На тойота рав 4 загорелся чек

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток. Вот решил поделится одной проблемкой может кто что подскажет. Купил RAV4 1 поколение пробег 160 тыс. две недели все отлично потом загорелся ЧЕК двигателя. Я на ТО (типа дядя Ваня в гараже с компьютером неплохим сканером и т.д.) Заехал осмотрели сказали "умер" первый лямбда зонд который перед коллектором стоит разорился купил вкрутил месяц ЧЕК не горел все окей недавно загорелся вновь я опять к ребятам они сказали что мотор судя по компьютеру работает идеально. Кстати в работе двигателя ничего не происходит он и действительно работает отлично. Поменял топливный фильтр (говорили скорее всего бензин плохой вот и датчик ругается) датчик оригинал. Фильтр воздушный поменян свечи новые родные стоят. Скидываю клемму т.е. обнуляю компьютер день два не горит потом сново загорается на поведение авто никак не отражается машину вожу нормально не гонщик. Одно напрягает коробка автомат может что с ней ? Уровни жидкости проверил все окей? Помогите кудесники .

Дак в том то то и дело что на компьютере кода не высвечивается а самодиагностику провести не могу под капотом в разъеме перемыкаю то что надо и не происходит никаких миганий ЧЕКОМ. Сборка Япония рынок сбыта Америка протокол OBD 2 вот заказал компьютер жду. Честно в гаражные диагносщики (блин ) так и не сказали про код и я балбес не спросил. Сказали что по показаниям компьютера мотор работает идеально. Правда тут шепнули мне что этот ЧЕК вещь коварная и может среагировать даже на обнуление дескать ошибка в стиле "пропало питание на мозги машины"

На америкосах чек может загореться, если при работающем двигателе заправочную горловину бензобака открыть. Об этом на лючке по-аглицки написано.

Дак в том то то и дело что на компьютере кода не высвечивается а самодиагностику провести не могу под капотом в разъеме перемыкаю то что надо и не происходит никаких миганий ЧЕКОМ. Сборка Япония рынок сбыта Америка протокол OBD 2 вот заказал компьютер жду. Честно в гаражные диагносщики (блин ) так и не сказали про код и я балбес не спросил. Сказали что по показаниям компьютера мотор работает идеально. Правда тут шепнули мне что этот ЧЕК вещь коварная и может среагировать даже на обнуление дескать ошибка в стиле "пропало питание на мозги машины"

А ЗАЧЕМ новый PCM? Из-за того что есть какая-то ошибка. Если ошибка P0420/P0430 (при исправном катализаторе) у этих RAV этого рынка- то это лечится репрограммингом, так намного дешевле.

Все это хорошо но вопрос перепрограмировать, есть человек который этим занимается а вот где взять саму прошивку да и не повлияет ли она на работу двигателя мало ли что все таки рынки сбыта разные, Америка ,Европа и т.д. плюс к тому у меня полный привод хотя это наверное не критично.

Да и компьютера то у меня совсем нет бортового кроме "лампочки ЧЕКА" поэтому и спешу поставить.

Как может отрицательно повлиять на работу мотора калибровка Тойоты, сделаная Тойотой для исправления своих ошибок в предыдущей версии. Только положительно может. Калибровка не программируется не в ту что надо авто (Европейская в USA итп)- не позволяет так делать сканер и его система SPS.
И как же Вы ездите, без PCM, только с лампочкой Check интересно?

Прошу не ругать машина первая до покупки был лохом полным а прошло с момента покупки только 3 месяца вот за это время проглотил много знаний по машине но остались пробелы продоложаю совершенстоватся лажу щупаю глажу читаю и т.п. А компьютера на ней не было чем и занимаюсь сейчас (выбором и т.д.) Наворотов в машине мало думаю что особо сложного нет. А насчет прошивки получается что на машину есть прошивка типа версия 1.1. 1.2 1.3 и т.д. для американца своя для европейца своя, для японца своя ? Вот и суть вопроса в том не будет ли чего плохого если я прошью машину прошивкой для японского рынка сбыта ? или для Европы ? судя по вашему ответу прошивка а точнее калибровка работы двигателя в ней для всех рынков сбыта одинаковая ? Тем не менее AlexW спасибо вам за подсказки буду рад если что еще вспомните

Прошу не ругать машина первая до покупки был лохом полным а прошло с момента покупки только 3 месяца вот за это время проглотил много знаний по машине но остались пробелы продоложаю совершенстоватся лажу щупаю глажу читаю и т.п. А компьютера на ней не было чем и занимаюсь сейчас (выбором и т.д.) Наворотов в машине мало думаю что особо сложного нет. А насчет прошивки получается что на машину есть прошивка типа версия 1.1. 1.2 1.3 и т.д. для американца своя для европейца своя, для японца своя ? Вот и суть вопроса в том не будет ли чего плохого если я прошью машину прошивкой для японского рынка сбыта ? или для Европы ? судя по вашему ответу прошивка а точнее калибровка работы двигателя в ней для всех рынков сбыта одинаковая ? Тем не менее AlexW спасибо вам за подсказки буду рад если что еще вспомните

"Калибровка не программируется не в ту что надо авто (Европейская в USA итп)- не позволяет так делать сканер и его система SPS.". Не одинаковы калибровки для разных рынков, 2WD или 4WD итд.

Что-то Вы с AlexW на разных языках говорите:)
Компъютер у вас был, и есть, и не один. Просто вы по разному понимаете - что есть компъютер.
Только не пойму какой ещё комп вы собираетесь купить. Не торопитесь.

Нет у меня такого права, судить:) Это к нашему модератору .
Вы меня ещё больше заинтриговали этим компьютером . который по блютусу.
Жду вашего отчёта, желательно подробного и с фото.
Удачи.

Вах, вах . вах! Как далеко шагнула техника!
Нам, в отличие от американцев, приходится ставить перемычки . считать вспышки . потом "дешифровать" их по "мурзилке". И это всё на машинах одногодках. Несправедливо:)
Автору - удачи. И чтоб как можно реже возникала необходимость в этом компьютере.

И всё таки ничего конкретно не понятно. Равик 13 го года выпуска. Пробег 30 000. бензин.
Тоже недавно стала загораться эта хренотень, правда "джеки чен" не горит.
Первый раз загорелась на трассе, ехал где то 400км. без остановки , температура за бортом
+25. После остановки и начала движения - пропала. Проехал после этого километров 1000,
снова загорелась, на скорость не влияет. Поездил - снова потухла. Через несколько сот км.
снова загорелась. Сейчас опять всё "О.кей" но "осадок неприятный " остался.
Предохранитель - вряд ли. Может всё таки где то контакт плохой или проводок протёрся где то
и иногда касается массы или ещё чего. ГУ - Рэд Повер , но стоит уже давно всё нормально было.
Сдаётся мне -причина другая. Кто может сказать, что после решения этой проблемы - проехал
2000-3000 км. и более эта фигня не загоралась.

AL280

Активный пользователь

Если "Чек" загорается, а потом гаснет, говорит о том, что параметры какой-то системы находятся на пределе.
Конкретную причину можете узнать прочитав ошибки, сохраненные компе машины.

Чтобы дважды не подъезжать диагносту, сделайте сброс клеммой АКБ, покатайтесь до появления ошибки, потом к диагносту.
Если уже сбрасывали недавно АКБ, то - к диагносту.

Только после прочтения ошибок можно говорить что там с AWD . . .

minerr

Реклама партнёров

AL280

Активный пользователь

Изначально "Чек" подразумевал под собой - только неисправность систем двигателя.
Дальнейшем появились системы трансмиссии (АКПП, АБС . . .), бортовые системы (подушки, кондиционер . . .).
Расширялся и диапазон средств самодиагностики.
Дополнительные индикаторы авто лишь подсказывают вам (локализуют область), где появилась проблема.
Наиболее точную причину укажет диагностика (код ошибки), но и это лишь 70% процентов истины.
Далее решает опыт в эксплуатации и ремонте авто.

Вашем случае, иногда бывает, достаточно долить тормозную жидкость . . .

Nikolaeff73

Новичок

Всем привет! Наездил 100000км.ошибки вылазили) первый раз набуксовался.снял ошибку СКРЕПКОЙ. В штекере диагностики! И заново запустил систему опять же скрепкой)), второй раз загорелись ошибки из за закрытой морды( дизель у меня) открыл морду, поменял воздушный фильтр, скинул клемму с батарейки на десять минут, проблема ушла. Третий раз загорелись ошибки, поменял батарейку в метке. Полёт нормальный)))

AL280

Активный пользователь

А подробнее фото разъема и какие контакты замыкал?
ссылка

Слабо верится, что в стандартном 16-пиновом разъеме OBD-II можно без прибора, скрепкой что-то сделать . . .

Nikolaeff73

Новичок

AL280

Активный пользователь

Если это был старый 17-пиновый разъем - там есть возможность считывания кодов самодиагностики и сброс ошибок перемычкой . . .

Реклама партнёров

Nikolaeff73

Новичок

AL280

Активный пользователь

Это общепринятый стандартный разъем OBD-II.
Тогда, мне о-очень интересно, замыканием каких контактов сбрасываются ошибки?

Nikolaeff73

Новичок

leo2611

Старожил

AL280

Активный пользователь

Skripka48

Добрый вечер!
У меня приключилась такая история. Где то в мае этого года загорелся CHECK и Система TRC выключена. Причем появилось это либо сразу после, либо через несколько минут после того как решил поставить телефон на зарядку через порт USB. В итоге загорелся эта хрень. А в USB пропала напруга. Ни флешка, ни зарядить. Ладно, остановился, заглушил, завел, не пропала, причем на обочине дал газку немного - видно что блокировкой и не пахло. В динамике, расходе ни как не сказалось. Доехал до дома, скинул клемму. Появилась и флешка, и пропала ошибка. Списал на телефон, может какое то перенапряжение было при плохом контакте или еще что. Ладно. Теперь в эту пятницу оставил дома внешний акб для телефона, включил опять в USB. Вроде заряжает, но контакт плохой, поэтому перестал заряжать. На следующий день вылезла по трассе эта же ошибка. Через день после "заряда". Как там может влиять или просто совпадение не знаю. Но, симптомов, описанных в данное теме не было, опять просто CHECK и система TRC выключена. С динамикой все в порядке, расход тот же. Скинул клемму все пропало, но особо не катался, завтра будет виднее.
Может у кого что то похожее было?

Приветствую всех.
Может кто сталкивался.
Сегодня при повороте зацепил задним правым колесом бордюр. зацепил легко, без сильного удара. Но! Сразу после этого загорелись датчики: Чек (головной компьютер) датчик 4WD и картинка автомобиля с извилистой дорогой (я так понимаю это датчик заноса-не специалист). Через время пытаясь понять суть проблемы, заметил что не функционирует кнопка блокировки дифференциала. Пытался решить вопрос скинув минусовую клемму аккумулятора, но через 2-3 минуты датчики загорались вновь.
Грешу на два варианта: вышел из строя датчик-возможно ли такое?, коротнула цепь и сгорел предохранитель.
Прошу поделиться опытом.

Спасибо за советы. Теперь что было далее, может кому пригодится.
Заехал я на яму- с проводом датчика все в порядке (не порван, стоит на штатном месте). Прозвонил знакомых авторемонтников, пришли к консенсусу, что что-то случилось с датчиком ABS на правом заднем колесе. Приехал на компьютерную диагностику. Сканер выдал три ошибки, вкратце: Ошибка кислородного датчика, ошибка в дроссельной заслонке и самая фатальная ошибка-это ошибка в блоке управления двигателя. Я говорю: может ошибка в датчике заднего правого колеса, туда был удар? Нет, говорят не факт. И в общем конечный вердикт-возможно надо менять блок управления двигателем. При этом пытались с помощью сканера убрать эти ошибки, они убирались, но после завода машины после нескольких секунд ошибка вылазила снова. Блин, думаю, ошибка явно не программная, есть что-то, что система не обнаруживает и потому выдает ошибку.
Звоню в дилерский сервисный центр Тойота, ну, думаю там то точно скажут что к чему, все таки торгуют такими машинами, возможно были обращения. В общем обрисовал ситуацию и номера ошибок. Отвечают: по японскому мануалу (40 листов) необходимо пригнать на весь день автомобиль, заплатить не много ни мало-8000 рублей и ВОЗМОЖНО. будет установлена причина. НЕ УСТРАНЕНА, а возможно установлена. И возможно придется не только блок управления, а еще и блок EFI. Может всетаки проблема в датчике? Может и в датчике, а процедура для такого случая стандартная: целый день, мануал на 40 листов и так далее.
Звоню в другой сервисный центр, меньшей крутизны. Сразу вопрос-датчик прозванивали? Нет, говорю, верили компьютеру. Ответ: разговор ни о чем, надо было прозвонить датчик, разобрать ступицу и внимательно там посмотреть. Удар по колесу был хоть и легкий, но фронтальный. Во время движения за день бывает в рюхаешься в такие ямы с такими ударами, после которых блоки управления должны были просто выходить из строя. А тут легенький бздынь и на тебе.
В общем договорился о повторной диагностике. Поехал на обед, после обеда сажусь в машину, завожу и. никаких проблемных датчиков больше не горит! Ничего не понимаю. Я даже по бездорожью проехал, может думаю датчик просто барахлит, отходит и все такое и снова себя проявит. Нет, весь день отъездил никаких признаков поломки. И кнопка блокировки дифференциала работает как обычно в штатном режиме.
Чудес не бывает. Может датчик сместился и потом как-то встал на место. Я не думаю что система сама себя тестирует и исправляет ошибки.

Та же самая ситуация, только это всё загорелось после установки сигнализации, и также погасли через некоторое время как поездил вчера допустим, а сегодня с утра всё опять горит :( пока авто не проедет какое-то расстояние и опять потом пропадает.

Утром завёл с автозапуска StarLine ,сел в машину и увидел на табло:выключено TRC проверьте систему AVD,горит мясорубка.Нажал кнопки TRC и блокировку 4х4-не работают.С вечера всё работало,но на холостом обороты плавали.В Toyota центре проверили-оказалось просто свеча зажигания.Заменили и всё работает.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Читайте также: