Моргает овердрайв тойота корона st190
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Про Овердрайв (O/D), раз и навсегда
Предлогаю раз и навсегда разобраться с этой, не сразу всем понятной, функцией автоматических коробок..
В целях исключения путаницы и двоякого толкования понятий предлагается положение включенного или выключенного овердрайва идентифицировать по лампочке на панели (горит / не горит)..
"Овердрайв" - повышающая передача. На четырёхступенчатых АКПП "овердрайв" - это четвёртая ступень.
Когда лампа "O/D OFF" горит - овердрайв выключен, т.е. 4-я ступень включаться не будет
Собственно мнения: - Как ПРАВИЛЬНО ездить по городу? - Когда лампа "O/D OFF" на панели приборов горит, или когда она не горит?
(под правильностью наверно будем понимать целесообразность, то есть экономичность бензы, экономичность ресурса АКПП, безопасность движения и прочее)..
Для наглядности предлагается опрос.
Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.
при включеном жрет больше бензина. четыре колеса же надо крутить то.
а если она горит то режим выключен и привод идет на два колесика.
я так понял на своем.
исчо момент. говорят этот режим имеет весомое значение на больших расстояних.
а какое не знаю??
Для себя принял за правило не выключать, т.е. лампа не горит. Необходимость в отключении повышенной (в моей ситуации 4) передачи в условиях города вообще отсутсвует. У меня при спокойной езде по городу (60 - 80 км), коробка редко переключается на повышенную (4) передачу. Следовательно эффекта от о/д ноль, а вот при выезде на трассу я пару раз забывал его включать обратно (автомат вообще расслабляет, забываешь, что там чет переключать надо). А гонять на автомате о/д не поможет. Надо резко понизить передачу, есть кик даун, а жечь бензин можно и с отключенным о/д. в режиме "пауэр" Вобщем, я в нем так и не увидел необходимости.
Хотя автоматы разные бывают. Так что если автомат "скачет" на повышенную и обратно - надо выключать если нет, лучше вообще не трогать.
SERGIK72 , Овердрайв никак не может влиять на привод. Он может только отключать скорость. Вместо 4-х будет 3.
EXTREEMER , ну прочитал я эти статьи еще раз(хотя я их уже давненько читал). И форум почитал, и статьи умные тоже.
1. Я считаю, что овердрайв гореть не должен на панели (т.е. должен быть включен и повышенная передача должна включаться), потому-как:
а) японцы не дураки и сделали символ O/D off красного цвета не случайно,
а для того, чтобы была сигнализация о том, что повышенная передача не
включается. Этот же символ, кстати, загорается, когда АКПП неисправна. Я
считаю, раз горит - значит что-то не так. И все символы, сигнализирующие
неисправность красного цвета: непристегнутый ремень, низкое давление масла,
разряженный аккум, и куча других.
б) многие ездят по городу со спокойным стилем езды, а не со "рваным" стилем, где
постоянно низкие передачи(здесь я согласен, O/D off должен гореть)
2. По поводу излишнего износа фрикционов - считаю это профанацией. Давайте вообще будем ездить в положении 2, тогда вообще износ будет минимальным. Свободный разгон на этой передачи до 90 км/ч, для города вполне хватит.
3. Если при спокойной езде по городу при 60 км/ч коробка переключается то на 3, то на 4, значит с коробкой что-то не так или это индивидуальная особенность коробки. Ну не может она сама с дуру так переключаться. Другой вопрос, если нажимать на педаль газа. Но здесь опять же другой нюанс: как сильно нажать на педаль газа? Лично у меня, если я еду 60 км/ч и я знаю, что в данный момент работает 4-я передача, при легком нажатии на педаль газа передача не переключается на пониженную, и разгон происходит медленный, но на той же 4-й передаче. Если же нажать педаль газа сильнее - то тогда да, передача перепрыгнет на пониженную (так называемый kick down)
4. По поводу 5-й передачи - да, включал, и экономил при этом топливо, обороты то низкие.
5. Опять же возвращаясь к излишнему износу коробки. , говорят, что жить тоже вредно, от этого, знаете ли, умирают.
Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.
EXTREEMER ,
полностью согласен. так же ежжу с O\D в режиме OFF иногда когда снега много вот пример выходные вообще на 2йке ездил а во дворах и гараже Lка. расход больше а каробка меньше делает переключений.. покрайней мере по своей так точно определил.
и кстати на L ке где то читал что типа как бы блокировка дифференциала включается и тачка лучше скребёт. проверил в гаражах так и есть она шлифовала не одним каторое более свабодно а ДВУМЯ. проехал на 99 она посложнее там проехала с буксованием. вообщем практическим путём выяснено что что то в ней есть.
И так друзья проблемка у меня была такая:
Первый раз она была замечена в пятницу и проявилась она однократно.Подъезжая к дому у меня пропала тяга авто (обороты растут, мотор ревет, а машина еле едет) Через 30 сек она прошла!А вот на следующий день через 15 минутной езды по городу у меня это началось и кое как доехал до дому!Эффект как будто с 3 передачи трогаешся!На холодную вела себя нормально.
Вспомнив про самодиагностику решил ее сделать!
Как ее делать изложу ниже, может кому то понадобиться!
Вывод диагностических кодов.
Внимание: При диагностике используються два основных режима: текущей самодиагностики и тестирования.
Режим текущей самодиагностики
Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры.
1. Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт.
б) дросельная заслонка — полностью закрыта.
в) Рычаг управления коробкой переключения передач — в нейтральном положении (я делал в паркинге.
г) Все дополнительное оборудование выключено.
д) Двигатель прогрет до нормальной температуры.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE1" и "E1".
4 Прочтите диагностический код по количеству вспышек табло "CHECK".
Я сначала замкнул а потом вкл зажигание!
Формы диагностических кодов
а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности) — световое табло загораеться и гаснет 2 раза в секунду.
б) Индикация кода неисправностей.
При наличии неисправности световое табло мигает каждые 0,5 секунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из двух цифр. После паузы в 1,5 секунды выводиться вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливаеться интервал в 2,5 секунды. После того как все коды выведены, наступает пауза в 4,5 секунды, а затем все они повторяються, пока выводы TE1" и "E1" диагностического разъема замкнуты.
Режим тестирования.
Внимание: по сравнению с обычным режимом самодиагностики, самодиагностика в режиме тестирования обладает повышенной чувствительностью к определению неисправностей.
Это позволяет определить неисправности в электрических цепях системы пуска, системы кондиционирования воздуха, а также в электрической цепи выключателя запрещения запуска.
Самодиагностика в режиме тестирования позволяет определить неисправности, которые фиксируються и обычной самодиагностикой.
1. Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт.
б) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры
в) Рычаг управления коробкой переключения передач — в нейтральном положении (я делал в паркинге).
г) Все дополнительное оборудование выключено.
2. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE2" и "E1", затем включите зажигание, и система самодиагностики будет функционировать в режиме тестирования.
Внимание: подтверждением того, что система самодиагностики функционирует в режиме тестирования, являеться мигание табло "CHECK" при включеном зажигании. При этом время между концом и началом последовательных импульсов (вспышек), то есть скважность импульсов, составляет 0,13 секунды.
3. Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км\ч или выше.
4. Имитируйте ситуации, в которых проявляеться неисправность.
5. Перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.
6. Прочтите диагностические коды по количеству вспышек светового табло "CHECK".
7 По окончании диагностирования, отсоедините провода от диагностического разъема.
Внимание:
— Система не перейдет в режим тестирования, если выводы "TE2" и "E1" будут перемкнуты после того, как включено зажигание.
— При скорости автомобиля 5 км\ч и ниже, будет выводиться код №42 (датчик скорости), что не являеться признаком неисправности.
— Если двигатель не проворачивается стартером, будет высвечиваться код №43 (стартер), что не являеться признаком неисправности.
— Если рычаг управления автоматической трансмиссией находиться в положениях: "D", "2", "L" или "R", или, если включен кондиционер, или, если полностью нажата педаль акселератора, то выводиться код №51 ("включение кондиционера"), что, однако, не являеться признаком неисправности.
Самое интересное что если ошибка двигателя то будет моргать Джекичан а если коробки то значок ОД\ОФФ )))) Молодцы япошки!
Диагностические коды для электронного блока управления (3S-FE, 4S-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE):
12 — Управляющий сигнал от распределителя;
13 — Управляющий сигнал от распределителя;
14 — Система зажигания;
16 — Управляющий сигнал от АКПП;
17 — Процессор электронного блока управления;
21 — Кислородный датчик (обогреватель);
21 — Кислородный датчик;
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости;
24 — Датчик температуры воздуха на впуске;
25 — Сигнал бедной смеси (При частоте вращения более 1500
об.мин и скорости до 100 км\ч в течение 90 секунд и более
не поступает сигнал от кислородного датчика);
31 — Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе;
33 — Клапан системы управления частотой вращения холостого хода;
36 — Датчик CPS;
41 — Датчик положения дросельной заслонки;
42 — Датчик скорости автомобиля;
43 — Стартер (система запуска);
51 — Выключатель кондиционера;
52 — Датчик детонации;
81 — Электронное управление АКПП (ЕСТ1);
83 — Электронное управление АКПП (ESA1);
84 — Электронное управление АКПП (ESA2);
85 — Электронное управление АКПП (ESA3);
Что касается коробок…
А241E, A245E (до 1994 г.)
42 — Датчик частоты вращения (комбинации приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание;
61 — Датчик частоты вращения №2 (КПП) (А245Е) — обрыв проводки или короткое замыкание;
62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
63 — Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание;
64 — Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание;
37 — Датчик частоты вращения №2 (КПП) — обрыв проводки или короткое замыкание;
42 — Датчик частоты вращения (комбинации приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание;
62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
63 — Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание;
64 — Электромагнитный клапан управления качеством блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание;
68 — Электромагнитный клапан №3 (клапан блокировки гидротрансформатора)- обрыв проводки или короткое замыкание;
44 — Дачик частоты вращения заднего выходного вала КПП — обрыв проводки или короткое замыкание;
61 — Датчик частоты вращения переднего выходного вала — обрыв проводки или короткое замыкание;
62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
63 — Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание;
64 — Электромагнитный клапан блокировки гтдротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание;
73 — Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала №1 — обрыв проводки или короткое замыкание;
74 — (до 1996 года) Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала №2 — обрыв проводки или короткое замыкание ;
86 — (до 1996 года) Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя — обрыв проводки или короткое замыкание;
88 — (до 1996 года) Проводка между электронным блоком управления АКПП и электронным блоком управления двигателем.
Уточнение:
На автомобилях после 1998г выпуска нет контактов “ТЕ1” и “Е1”, а есть разьем OBD2 (16-контактный), который выведен в салон и для получения так называемой "мигательной" диагностики на нем нужно замыкать контакты 13 и 4.
Так вот у меня был код ошибки номер 62 (62 — Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание)
Отогнав машину в АКПП ЦЕНТР мне сразу сказали 1500 Соленоид + 1000 работа!По времени час-полтора!Заодно по их словам они мне почистили поддон и магнитики!
Так же сказав что в ближайшем будущим надо менять привода!До зимы сказали откатаешь их!
Toyota Corona / Carina E / Caldina / Avensis Т22 запись закреплена
Андрей, самый умный Андрюха. Но мне тоже самое говорили но я её вылечил
Саня, какой вопрос такой и ответ
Не сыыы нас не сломать мы же РУССКИЕ
Артём, он без "т", хотя есть масса демагогов, которые утверждают, что мягкое зеленее тёплого, поэтому в русском языке можно и так.
Артём, а что именно забивается в поиске? Кстати, именно совсем уж не русские чаще используют поиск на латинице. Dextron искать менее перспективно.
Артём, и? Яндекс - индексная поисковая система. Она предлагает варианты на основе статистической оценки множества запросов. Я ж и говорю: заблуждения и "сарафанное радио" часто становятся массовыми. Не единственный пример тому.
Артём, пример. Диски 14 радиус, предлагаемый поисковиком - это грамотно? Или это просто массовая безграмотность, аки вирус расползающаяся в народе?
Антон, я, конечно, понимаю тяжело гумунитариям найти работу, вот они в контактике такие умненькие сидят всех исправляют.
Артём, мистер, вы, конечно, понимаете? Это вы жалуетесь на свою жизнь или на чью-то из своих знакомых?
Если диагностика покажет ошибку 62,значит это 1соленойд. Сливаешь масло с коробы;снимаешь поддон,смотришь по мануалу или форумах где стоит 1 соленойд (их там 3,держатся на болтике )от каждого идёт провод,снимаешь и несёшь на перепайку ценральной ножки(бывает плохой контакт) потом обратно собираешь и радуешься)
Антон Каримов
Антон Каримов ответил Ингвару
Антон, При диагностике если не мигает лампа с постоянной чистотой,значит она сгорела
Проверить работоспособность соленойда можно мультиметром на сопротивление. Показатель должен быть от 0.13 до 0.16 ,если выше(50;70 и и.д.,значит плохой контакт с плюсовой ножкой,паять только паяльной станцией ,нужны высокие температуры,обычным паяльником не прогреть. Ну или купить,это кому как проще.
(Перепайка ~200₽;тгерметик ~400₽
Ингвар, на поддон АКПП прожжённые автослесари рекомендуют клеить на герметик,а не на прокладку(прокладку пробивает чаще)
Ингвар, прокладку у рукожопов пробивает. А садить поддон на герметик - очень большой риск, что кусочек герметика попадет в гидроплиту, тогда проще контракт будет поставить, чем гидроплиту промыть.
За 7 лет и сотни установленных поддонов на прокладку - ещё ни один не побежал.
Саня, ну если припоялась и сопротивление в норме, отлично
Ингвар, главное - не забыть динамометрический ключ, момент затяжки 7 ньютон-метров, в три прохода.
Антон, Я на 8 затягивал,но,ничего страшного
Ингвар, да, норм, ваще.
Если уж такой замес пошёл, пацаны а как быть куда копать, раньше было педаль в пол машина подрывала литела, потом педаль в пол она дёргается и не едит, то есть кикдаун не срабатывает, теперь же педаль в пол она еле еле разгоняется, а вот если плавно она хорошо разгоняется, ещё когда в пол жмёшь она так буууу гул стоит и не едит, а так норм, что это куда смотреть?
наверное в акпп какаято ошибка закралась, может кто подскажет как считать коды? Слышал что у них есть самодиагностика, тогда вопрос что где замыкать? А еще мигать начинает при переключении на D даже если двигатель не заведен, а просто включено зажигание. но пока не включиш D не мигает и все на задней передаче хоть с километр проедеш не мигает а D тока включил сразу мигает
Помогите пожалста! :D
Как я понял, овердрайв спокойно включается и выключается. А если не включен - лампа моргает? Или как?
Задняя с ударом - люфт в трансмиссии или подвеске.
Is_18
Замыкаются перемычкой контакты Е (илиЕ1) и ЕСТ, включается зажигание и лампа O/D отмигивает двухзначный код:
42 - ДС в комбинации приборов
61 - ДС в АКПП
62 - клапан №1
63 - клапан №2
64 - клапан №3
Клапана все в коробке, а наиболее часто встречающаяся неисправность - обламывается проводок на разъёме при входе в коробку.
Если коробка 3ХХ, 5ХХ, на диагностику выводится ещё несколько кодов неисправностей
Spring
AlexG
пока не знаю где именно люфтит надо копать!
Spring, AlexG,
спасибо за информацию, буду пробовать!
Spring
es, Друже, какая коробка(модель). (напИсано на шильдике тама де и какой движок) Есть коды до 94 и после 94 года выпуска! соединять Е1 и ТЕ1. сис тема неопределят неисправность ДПДЗ и выключателя стопов. И надо точное название движка!
Taras
Соеденил е1 и Т1 моргае чек движка а не O/d off
а мудель коробки?? По книге-"вкл зажигание,выключатель ОД в положение ON (пихло незаводиться) и потома пермыкаються ТЕ1 и Е1
Taras
хорошая книжка на купить наверное полезная штука
Книги фирмы "легион автодата" (не реклама) Адуренные помощники в ремонте "косых" авто.
Перед тем как задать вопрос по своей проблеме,
дайте точную идентификацию автомобиля: марка, год, модель двигателя (код по техпаспорту). Обязательно изложите что Вами делалось и какие результаты дало - это повышает шансы на получение эффективной помощи.
Taras
ето понятно просто идти смотреть под капот лень было, машина конструктор поэтому что за коробка хз. смотреть нада
Taras
Ребятаю. не собирайте ерунду. Если хотите продиагностировать коробку, то замыкать Е1 и ЕСТ при этом коды ошибок отмигивает лампа O/D, если замыкаете Е1 и ТЕ1, то производится самодиагностика двигателя и мигает "Cheek", коробка на Карине скорее А140 или А240 и коды там только такие как писал выше.
Spring
Всем спасибо, но проверить пока не удалося, после очередной командировки гидрокомпенсаторы забрякали аш кирдык один цилиндр не работае практически, такчто пока с ними не разберусь не до коробки будет, а лучше подскажите может кто знает как их можно проверить на работоспособность, а то на наших машинах я не задумываясь менял комплектом да и все, а тут дороговато! получается нада проверять! может кто сталкивался расскажите!
выяснил гидрокомпенсаторов там нет будем мерять компрессию потом с коробкой разберусь, и отпишу что получилось
Считал коды неисправностей на АКПП их целых ТРИ вот не ожидал
1--- 73
2--- 74
3--- 88
после отключения клеммы с АКБ
третья ошибка не появляется
а появляется тока после включения D при включенном зажигании
не смог найти расшифровку этих кодов есть тока до73 и все!
может это изза того что у меня 4WD поэтому к ним своя таблица?
а замыкал E1 и TT
74 ошибка, цэ Электромагнитный клапан управления блокирофкой межосевого диференциала№2 обрыф проводки аль КЗ 88 ошипка, Проводка между блёком управления АКПП и ЭБУ двигателя!! Это та, а год какой каросты??
просто идти смотреть под капот лень было, машина конструктор поэтому что за коробка хз. смотреть нада
Читайте также: