 Датчик давления воздуха во впускном газопроводе – ДДВВГ) иное, чем запрашиваемое давление (Больше или меньше), тогда очень вероятно это и является причиной проблемы.
Внимание: Малое или большое давление также может быть и причиной перехода ЭБУ мотора в аварийный режим работы.
Также к сожалению невозможно в этом логе определить, что является причиной ( Воздуховоды, Клапан № 75, турбина, вакуумные шланги.)
Проведите проверку в следующем порядке (по возрастанию затрат) :
1. Проверьте состояние всех шлангов и воздуховодов между турбиной и мотором ,обращаем внимание на наличие трещин, изломов и др. повреждений. Также соединения должны быть герметичны. Желательно всё промыть.
3. Клапан №75:
* Просмотрите в снятом логе (или график лога) показания рабочего цикла Клапана №75.
Показания должны быть между 45% и 90%, В случае если они завышены и более чем 95%, то вероятно проблема с турбиной.
* Протестируйте Клапан № 75 следующим образом:
Подключите ВагКом к автомобилю. Заведите мотор. Зайдите на 01 – Двигатель, далее 04 – Базовые установки и откройте канал 11. Двигатель немного приподымает холостые обороты. Если всё в порядке, то вы заметите, что показания изменятся за пару секунд от 0% до 92%. Оставьте мотор немного поработать и посмотрите, срабатывает ли клапан. Можно немного руками помочь ему срабатывать. В хорошем случае вы увидите, что при каждом срабатывании, значение давления турбонадува повышаются, что означает в конечном итоге положительную работу.
Проверьте наличие вакуума в трубках (в Базовых установках - 04 канал 10). Мотор должен быть заведён, иначе вакуума не будет. Проследуйте по трубке, идущей к клапану №75 и проверьте клапан ещё раз. Проверьте вакуум (должно быть около 800 мБар) на другой трубке клапана № 75. Одна из трубок имеет постоянный вакуум, другая нет. Трубка без вакуума идёт к воздушному фильтру.
Если вакуума нет в трубке, идущей к турбине, то клапан №75 неисправен. У турбин с перепускным клапаном главный виновник это клапан № 75 (Перепускным клапаном является клапан сброса давления в выходном коллекторе двигателя ).
* Замените клапан №75, он может работать не стабильно и создавать проблемы только при полном нажатии педали газа. Это обычный клапан, который может быть не полностью открыт или закрыт. Он вроде работает, но не должным образом.
Цена на замену клапана намного ниже, чем замена турбины. Таким образом начните с него.
4. Если у вас стоит турбина с изменяющейся геометрией, то скорее всего причина в сажевом налёте в турбине. Т.е. слишком большое (ошибки 16618; 17965) или недостаточное (ошибки 16619; 16683) поступаемое давление от турбины.
Внимание:
* Даже если шток, перемещения для изменений положения лопаток турбины, движется, то лопатки могут бать так загрязнены ,что не создают достаточного давления.
* И также лопатки могут быть блокированны в одном положении, создавая таким образом постоянно высокое или постоянно низкое давление.
Проверьте перемещение лопастей турбины следующим образом:
Подключите ВагКом к машине, заведите двигатель. Зайдите в 01-двигатель, далее в 04-Базовые установки и на канал 011. Холостые обороты поднимутся (по сути процедура такая же, как и при проверке клапана № 75 ). Регулятор перемещения лопаток (Металлическая круглая бобышка на турбине, с подходящим к ней вакуумным шлангом), станет под контроль. Шток на регуляторе должен двигаться +/- 1,5 см. вниз от регулировочного винта. Если ничего не происходит, то попробуйте с помощью отвертки или какого-нибудь тонкого прутка подтолкнуть аккуратно шток. Не помогло и шток остаётся стоять на месте или заклинил, то повидимому проблема связана с турбиной. Если же шток перемещается, то следует проверить управляющие трубки (проще говоря наличие ваккума при помощи вакуумметра или с помощью пальца ).
А. Самому прочистить турбину и движущие лопатки. Снова провести тест.
В. Отнести турбину на ревизию к специалисту.
С. Заменить турбину (что будет неплохим ударом по вашему кошельку ).
5. Также причиной может быть неудовлетворительная работа датчика турбонадува G31.
Тогда вы обнаружите ошибки 16619; 16620; 16621; 16622.
5б. Канал 03 показывает нам функционирование датчика ДМРВ (датчик массы расхода воздуха ).
При полном нажатии педали газа необходимое количество воздуха (МАР) чаще всего около 850 мГр/об.
И поступаемое кол-во (начиная с 2000 об/мин) где-то между 1000 и 1200 мГр/об. (На моторах 1Z стандартно показания значительно ниже). Если поступаемое количество (что очевидно) отстаёт от требуемого, тогда проблем с турбонадувом и клапаном № 75 может и не быть, а виновник всей проблемы с большой долей вероятности ДМРВ. Замените его. Возьмите лучше PIERBURG, а не Bosch (но на моторы 130л.с. и 150 л.с. использывать Bosch оригинальный).
ДМРВ всегда работает вместе с турбонадувом. Т.к турбина регулирует поток воздуха протекаемый через ДМРВ.
Примечание:
На чипованных моторах потребление воздуха намного выше, чем может измерить ДМРВ. Ну если не может точно измерить, то повысить потенциал мотора поможет установка нового ДМРВ, в то время как показания старого стоят более 850 мГр/об. Эта разница заметна, но не чувствительна. Измерительные блоки в группе 8 очень удобный инструмент для использывания.
Короче говоря: Низкие показания ДМРВ вы можете всегда видеть в контексте давления турбины на данный момент. Поэтому измерения в группах 3 и 11 должны проходить вместе.
Дополнение от OL@G4:
Очень ВАЖНО чтобы логи все снимали одинаково.
Логи в динамике следует снимать так:
Разгоняемся до 3500 оборотов мотора.
Бросаем педаль газа.
Ккатимся на передаче пока обороты не упадут до ХХ.
Выжимаем сцепление.
Через пару секунд нажимаем кнопочку стоп.
Сохраняем лог.
По логам снятым таким образом можно ОДНОЗНАЧНО судить о работе наддува, ЕГР, и состоянии всех датчиков СИСТЕМЫ ВПУСКА.
Думаю что удобнее выкладывать логи в SCV формате, для исключения ошибок в файлах, которые не дадут программе DIESELPOWER корректно открыть лог.
Скорость начала лога 20 км/ч не догма. Пусть она будет другой.
Цель динамического лога в том, чтобы снять разгонную механическую характеристику двигателя под максмальной нагрузкой.
Попробую так сформулировать: обороты должны быть минимальными устойчивыми оборотами работы мотора на 3-й передаче. Для разных моторов обороты видимо будут различными.
Желательно логи писать в турбо-режиме, тогда отчетов будет больше и будут хорошо видны детали
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Здравствуйте! Проблема в следующем, турбина не выдает нужного давления до 2000 об.мин, очень вялый разгон, если педаль газа в пол, то почти не едет, а иногда при резком отпускании сцепления при трогании может заглохнуть. После 2000 об.мин идет резкий пинок и машина едет так как и должна. Если разгоняться не тапком в пол, а постепенно давить на газ, то разгон идет получше. Холостой ход ровный, обороты не плавают. Подскажите где и что смотреть? Логи прикладываю.
ЛОГ Турбины
Машина Passat B6 2.0 TDi 140 л.с. BKP 2007 г.в.
progrommist
водолей
jenek46rus
Завсегдатай
Не знаю, как едц16 считает расчётное значение по воздуху, но по "железно проверенному " расчёту. ДМРВ занижает равномерно во всём диапазоне
ДМРВ пробовал отключать фишку разъема, результат в принципе такой же как и с ним. Машина не едет на низах.
jenek46rus
Завсегдатай
Я так понимаю смотреть надо впуск, так как тупит на низах? или все-таки выпуск? или все-таки с ДМРВ проблемы?
progrommist
водолей
jenek46rus
Завсегдатай
progrommist
водолей
У исправных ДМРВ, график расчёта и факта совпадают. Я для чего тут графики строю. Делать мне больше нечего.
jenek46rus
Завсегдатай
У исправных ДМРВ, график расчёта и факта совпадают. Я для чего тут графики строю. Делать мне больше нечего.
Я очень благодарен Вам за ответы, поясните пожалуйста следующее:
1. Тогда непонятно, почему при сбросе фишки с ДМРВ ситуация не меняется. как не тянуло на низах так и не тянет, специально прокатился со снятой фишкой?!
2. Еще заметил, что стало сильно вонять выхлопными газами со стороны водительской двери, если стоять на холостых и свист появился при сбросе оборотов, например ехал на 3 передаче, набрал обороты и решил переключиться на 4 или на нейтралку и при выжиме сцепления обороты опускаются ближе к холостым и в этом момент идет свист сильный как от турбины, может это взаимосвязано, то что тупит на низах и этот свист и запах выхлопных в районе водительской двери?
Читайте также: