На газу машина греется

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Греется под нагрузкой (при движении)

Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.

Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.

Ув.Фарит, я бы посоветовал прочистить радиатор вашего авто. При высоких нагрузках на двигатель, он не успевает отдать тепло и охладиться.

Совершенно верно, типичные симптомы. Кроме того, порекомендовал бы поставить термостат с t не менее 80 град: распространенное мнение, что на лето надо ставить термостат с низкой t открытия, ошибочно, поскольку "горячий" термостат после срабатывания и поступления холодной ОЖ из радиатора прикрывается быстрее и дает возможность ОЖ в радиаторе остыть до более низких температур, тем самым не допуская сильного нагрева всего объема ОЖ. Такой метод борьбы с летним перегревом испытан на протяжении примерно 20 лет и кол-во машин просто не поддается подсчету. У самого установлен термостат на 87 град (нашел с трудом), и, после его установки, карлсон включается гораздо реже и на более короткий срок, чем на 82.
К МОДЕРАТОРАМ- АДМИНИСТРАТОРАМ: Предлагаю создать в ветках "Двигатель" и "Жидкости" раздел типа "Летние проблемы", свести в него наиболее разумные и квалифицированные советы и банить вновь создаваемые посты на эту тему

Асватур, gorill, Просто все жалуются на повышение температуры в пробках. У меня подобной проблемы нет. Поэтому и подумал, что дело не в радиаторе. Думалось, что если бы радиатор был забит, то перегрев был бы и в пробках. Значит ошибался.

Кста добавлю еще, когда на газу ездил то по трассе на газе грелся движек больше, на бензе меньше, тут еще с зажиганием можно поигратся, хотя под наше топливо (которое даже на одной и той же заправке разное бывает) трудно подобрать правильный момент искрообразования, в этом деле октан - корректор в салоне помогает, не надо через 10 км под капот лазить, а про термостат согласен, то же на 87 стоит и летом в жаркую погоду как ни странно но движек температуру держит более стабильно, т.е. температура двигателя меняется в более узком промежутке во время движения из пробки на трассу например, ну про радиатор уже написано,

Я каждую клеточку и сотку отвёрточкой и спицами выравнивал пока через радиатор мотор не увидел.И большим шприцом бензином промывал предварительно между двигом и радиатором картон проставил ибо грязи море летело.И только эта процедура перегрев как рукой сняла.

-1 к Горилу.
В пику всем я не согласен. Умерла помпа, происходит кавитация из-за отсутствия давления и некачественной ОЖ
Что доливается в радиатор? наверно вода.
Пробочку на место верните,радиатор запаять, по мануалу водичкой помыть (соты не погнуть).
Все написанное про термостат-всеголишь домыслы. Термостат определяет минимальную температуру. Все, если при смене термостата нормализовалось-значит предыдущая железка термостатом не являлась.
Ну да, завалите меня опытом, и что термостат проще сменить чем помпу итд.
Но дайте мне термостат 100 градуса и я на нем не буду грется(Спорим? ).Хотя на на 60 буду всеголишь некомфортно себя чувствовать.

Но неисправный стандартный 82 градусный убьет мой мотор за раз, и я могу даже не почувствовать его смерть сразу.

Когда Вы изучите предметы "Физика"(можно в пределах школьного курса), "Детали машин", "Гидро- и термодинамику" и прочая прочая прочая, поработаете практически с автомобилями не один год, тогда Вы не будете столь агрессивны и безапелляционны

Факты решают все. Пока из фактов-перегрев (стрелка ползет-это перегрев?, возможно это есть нормальная температура для двига?), отсутствие пробки, текущий радиатор.
Из домыслов-забитый радиатор.
В выводах-"забитый радиатор причина всех бед, остальное будет работать".
Да, мое мнение агресивно.

Радиатор снаружи - чистый. Чистил в прошлом году. Снимал, и под давлением промывал. То, что не промылось - выковыривал. Может забит изнутри, я не знаю. Когда снимал, то напором воды промыл и внутри, но насколько это помогло промыть трубки - не ясно.
Сегодня, при плановом осмотре, обнаружил немного недотянутые ремни помпы-генератора. Может и не пробуксовывали, но на всякий случай чуток подтянул.

Следующий этап - снятие радиатора и его полная чистка в мастерской. Со вскрытием бачков.

Завтра немного уменьшу УОЗ. Может зажигание немного раннее. На бензине детонация, но на газе с таким углом двигатель тянет получше.

Вот, собственно, и все факты и домыслы.

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.

У меня тоже мысли бродят по этому поводу, картина похожа. Только я не могу сказать какая температура на приборах, могу сказать что стрелка доходит до положения 4 мм после полосатой зоны, при 35 градусах в степях, х. з. это перегрев или нет, ведь дальше еще бОльшая часть белой зоны, потом короткая белая, и только потом красная. А в пробках при 35 в городе стрелка на миллиметр заходит на белую после полосатой

Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.

:mad1: Особенность работы 402 движка такая, что после 90 км.ч. он больше греется, но указанная табой температура не критична, но важно давление, поскольку,чем оно выше, тем выше точка кипения, летом в жару 100 гр. нормально, скажем так температура двигателя и сорость примерно равны, если скорость 80км.ч., то температура 80гр., 90км.ч., температура 90 гр., 100 км.ч., температура будет 100., но это примерно, просто так совподает это не показатель. Езди спокойно, но помни больше 100 гр. температура У ТЕБЯ быть не должна поскольку нет давления в радиаторе, а так на исправных машинах допускается до 105 гр.

Причина понятна: выходит дешевле. Если ездить много – окупается. Государство ввело программу субсидирования установки ГБО, потому что ему польза тоже есть. Например, в атмосферу выбрасывается меньше вредного. И есть куда реализовывать газ в больших объемах.

На авто все чаще ставят ГБО. Изображение Peter H с сайта Pixabay. Используется по лицензии Simplified Pixabay License

Но с моторами, которые работают на метане, на смесях, есть проблема: они греются сильнее, чем те, что функционируют на бензине. В сети описывают случаи, когда стрелка, показывающая температуру, при работе ДВС на газе, быстро доходит до красной зоны.

Давайте разберемся, почему так.

Первое, о чем нужно сказать: температура горения газа ниже, чем у бензина. Но, несмотря на это, первый вид топлива из указанных горит дольше. Поэтому нагреваются:

седла клапанов;
сами клапана;
ГБЦ.

И при сгорании бензина идет нагрев, но не такой.

Можно вспомнить про то, что октановое число у газа повыше – в районе 100 – 105. Но это к делу не относится. Вернее, есть только косвенная связь с высокой температурой мотора.

Ведь ОЧ – это показатель детонационной стойкости. Температура горения – это немного другое.

Можно рассматривать и такие версии возникновения проблемы:

неправильно выставлены зазоры клапанов;
зажигание подстроено под бензин, а оно должно быть выставлено немного с опережением;
засорен редуктор, есть конденсат.

Это все влияет. Насколько значительно – вопрос. Сам по себе газ нагревает мотор сильнее именно потому, что горит дольше. В этом вся суть.

Можно встретить и такую теорию: топливно-воздушная бензиновая смесь, поступая в двигатель в жидком виде, охлаждает систему. Газ, в силу своих физических свойств, этого сделать не может. Поэтому и рабочая температура двигателя выше.

Я считаю, что на эту проблему стоит обращать внимание, если при работе на газе, ДВС греется очень уж сильно – стрелка находится в красной зоне, постоянно работает вентилятор радиатора. В остальных случаях все это нужно воспринимать как должное.

Я с удовольствием ознакомлюсь с вашими версиями того, почему мотор, работая на газе, греется. Пишите в комментариях! Если вы согласны со мной – поддержите лайком!

Считается, что ключевым моментом при переводе автомобиля на газ является экономический аспект. Что вполне объяснимо, поскольку газ практически в два раза дешевле высокооктанового бензина и его, что очень важно, можно использовать даже в самых современных автомобилях.

Что касается нашей страны, то последний принятый у нас техрегламент заставляет автовладельцев регистрировать газовое оборудование в машине, что несколько сдерживает рост газифицированного автопарка. Однако, с другой стороны, российское правительство с лета нынешнего года запустило государственную программу льготного субсидирования при переводе бензиновых авто на метан.

Напомним, что в ходе реализации этой программы, владельцу машины вроде как обязаны компенсировать до 90% стоимости установленного газового оборудования. Правда, программа действует не во всех регионах, да и получение самой компенсации потребует определенных моральных и временных затрат, связанных с хождением по инстанциям.

Но, все равно, считают эксперты, этого явно недостаточно. И потом, к сожалению, ценники на заводские версии не радуют. Так, например, Vesta с фирменным ГБО стоит почти на 180 000 рублей дороже бензинового аналога.

Хитрости при замене моторного масла, о которых мало, кто знает

Как быстрее всего зарядить сильно разряженный аккумулятор в машине

Еще одно важное преимущество газа — экологичность. Сгорание газа оказывается значительно более чистым, значит и двигатель всегда в чистоте. При этом износ его деталей снижается раза в полтора и, стало быть, ресурс увеличивается примерно на столько же. Уменьшается нагрузка на катализатор, чище выхлоп и, соответственно, воздух на улицах. В общем, плюсы в части экологии и экономии значительные, однако достигнуты они могут быть лишь при соблюдении ряда условий.

Первое — это повышенный контроль за температурой движка. Дело в том, что газ при сгорании выделяет несколько меньше энергии, чем бензин. Значит, его расход будет на 7—10% больше, при тех же нагрузках. А вот температура в цилиндрах при сгорании газа выше, чем при горении бензина.

Второй момент — выбор моторного масла. Долгое время считалось, что двигатели, переоборудованные под газ, не нуждаются в специальных маслах. Но современный очищенный газ содержит малое количество серы, влияющей на скорость старения моторного масла. А стало быть, нет необходимости в нейтрализации большого количества агрессивных веществ, образующихся в процессе сгорания.

Для таких случаев подходят масла с низкой щелочностью, а бонусом является то, что низкощелочные масла обладают еще и малой зольностью. То есть дают малое количество абразивных частиц при сгорании и дополнительно уменьшают износ двигателя.

Готовим машину к зиме: какие расходники надо поменять в первую очередь и не разориться

Следующий момент — бензин. Именно на нем производится запуск и прогрев двигателя, после чего ГБО переключается на газ. Иначе говоря, бензин расходуется крайне медленно, отчего он застаивается в форсунках, топливной рампе и в баке. В итоге там создаются условия для термической деградации горючего с образованием смол и шламов, а в баке и вовсе может произойти расслоение топлива.

Чтобы не допускать этого, следует регулярно пользоваться очистителями системы впрыска, а в бак добавлять присадку, препятствующую расслоению горючего. Такими средствами, например, могут служить очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, а также стабилизатор бензина от уже упомянутой выше Liqui Moly.

Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима - сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 - 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд. :) )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад - до 40, а то и до 30 градусов.

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

Причём не утеплял к зиме ни чем - ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат? Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? 10 сек как-то странно:stop:

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
На газ надо зажигание чуть раньше чем на бензин. Газ горит дольше, если зажигание попозже, то газ догорает в выпуске и греет в голове, что греть не надо.

Посмотри температуру нагрева редуктора, зажигание на газе должно быть градусов на 3-5 раннее, зазор на клапанах +0,05мм от того, что указано в мануале. При работе двигателя на газе неисправности в двигателе больше сказываются, чем на бензине. Когда последний раз сливал конденсат из редуктора? При наличии большого количества кондесата в редукторе и при плохом прогреве редуктора, газ хуже испаряется и потому поступает более богатая смесь в двиг, то есть если говорить языком бензина - редуктор переливает.

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
да! на бензине всё нормально.

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат?
ну если б приборы глючили, то после переключения на бензин они бы так же глючили наверное )

Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? :
прошу прощения за нелепый вопрос, который, я думаю, можно списать на мою неопытность, - а что с тосолом должно стать? на какой предмет его смотреть?

с редуктором вообще не занимался. хотя надо. в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки. сам лезть боюсь туда, а с газом заняться было по плану на следующий месяц со следующей зарплаты. видимо не надо тянуть.

soniczz, воспользуйся советом Ali-xan выставь зажигание по раньше:yes4:

у меня зажигание стоит самое ранее (до упора).

в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки
Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить, правда переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.

Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить
т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?

значит вот и вся проблема.
Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?

т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?
В принципе да.

Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?
Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
Может трамблеру плохо стало?

kelt_77 мог предположить что у тебя пробита прокладка головки блока:rolleyes:

имею ввиду, если перегрев, то тосол должен через пробку паром выходить

Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
ну на бензине только заводится не очень хорошо зимой - даже иногда с газа приходится заводиться :(

Может трамблеру плохо стало?
ну вроде трамблёр сам живой, крышку трамблёра менял полтора месяца назад.

хотел бы я взглянуть на этот газ, который за 10сек нагревает ОЖ от 40-50 градусов до 120..при чем тут зажигание и клапана

зажигание очень раннее, я написал 3-5 градусов от средней точки, то есть от нормально отрегулированного угла на бензине. сначала надо отрегулировать на бензине, а потом передвинуть на 1-2 риски на шкале трамблёра в сторону +, то есть по часовой стрелке. Двигатель при очень раннем зажигании тоже греется.
Газ очень чувствителен к зазорам клапанов.
Какое газовое оборудование установлено? Если белорусское, то там в нижней части есть бронзовая гайка со штуцером под тонкий шланг. Отвинчиваешь его немного (можешь вообще выкрутить) и оттуда потечёт конденсат, только двигатель дожен быть холодный. Газовый баллон можешь закрыть, для душевного спокойствия, хотя в линии газ останется. Для выработки газа из линии - закрой газовый кран на баллоне, заведи движок и пусть работает пока не заглохнет, почти весь газ из линии израсходуется, а потом работай. После работы газовый кран баллона открывай медленно, чтобы газ в редуктор поступал медленно (там в баллоне давление 15 атмосфер).

Читай про газобалонное оборудование

зажигание очень раннее
т.е. так тоже нельзя? я у двух своих мастеров на сто уже несколько раз поднимал тему про то что может лучше "подвинуть" зажигание, на что они оба отвечали что раз езжу на газу больше, то лучше пусть будет так.

Какое газовое оборудование установлено?
САГА-6

Регулируй зажигание на бензине, делается так
1. Заводишь и греешь до 80 градусов движок.
2, Трогаешься с места и разгоняешься до 40-50 км в час и включаешь 4-ю передачу
3. На 4-й передаче давишь педаль газа в пол до упора, клапана должны позвенеть
2-3 секунды и перестать, а машина нормально разгоняться (желательно на пустой
или малонаселённой машинами дороге, чтобы не мешали разгоняться).
4. Если звон клапанов больше 2-3 секунд, то крутишь трамблёр на 1 деление
против часовой стрелки.
5. Если нет звона клапанов, то крутишь трамблёр на 1 деление по часовой стрелке.

Но перед тем как регулировать поставь середину шкалы трамблёра напротив крепёжного болта.

поехал на сто делать печку - заменили радиатор, подключили помпу, заодно спросил почему такие перегревы - ответили что скорее всего редуктор замерзает и идёт переобогащённая смесь, проверить не успел, но после ремонта печки проблем с перегревами пока не было.

Ali-xan,
переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.
Я весной 3 месяца не трогал редуктор, так все жаловались, что газом пахнет и конденсат из всех щелей лез наружу. А когда разобрали, внутри почти всё было залито конденсатом. Машина стала много жрать, расход с 17 подскочил до 20 литров. Почистили, отрегулировали и расход вернулся 16,5-17,5 ( есжу в режиме тапка в пол).

Было такое. Диафрагма в редукторе худая. Газ поступает в систему охлаждения и получается воздушная пробочка. А на бензине все нормально будет.:)

soniczz, после ремонта печки проблем с перегревами пока не было
Вот тут и проблема была, через забитую печку ОЖ не могла нормально пройти и потому редуктор не мог нагреться и тем более на улице мороз под 30.

вот кстати ещё проблема раз заговорили про печку!
хоть на бензине хоть на газу, во время езды с включенной печкой, какое-то время печка греет хорошо (бывает и час греет, бывает и больше) но вдруг внезапно начинает дуть холодный воздух! Выключаю печку секунд на 30, включаю - всё налаживается.
в звязи с тем, что поменяли радиатор, ну и так перетрясли, следовательно можно сделать вывод что нигде пока не завоздушило? или не так?
на СТО мастер выдвинул идею что нужно менять прокладку головного блока - типа через неё воздушит.

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

такая же ситуация. Только я так понимаю что температура растет в малом контуре до открывания термостата, при открывании термостата температура в двигателе падает так как в радиаторе тосол оч. холодный, термостат опять закрывается, затем это повторяется несколько раз пока температура не выровняется. По этой же причине печка дует холодным воздухом.

soniczz, очень хорошая мысль для тебя у
formica62, - рекомендую.Еще вариант - слишком бедная смесь.Как вообще движок на газе - сильно по динамике уступает бензину ? На сильно бедной смеси можно быстро угробить движок, если к тому-же еще и позднее зажигание.

Проблемы с перегревом опять начались! (
Вот кстати сегодня только заметил - как только замечаю перегрев по приборам, так сразу из печки начинает дуть холодный воздух! Редуктор трогал - не обмороженый, тосол - без пара.
Ещё на СТО когда делали печку так же предположили что может быть прокладка головки блока.
Симптомы похожи.

То ли радиатор забился, то ли термостат подох. Пошшупать бы твое корыто, что в нем греется, а что мерзнет :blink:
Если б было чо-то с движком/прокладкой, в -30 ты бы его не завел 100пудов

А ремень часом не скользит? Или помпа рассыпалась. По симптомам, кто-то периодически отказывается качать, и это не всегда связано с газом.

ну в - 30 без электро подогрева вообще я его и не могу завести т.к. масло застывает и не крутит нифига толком (
на счёт ремня не знаю. надо посмотреть.
ВОООООООТ ещё только что вспомнил важный симптом.
Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него - во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!

Ну точняк, помпа перестает качать. ремень/клинит помпа/нечем качать.
Как начнет так дурить, остановись и посмотри, крутится ли вентилятор. Если не крутится, проверь ремень на натяг.

Если крутится, надо снимать помпу. Вентилятор на 4 болтах вместе со шкивом. Откручивается легко, если сдвинуть пластиковый чехол в сторону двигла.
Далее неск. болтов крышки и помпа снята. Далее увидишь, болтается или без крылышек.

soniczz, утепли подкапотное пространство! (намордник, на капотник внутьрь, можно на двигатель теплоизолятор строительный положить он не горючий и ним же редуктор газовый изолировать.
И проверь запитку редуктора, ОЖ долгна идти на него самая горячая, т.е. с ГБЦ.
Прогревай авто до рабочей температуры (80-90 гр)
И будет счастья, я знаю! ;)

кстати, если пихло 402-е, то сними механические лопасти охлаждения (при наличии электровентилятора)

Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него - во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!
Похоже на забитую рубашку/помпу/радиатор/.

soniczz, Симптомы действительно похожи на неисправность помпы (если термостат в порядке). Я по неопытности в первую зиму слил воду, как увидел что снег пошёл. НО, надо было провернуть несколько раз коленвал, чтобы вода оставшаяся на крыльчатке помпы слилась. Так вот как ударил мороз вода на крыльчатке замёрзла, а я после заливки антифриза не сообразил полить горячей водой помпу. Результат - сорвало крыльчатку на помпе. После того как потеплело решил завести и посмотреть как двиг работает. Так вот тогда ондовольно быстро прогрелся. Потом поехал и вижу - температура скачет между 60-100 градусов. Приехал к мастеру, он сказал менять надо помпу - крыльчатку сорвало. Поехал к другому, то тоже самое сказал. Разобрали помпу, действительно крыльчатку как срезало. И симптомы точно такие же как на твоей.

Снимай помпу и там уже понятно будет что к чему.

Доброго всем времени суток, есть соболь 406 двигатель бензин, поставил газ, и как только переключаешься на газ машина закипает, переключаюсь на бензин все опять нормально. Может кто встречался с такой проблемой? грешу на прокладку головки блока.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;

— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;

— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1.Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.

Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Читайте также: