Москвич 408 прокачка тормозов
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
У меня на МОСКВИЧЕ и без тормозной жидкости полно чем заниматься ;) Самотеком все качается не надо создавать давление, бачек лопнет.
Нахера прокачивать. На цилиндрах тормозных раскрутил все, чтобы тормозная жидкость смогла вытечь (на всех 4 сразу). Затем тупо заливаете тормозную жидкость и наблюдаешь откуда побежит. Побежало - закрутил. Дело 30 минут. А то начнут качать.
Все правильно описано.Но есть одно но.На любой машине прокачку надо начинать с самого ближнего колеса а заканчивать самым дальним колесом на контуре.Т.е.воздух выгоняется от начала контура к концу.Сам всегда так прокачивал и все отлично.По описанному Вами полностью выгнать воздух не удастся т.к. при прокачке более длинного участка от заднего колеса до ГТЦ воздух остается в более коротком участке от переднего колеса до ГТЦ и потом при прокачке короткого участка чаще всего попадает в прокачанный уже длинный участок и дплее гуляет по системе.Т.е. воздух выгоняется от ГТЦ к ближайшему штуцеру и так далее.В мануале кстати так же описано - от ближнего к дальнему колесу. Лучше что-то конкретное по тормозной жидкости на 408 объяснил бы ;)
Инструкция по эксплуатации москвич 2140 : первым прокачивается переднее левое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) затем переднее правое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других),затем прокачиваются переднее левое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга),затем переднее правое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) и только потом заднее правое колесо, и в конце заднее левое. Мне приятель сказал с тормозной жидкостью на москвиче 408 пока все в ажуре >)
прокачать то ясно. я вот поменял шлан тормозной у меня задний тормоза есть а с переди нет. в чем проблема? Трудности с тормозной жидкостью уже задолбали )
У приятеля на москвиче 408 и без тормозной жидкости куча чего поломалось )) акак покрасить диски на масквич2140
Двигатель троит на холодную примерно минуту полторы затем все хорошо!? Двигатель z16xep, что может быть, О тормозной жидкости и так все ясно ;)
Чё ты дичь рассказываеш? Один всегда прокачиваю без топоров и палок.Штуцер открутил четыре раза качнул закрутил проверил.
FullWD она есть и там и там, но машины очень разные на ходу поэтому не могу однозначно скозать где лучше.
В передних тормозах каждая колодка управляется отдельным рабочим цилиндром. При такой конструкции в случае торможения при движении автомобиля вперед обе колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивность торможения передних колес, на которые приходится при этом около 60% веса автомобиля. Корпус рабочего цилиндра, отлитый из чугуна, закреплен двумя болтами непосредственно на стойке передней подвески, что разгружает щит от тормозных усилий. В цилиндре установлен дюралюминиевый поршень с уплотняющей двухкромочной резиновой манжетой. Снаружи каждый цилиндр уплотнен резиновым чехлом. Один конец колодки упирается в штифт, запрессованный в поршень, а другой профилированный ее конец упирается в опору корпуса рабочего цилиндра второй колодки. Обе колодки стянуты двумя пружинами.
Полости обоих рабочих цилиндров переднего колесного тормоза соединены между собой наружной трубкой. К одному из цилиндров присоединена нагнетательная магистраль, а на втором цилиндре расположен вентиль для выпуска воздуха. Такое последовательное включение цилиндров обеспечивает лучшую их прокачку при удалении воздуха из тормозной системы.
В каждом заднем тормозе верхние концы колодок упираются в штифты двух поршней общего рабочего цилиндра, а нижние профилированные концы соприкасаются с опорными пластинами, приклепанными вместе с удерживающей накладкой к щиту. Поршни снабжены уплотняющими манжетами. Цилиндр закрыт с обеих сторон защитными резиновыми чехлами.
Каждый тормозной цилиндр снабжен отверстием для присоединения трубки нагнетательной магистрали и вентилем для выпуска воздуха. Колодки стягиваются двумя пружинами-.
Для обеспечения автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабанами во все рабочие цилиндры запрессованы с натягом упорные разрезные пружинные кольца 6, для перемещения которых требуется приложение значительного усилия (40—55 кГ). На внутренней поверхности колец нарезана прямоугольная резьба. В эту резьбу завернуты своими хвостовиками поршни. При неизношенных тормозах кольца установлены на наибольшей глубине в цилиндре. Толщина нитки резьбы в поршнях уже, чем в кольцах. В случае торможения под действием давления жидкости перемещаются только поршни на величину зазора в резьбе колец 6 (в пределах 1,4—1,7 мм), что при неизношенных тормозных накладках обеспечивает плотное прижатие колодок к барабанам. В случае увеличения зазора между колодками и барабаном вследствие износа накладок, после перемещения поршней 7 в пределах зазора по резьбе под действием давления жидкости происходит дальнейшее перемещение их вместе с кольцами до прижатия колодок к барабану, обеспечивающего торможение колес. Перемещением колец в новое положение достигается автоматическая установка требуемого зазора между колодками и барабаном.
Главный тормозной цилиндр с полупрозрачным пластмассовым бачком, закрытым крышкой, прикреплен на регулировочных прокладках к щиту кузова рядом с главным цилиндром гидравлического привода сцепления и имеет с ним в основном одинаковое устройство. Бачок сообщается с полостью цилиндра перепускным и компенсационным отверстиями. В цилиндре установлен поршень с двумя уплотняющими манжетами и пружиной. В головке поршня просверлены осевые отверстия и под манжетой установлен кольцевой пластинчатый клапан.
Нерегулируемый шток поршня соединен при помощи пальца с педалью, подвешенной на двух пластмассовых (полиамидных) втулках да оси, закрепленной в кронштейне переднего щита кузова. Педаль снабжена оттяжной пружиной. В исходном положении педали поршень и головка штока упираются в шайбу, закрепленную в цилиндре стопорным кольцом; при этом между концом штока и поршнем имеется зазор, равный 0,2—1,0 мм. К штуцеру, завернутому в торец главного цилиндра, изнутри цилиндра прижат пружиной двойной клапан 18, а снаружи присоединен тройник с трубопроводами, идущими к передним и задним колесным тормозам. На тройнике также закреплен включатель стоп-сигнала. Действие главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов аналогично действию главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов, рассмотренного выше.
Для осуществления ручного привода задних тормозов на задней колодке подвешен на регулировочном эксцентриковом пальце с распорной втулкой разжимной рычаг. К нижнему концу рычага присоединен трос, выведенный наружу через направляющую трубку, привернутую к щиту и снабженную на наружном конце резиновым защитным чехлом. На тросе между концом рычага и упорной шайбой надета пружина, фиксирующая рычаг в исходном положении. Между верхними концами колодок в прорезях их ребер поставлена своими пазами распорная планка.
Ручной привод задних колесных тормозов осуществляется вытяжной рукояткой, установленной в кронштейне под щитком кузова. Рукоятка снабжена стопорной защелкой и при помощи троса, перекинутого через ролик и проходящего через поддерживающий кронштейн с пластмассовыми втулками, соединена с промежуточным рычагом.
Ролик, полость которого при сборке заполнена графитовой смазкой, установлен на оси, закрепленной в кронштейне, приваренном к балке основания кузова. Промежуточный рычаг установлен шарнирно на оси, закрепленной в кронштейне основания кузова, и снабжен оттяжной пружиной. К рычагу при помощи регулировочного наконечника с гайкой и пружиной присоединено коромысло уравнителя. Уравнитель обеспечивает равномерное распределение усилия на оба колесных тормоза. К концам коромысла уравнителя присоединены тросы от рычагов привода колодок задних тормозов. Тросы поддерживаются скобами с резиновыми втулками.
Тормозная система с ножным гидравлическим приводом в условиях эксплуатации в регулировке не нуждается. Регулировка ручного механического привода задних тормозов осуществляется изменением длины наконечника промежуточного рычага, поворотом коромысла уравнителя, эксцентриковыми пальцами 8 рычагов колодок и перестановкой распорных планок.
Тормозные колодки передних и задних тормозов плавающего типа установлены на тормозных щитах также без фиксированных шарнирных опор. Боковые смещения каждой колодки ограничиваются прижимными упругими пластинами.
Главный тормозной цилиндр (рис. 3) гидравлического привода тормозов укреплен на левой балке подмоторной рамы. Шток поршня главного цилиндра соединен с тормозной педалью. Питательный бачок тормозного цилиндра укреплен отдельно на перегородке кузова под капотом и соединен с тормозным цилиндром трубкой.
Рабочая полость цилиндра, внутри которой установлен поршень с уплотняющими манжетами и отжимной пружиной, соединяется через клапан с рабочими цилиндрами тормозов. Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, а у передних тормозов каждая колодка приводится в действие отдельным рабочим цилиндром, который крепится к опорному щиту.
Вытяжная рукоятка ручного тормоза, расположенная под щитком в кузове, гибким тросом 8 соединена с плечом промежуточного рычага, другое плечо которого промежуточным тросом соединено с уравнителем, свободно подвешенным на пружинах под основанием кузова.
Тросы от уравнителя присоединяются к рычагам, подвешенным на задних колодках задних тормозов с помощью регулировочных эксцентри-новых пальцев. Через распорную планку усилие от рычага передается и на переднюю колодку.
Зазор между колодками и барабаном регулируется эксцентриками, установленными в тормозных дисках. Эксцентрики передних тормозов дают ступенчатую регулировку вследствие наличия вырезов на эксцентриках.
Свободный ход тормозной педали (4—6 мм) регулируют изменением длины штока, вращая его по резьбе в соединительной вилке.
Ручной привод задних тормозов регулируют поворотом эксцентриковых пальцев разжимных рычагов и изменением длины промежуточного троса вращением гайки на его наконечнике.
Тормозная система автомобиля состоит из тормозных механизмов, установленных на каждом колесе, и двух самостоятельных приводов для управления ими.
Ножной гидравлический привод действует на тормозные механизмы всех колес и служит для торможения движущегося автомобиля.
Ручной механический привод действует только на тормозные механизмы задних колес и предназначен для затормаживания стоящего автомобиля. При выходе из строя гидравлического привода ручной привод может быть использован и для затормаживания движущегося автомобиля.
Колесные тормозные механизмы барабанного типа с самоустанавливающимися колодками имеют устройства для автоматического поддержания постоянного зазора между рабочими поверхностями фрикционных накладок колодок и барабана.
Тормозной механизм переднего колеса: 1 — винт крепления; 2 — барабан; 3 — прижимная пружина; 4 — стойка колодки; 5 — щит; 6 — отражатель; 7 — стойка передней подвески; 8 — стяжная пружина; 9 — защитный колпак; 10 — цилиндр; 11 — поршень; 12 — манжета; 13 — кольцо автоматического устройства.
Рис. Поток жидкости в колесных цилиндрах передних тормозов при заполнении системы и прокачке: а — ввод и вывод осуществляются через один и тот же канал; б — ввод и вывод осуществляются через отдельные каналы.
Рис. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — барабан; 2 — щит; 3 — клапан выпуска воздуха; 4 — стяжная пружина длинная; 5 — колодка; 6 — защитный чехол; 7 — цилиндр; 8 — поршень; 9 — манжета; 10 — кольцо автоматического устройства: 11 — отжимный рычаг; 12 — регулировочный винт; 13 — шайба; 14 — распорная втулка; 16 — пружинная шайба; 16 — гайка; 17 — распорная планка; 18 — прижимная пружина; 19 — стойка колодки; 20 — наконечник троса.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: Сталинград
- Машина: bmw 730iA v8
lada vesta
Привет! После такого простоя в любом случае придется менять тормозную жидкость всю целиком, плюс уделить внимание тормозным цилиндрам, и заменить пружины колодок и обязательно тормозные шланги.
если есть возможность, трубки лучше продуть сжатым воздухом, остальное помыть спиртом. Все что течет - заменнить. Все что заклинило - заменить. Как то так
Кстати зачем перекрашивать, если нет ни гнили ни ржавчины? Родная краска это хорошо, на самом то деле
Действительно родную краску лучше оставить,только полирнуть аккуратно. Тормоза нужно полностью разобрать и заменить ВСЕ рти,трубки продуть/поменять,столько лет простоя недают им шанса работать надежно. Открывай гараж,интересный машин.
- Место жительства: г.Озерск Челябинская область
- Машина: 412
Спасибо большое) через неделю начну заниматься.
- Место жительства: Москва
- Машина: ИЖ 21251
Действительно родную краску лучше оставить,только полирнуть аккуратно.
Тормоза нужно полностью разобрать и заменить ВСЕ рти,трубки продуть/поменять,столько лет простоя недают им шанса работать надежно.
Открывай гараж,интересный машин.
А что делать в таком случае:
До этого момента вопросов по обслуживанию ИЖ 21251 не было!
Машина висела на подставках 4 года, регулярно (5-6 раз в год) заводил, продавливал тормоза, сцепление, крутил колесики и т.д.
В этом году решил выехать, но не тут то было.
Все по кругу посмотрел, оживил все суппорта и цилиндры (один задний поменял, в правом суппорте один из цилиндров завис - малый). Всю систему прокачал (зад перед и т.д.). Тормозит только зад, стал грешить на ГТЦ (родной с рождения стоял), заменил на магазинный Фенокс.
Стоял вот такой ГТЦ - или такого в продаже не нашел.
Заменил на такой -
Как видите есть разница в присутствии направляющей во вновь поставленной детали!
Критична ли такая замена? - думал что все будет ОК, но при торможении (даже в пол) блокируются только задние тормоза изредка прихватывает одно из передних колес, но видно что не в полную силу.
Система вся полностью прокачена, смеси тормозух нет (всегда DOT4), вакумник вроде как сопит и прибавляет легкости педали (даже если б он не работал, все равно бы все тормозило).
Не сильно и удобно таким прокачивать тормоза.
офф:"неудобно с. ть в почтовый ящик,щель узкая" зато грани не сорвёшь.а если всё равно не идёт пристукни ево молотком через медяшку с верху.
да шучу я.
Им открутиш,смажеш резьбу графиткой,а прокачивать будеш простым ключем.
ну на 2140 для тормозов он не нужен. а так пигодится для чевойт другово.
Не сильно и удобно таким прокачивать тормоза.
Им открутиш,смажеш резьбу графиткой,а прокачивать будеш простым ключем.
ну я 12тым все штуцера под капотом откручивал
на ижах трубки на 12,на 2140 на 10. так шо не путать. ГТЦ,трубки,суппорта,и ЗТЦ,колдун,шланги -- у нас различные.
. Просто таким ключём я скрутил свой первый штуцер.
на ижах трубки на 12,на 2140 на 10. так шо не путать. ГТЦ,трубки,суппорта,и ЗТЦ,колдун,шланги -- у нас различные.
вах! не знал. тото искал регулятор новый, и в двух из трёх магазах были тока под 10 штуцера. а мне как раз 12 нужны бил
москвич85,
нажми кнопку "спасибо" )
А я бывает немогу подлесть и накидным ключом.
аналогично, да и накидной бывает тоже головку сворачивает, а таким ключиком зацепил, затянул насмерть и дёрнул как следует, никуда не денетсо
mouseTPAKTOPuCT, Спасибки я всегда могу сказать. Вот только возникает другой вопрос и явно не поэтой теме. Но я его задам. Как ты подлазиш, чтоб затянуть этот ключ?
москвич85,
спасибо можно и сказать, но из памяти стираетсо а так и спустя время можно будет поглядеть и понастальгировать подлажу по месту, самое сложное это зафиксировать ключ в нужном положении, ты для этого руль поверни в крайнее положение, чтобы суппорт был как можно более доступен
москвич85,
спасибо можно и сказать, но из памяти стираетсо а так и спустя время можно будет поглядеть и понастальгировать подлажу по месту, самое сложное это зафиксировать ключ в нужном положении, ты для этого руль поверни в крайнее положение, чтобы суппорт был как можно более доступен
ОК. Спасибо за мной не заржавеет. Может комуто и поможет.
Для себя я решаю эту проблему по другому. Есть деньги покупаю новый суппорт.
Нет, росверливаю под Волговский штуцер.
Читайте также: