На холодную провалы при нажатии на газ
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Друзья помогите. с недавнего времени наблюдается небольшие провалы на холодной машине при резком нажатии на газ. Машина как бы клюнет носом, и затем начинает набирать обороты. На прогретой машине вроде нет. Камри, 2002 гв, двигатель 2,4л.
Такая же ситуация. Обычно после длительной стоянки (1 ночь), завожу, прогреваю до рабочей температуры (даже летом). Газую на "P" обороты набирает резво, включаю на "D" , начинаю движение, а машина как-то ОЧЕНЬ ВЯЛО набирает обороты. Даёшь ей "про*****ся" и всё впорядке. Топливный, воздушный, маслянный фильтра заменены. БДЗ снимал, полностью разбирал и чистил. ВВ провода в норме, зажигание тоже. Даже и не знаю на что "Грешить". У кого какие мнения по данному поводу.
У меня такой трабл пропал после чистки форсов и замены лямбы.
Что послужило причиной я так и не понял, потому что делалось всё вместе.
У меня такая же ерунда бала, однако после промытия форсунок ультразвуком и замены топливного фильтра трабл слегка уменьшился, но не пропал, грешу на то что машина ездиет на газе и что там подуубилось под******ось-загрязнилось, хотя газ ето неконкретный ответ в этом вопросе, хочется всё таки докопатся до причины всего этого и устранить.
Почистил сегодня форсунки Карб-клинером, провалы как были так и остались, а вот динамика улучшилась. Остаётся лямбда.
Двиг 1S. Лямбду менял, форсункУ и БДЗ чистил, топливный, воздушный менял - где-то что-то лучше становилось. Но провалы то и дело появляются. Главна то шлифануть может колесами при старте даже, то со светофора еле трогаешься. Осталось залезть в бак и посмотреть сетку, а скорее всего и сам бензонасос, который, к сожалению, у меня не вынимается вместе с датчиком топлива (
Лично я, кстати, и свечи менял. Даже нашел именно те, которые букварем предписаны. Ничо не изменилось. И по поводу коробаса - ну да, бывает, что на холодную чаще тупит. А бывает наоборот со стоянки вылетаешь, а потом где-нить в городе со светофора тупишь.
Вот появятся деньжата на бензонасос новый и яма какая-нить в гараже - вот тогда я и стану ближе к истине)
Афтор, может ты первый попробуешь? )
ЗЫ: и накой дексу летом греться, чёб не тупить? Думал-размышлял я уже о коробасе как о причине, да чёто "зависание" движка на ровном месте, причем именно при дожатии педальки, всё время уводит меня в сторону от мыслей о коробасе..
Вот сами подумайте: равномерная езда по ровной дороге, небыстрое дожатие педали, никаких переключений быть не должно. Всё, что я делаю - увеличиваю подачу воздуха. В соответствии с этим должна увеличиваться подача горючки. Хотя почему-то позже эта горючка всё же появляется. Значит производительности насоса хватает. Вполне возможно, что насос глючит эпизодически (некоторые же из за него то и дело совсем встают, а потом опять едут, лечилось его заменой). Либо где-то что-то забито и не может сразу резко обеспечить пропускную способность горючки, постепенно "продавливая" засёр, который при уменьшении потока опять засе. засоряется. Хотя объем горючки от насоса вроде как постоянный, а излишки компенсируются вакуумным регулятором давления топлива. Выходит он виноват? ) Тогда и засёр может быть тока в форсунке. Но она же не может постоянно так то забиваться, то очищаться..
Либо вообще вакуум-сенсор тормозит, сразу не прочухивая, что блин во впуске уже давно никакого разрежения нет ) Где б его достать тока, чтоб проверить? Вот такая последовательность моих мыслей. )
Мне кажется на холодный двиг у всех будет провал при резком нажатии на педаль газа, движку надо набрать рабочую температуру для полноценной работы, это как на карбюраторе пока не прогреешь не поедешь нормально, а у нас на инжекторах время прогрева меньше, поэтому мы можем ехать раньше без провалов.А также зачем тогда инж. поднимает обороты на холодную, чтоб нагреть двиг.
Ну если после прогрева остаются провалы то тогда конечно надо искать причину, это может быть и подсос воздуха и мало топлива и т.д.
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, на холодном движке (даже летом) провал при нажатии на педаль газа и попытке тронуться, машина не едет, может даже заглохнуть, потом через 3-4 секунд резко набирает обороты и выстреливает с рёвом. Такое ощущение, как будто заливает свечи. Заводится нормально, после 10 минут прогрева проблемы уже нет. Катализатор удален, но было и до удаления катализатора, грешил как раз на его забитость. Ошибок диагностика не показывает. Двигатель 2.0, ручная коробка.
Почти то-же самое и на моей машине . Думаю , что мозги так устроены - пока катализатор не прогреется - подача топлива ограничена . Катализатора на Вашем авто нет , а мозги про это знают ?
Мозги анализируют 2 датчика кислорода, один до катализатора, второй после. Тот что до катализатора нужен для правильного смесеобразования и наличие катализатора на его работу не влияет. А тот что после катализатора нужен только для того, чтобы сигнализировать о забитости или полном отсутствии катализатора. Он не участвует ни в каких регулировочных процессах, а выполняет только контрольную функцию. На втором датчике у меня мех.обманка. Поведение машины после удаления катализатора практически не изменилось, т.е. проблема от наличия или отсутствия катализатора не зависит, по-моему.
Ну, в общем-то правильно все. Она работает только после прогрева до 300 гр.
Топливную коррекцию смотреть надо.
Фильтр воздушный давно менял?
У меня такая же фигня, но раз на раз не приходится. Я грешу на забитый топливный фильтр и второе, бензонасос умирает. Сегодня буду все менять.
С самого начала была такая проблема. Машина на холодную не ехала.
Убрал Евро-4 у "Ёжика Пыха" и никаких проблем уже как 6 лет.
Тем более, когда убирается катализатор нужно ехать на перепрошивку.
Эх, в Москве бы однозначно к этому человеку скатался. А в Нижнем Новгороде, честно говоря, не знаю, у кого можно перепрошиться, чтоб не "левая" прошивка была. Фильтрик топливный, кстати, тоже планирую поменять в скором времени. Будет какой-то результат, отпишусь. А воздушный фильтр меняю каждые 10 тыс вместе с маслом и масляным фильтром.
Эх, в Москве бы однозначно к этому человеку скатался. А в Нижнем Новгороде, честно говоря, не знаю, у кого можно перепрошиться, чтоб не "левая" прошивка была.
Привет всем.
История такая, началось всё прошлой весной, при запуске двигателя заметил небольшой провал в оборотах, сначала подумал что может быть не хватает топлива, т.к. менял топливный фильтр давно, но замена не спасла. Прошла зима, эта "болезнь" прогрессировала и становилось всё хуже, бывает даже глохнет.
В кратце всё примерно так: запускаешь двигатель на холодную, сначала обороты подскакивают до 1800, затем резкий провал на секунду или меньше до примерно 500 об. и тут же возвращаются обратно. Когда двигатель уже завелся, то никаких нареканий нет, работает нормально, обороты тоже в норме, потерь в мощности не заметил.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, HELP.
ну если это можно назвать чисткой, зимой не выдержал и поехал в сервис выяснять. Объяснил ситуацию, мастер так важно ответил - Гов..о вопрос, это всё решается проще простого, щас всё сделаем. Снял патрубок который к дросселю крепится, посмотрел на заслонку и говорит что на вид всё идеально чисто, потом достал балончик чего-то и сказал заводить машину. В общем поливал туда и одновременно наваливал оборотов, после сказал что немного первое время будут обороты выше чем обычно, и потом всё будет ОК.
В итоге не помогло, на утро таже ситуация.
Сейчас сидя на работе заказал прокладки которые нашел по схеме на БДЗ, на всякий, собираюсь всё снимать (обе прокладки приедут через 4 дня)
Да нет, не сложно, только поаккуратнее надо.. Поищи в Поиске, эту процедуру уже многие делали, описаний много.. ))Ну вот так практически.
Кста, вот еще в самом низу этой страницы посмотри, похожие проблемы ?
есть такое предположение, при запуске ДПДЗ должен приоткрывать заслонку автоматически, тоесть если он не срабатывает вовремя, то это ведет к кратковременному провалу. Так вот, по сути я могу же просто нажав на педаль газа сам приоткрыть заслонку, и двигатель должен завестись ровно. Но такого не происходит, я выжимал её чуть не до пола. провал в оборотах остаётся.
ну если это можно назвать чисткой, зимой не выдержал и поехал в сервис выяснять. Объяснил ситуацию, мастер так важно ответил - Гов..о вопрос, это всё решается проще простого, щас всё сделаем. Снял патрубок который к дросселю крепится, посмотрел на заслонку и говорит что на вид всё идеально чисто, потом достал балончик чего-то и сказал заводить машину. В общем поливал туда и одновременно наваливал оборотов, после сказал что немного первое время будут обороты выше чем обычно, и потом всё будет ОК.
В итоге не помогло, на утро таже ситуация.
Сейчас сидя на работе заказал прокладки которые нашел по схеме на БДЗ, на всякий, собираюсь всё снимать (обе прокладки приедут через 4 дня)
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Читайте также: