Момент затяжки суппорта порше кайен

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день, подскажите пожалуйста по моментам затяжек коренных и латунных вкладышей и постели коленвала. Спасибо!

подскажите пожалуйста по моментам затяжек коренных и латунных вкладышей и постели коленвала. Спасибо!

Болты шатунов и вкладыши подшипников подлежат замене.
Маркировка шатун. подшипников находится на шатунной шейке коленвала
Затянуть новые шатунные винты. Прокручивать коленвал до тех пор, пока соответствующая шейка кривошипа не будет направлена вертикально вниз. Закрутить ключом-звездочкой → предварительная затяжка
1: 8 Nm → предварительная затяжка
2: 20 Nm → предварительная затяжка
3: 40 Nm → с углом затяжки (окончательная затяжка): 90°

Обзор элементов
1 - 3 поршневых кольца (самое нижнее - маслосъемное)
2 - Поршень (стрелка на дне поршня указывает направление движения)
3 - 2 стопорных кольца поршня
4 - Поршневой палец
5 - Шатун и крышка шатунного подшипника
6 - 2 шатунных болта
7 - 2 вкладыша подшипника

Обзор – коленчатый вал и подшипники
1 - Коленчатый вал
2 - Цилиндрический штифт
3 - Призматическая шпонка
4 - Регулировочная шайба, устанавливать со смазкой №. 000.043.204.17
5 - Вкладыш коренного подшипника верхний; смазать моторным маслом
6 - Вкладыш коренного подшипника нижний; смазать моторным маслом
7 - Сальник коленчатого вала
H - Коренной подшипник; расположение цветовой маркировки
P - Шатунный подшипник; расположение цветовой маркировки

На следующих рисунках показана последовательность затяжки.
Затяжка происходит в 4 этапа. При этом следует строго соблюдать последовательность затяжки. Затяжку следует осуществить в течение 5 минут.
Внутренний ряд подшипников

→ Предварительная затяжка: 40 Nm
→ Предварительная затяжка: 22 Nm
→ Окончательная затяжка: 75°
→ Окончательная затяжка: 60°

Внешний ряд подшипников
Затем в показанной последовательности закрутить винты с корончатыми головками (M8 x 70) → момент затяжки: 23 Nm.

Затем затянуть 4 винта с внутренним шестигранником со стороны сцепления (M8 x 35) → момент затяжки: 23 Nm.

момент затяжек головок к блоку? Пж.

Установить ГБЦ. Установить винты ГБЦ M12 x 1,5 x 140 (винты можно использовать повторно).
Последовательность затяжки 1 – 10 необходимо соблюдать.
Посадочный момент затяжки:
→ Момент затяжки: 30 Nm
→ Момент затяжки: 50 Nm
Ослабить все винты ГБЦ.
Окончательный момент затяжки:
→ Момент затяжки: 30 Nm
→ Момент затяжки: 30 Nm
→ Угол затяжки: 90°

Обзор компонентов
1 - Заглушка
2 - ГБЦ
3 - Цилиндрич. штифт
4 - Винт с цилиндрической головкой M12 x 1,5 x 140
5 - Заглушка
6 - Свеча зажигания
7 - Заглушка
8 - Прокладка ГБЦ
9 - Вентиляционный патрубок

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Porsche Cayenne Turbo S , прокачка тормозов Porsche Cayenne Turbo S , схема тормозной системы Porsche Cayenne Turbo S , ремонт тормозной системы Porsche Cayenne Turbo S , неисправности тормозной системы Porsche Cayenne Turbo S , нет тормозов Porsche Cayenne S , прокачка тормозов Porsche Cayenne S , схема тормозной системы Porsche Cayenne S , ремонт тормозной системы Porsche Cayenne S , неисправности тормозной системы Porsche Cayenne S , нет тормозов Porsche Cayenne , прокачка тормозов Porsche Cayenne , схема тормозной системы Porsche Cayenne , ремонт тормозной системы Porsche Cayenne , неисправности тормозной системы Porsche Cayenne

2. Тормозной суппорт

Передний тормозной суппорт

Снятие переднего тормозного суппорта

1. Поднять транспортное средство.

2. Снять переднее колесо.

Примечание:
Чтобы облегчить снятие тормозного суппорта, необходимо вывернуть рулевое колесо влево или вправо до упора.

3. Слегка развести в стороны тормозные колодки при помощи специального приспособления № 144 (указано стрелками).

4. Отсоединить электрический разъем датчика износа тормозных колодок (указано стрелкой). Отсоединить тормозную трубку от тормозного суппорта (указано стрелкой) и собрать вытекающую жидкость в подходящий контейнер. Закрыть открытые отверстия при помощи уплотнительных заглушек.

5. Вывернуть крепежные болты (указано стрелками) и снять тормозной суппорт.

Установка переднего тормозного суппорта

Примечание:
- Заменить крепежные болты и стопорные гайки.
- Не применять ударные нагрузки при установке тормозного суппорта.
- Затяжку болтов и гаек производить строго рекомендуемыми моментами затяжки.
- Установку тормозного суппорта произвести в порядке обратном снятию.

1. Установить тормозной суппорт.

2. Подсоединить тормозную трубку к тормозному суппорту.

3. Подсоединить и зафиксировать электрический разъем датчика износа тормозных колодок.

4. Отрегулировать положение тормозных колодок, нажав несколько раз на педаль тормоза.

5. Прокачать гидропривод тормозной системы.

6. Установить переднее колесо.

Задний тормозной суппорт

Снятие заднего тормозного суппорта

1. Поднять транспортное средство.

2. Снять заднее колесо.

4. Отсоединить электрический разъем датчика износа тормозных колодок (указано стрелкой).

5. Снять кронштейн тормозной трубки и провода индикатор износа тормозных колодок (указано стрелкой).

6. Отсоединить тормозную трубку от тормозного суппорта (указано стрелкой) и собрать вытекающую жидкость в подходящий контейнер. Закрыть открытые отверстия при помощи уплотнительных заглушек.

7. Вывернуть крепежные болты (указано стрелками) при помощи специального приспособления № 33 и снять тормозной суппорт.

Установка заднего тормозного суппорта

1. Установить тормозной суппорт.

2. Подсоединить тормозную трубку к тормозному суппорту и установить кронштейн тормозной трубки и провода индикатор износа тормозных колодок.

3. Подсоединить и зафиксировать электрический разъем датчика износа тормозных колодок.

4. Отрегулировать положение тормозных колодок, нажав несколько раз на педаль тормоза.

Использовать новые болты, болты смазать маслом.

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Датчик детонации

Центральный винт коленчатого вала

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Корпус масляного фильтра

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Кислородный датчик

Моменты затяжки на передней ходовой части

Рулевая передача

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза задних колёс

Тормозной диск задних колёс

Тормозной диск передних колёс

Моменты затяжки для коробки передач

Винт(ы) контроля масла

Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала

Резьбовая пробка контроля уровня масла раздаточной коробки

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала

Резьбовая пробка маслосливного отверстия раздаточной коробки

Моменты затяжки на задней ходовой части

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

Топливо

кол-во и спецификация

Моторное масло с фильтром

Спецификация моторного масла

Ступенчатая коробка передач

Спецификация масла ступенчатой коробки передач

Автоматическая КПП

Спецификация масла автоматической коробки передач

Дифференциал переднего моста

Спецификация масла переднего моста

Дифференциал заднего моста

Спецификация масла заднего моста

Раздаточная коробка

Спецификация раздаточной коробки

Сервоуправление

Спецификация масла гидроусилителя руля

Тормозная жидкость при замене

Спецификация тормозной жидкости

Хладагент для кондиционера

Спецификация хладагента

Масло кондиционер

Спецификация низкотемпературного масла

Освещение

Источники света

Ближний свет

H7 12V 55W PX26d

D1S 85V 35W PK32d-2

Дальний свет

H7 12V 55W PX26d

D1S 85V 35W PK32d-2

Система активного освещения в повороте

H3 12V 55W PK22s

Фара-прожектор

H7 12V 55W PX26d

Стояночный фонарь

W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife

Противотуманная фара

H11 12V 55W PGJ19-2

Передний фонарь указателя поворота

PY21W 12V 21W BAU15s yellow

Боковой фонарь указателя поворота

W5W 12V 5W W2,1x9,5d

Задний фонарь указателя поворота

P21W 12V 21W BA15s

Задний фонарь

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

P21/4W 12V 21/4W BAZ15d

Фонарь стоп-сигнала

P21/5W 12V 21/5W BAY15d

Фара заднего хода

P21W 12V 21W BA15s

Задняя противотуманная фара

P21/4W 12V 21/4W BAZ15d

Фонарь освещения номерного знака

C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)

Интересует возможность самостоятельной замены тормозных колодок/дисков на Макане. Как я понимаю, с передней осью все достаточно просто, снимаем суппорт, все чистим/моем, меняем диски/колодки/датчики, ставим назад и прикручиваем суппорт новыми болтами с определенным (каким?) усилием. Так?
А вот по задним вопрос. Будет ли мешать электроручник? Если да, то как с ним бороться?
Как развести электрический ручник для замены задних колодок своими руками?

с передней осью все достаточно просто, снимаем суппорт, все чистим/моем, меняем диски/колодки/датчики, ставим назад и прикручиваем суппорт новыми болтами с определенным усилием. Так?

Все верно.
При монтаже не перепутать левый и правый тормозные диски!
Отличительный признак: номер запчасти! Тормозные диски на плоской поверхности отмечены буквами R (правый) и L (левый)!
Установить тормозной диск и затянуть крепежный винт. Момент затяжки 10 Nm

Демонтаж и монтаж переднего тормозного суппорта
Тормозной суппорт (18 дюймов, красный/серебристый) к кулаку ступицы Резьба M14 x 1,5 x 114 / заменять винты после каждого демонтажа Предварительная затяжка 30 Nm
Тормозной суппорт (18 дюймов, красный/серебристый) к кулаку ступицы Резьба M14 x 1,5 x 114 / заменять винты после каждого демонтажа Окончательная затяжки +90°
Тормозной суппорт (17 дюймов, черный) к кулаку ступицы Резьба M14 x 1,5 x 48 / винты подлежат замене после каждого демонтажа Момент затяжки 196 Nm
Тормозной суппорт (PCCB) к кулаку ступицы Резьба M14 x 1,5 x 135 / заменять винты после каждого демонтажа Предварительная затяжка 30 Nm
Тормозной суппорт (PCCB) к кулаку ступицы Резьба M14 x 1,5 x 135 / заменять винты после каждого демонтажа Окончательная затяжки +90°
Держатель тормозного шланга к кулаку ступицы Резьба M6 x 16 Момент затяжки 10 Nm
Тормозной шланг к тормозному суппорту (серый чугун) Момент затяжки 20 Nm
Тормозной шланг к тормозному суппорту (PCCB) Момент затяжки 14 Nm

Демонтаж и монтаж заднего тормозного суппорта
Тормозной суппорт к корпусу подшипника ступицы колеса M12 / заменять винты после каждого демонтажа Предварительная затяжка 100
Тормозной суппорт к корпусу подшипника ступицы колеса M12 / заменять винты после каждого демонтажа Окончательная затяжка +90°
Тормозной шланг к тормозному суппорту Момент затяжки 20 Nm

информация
Новые тормозные колодки дискового тормоза требуют определенного времени для приработки – прим. 200 км! Только после этого они достигают своих оптимальных характеристик трения и износа! Во время этого периода использовать тормоза на полную мощность при остановке автомобиля, движущегося на высокой скорости, допускается лишь в экстренных случаях!

информация
При демонтированном тормозном суппорте запрещено задействование тормоза и электрического стояночного тормоза.
С помощью тестера PIWIS II переместить электрический стояночный тормоз (EPB) в >>Монтажное положение

Замена накладок тормозных колодок
Чтобы отодвинуть поршень тормозного цилиндра для замены накладок тормозных колодок, гайку на шпиндельном приводе необходимо предварительно сдвинуть назад до упора. Для этого требуется соответствующая активация исполнительных механизмов EPB с помощью тестера PIWIS II. После замены накладок тормоза следует снова сжать путем активации двигателей постоянного тока.

А не существует ли какой нибудь манипуляции или порядка действий, чтобы электроручник развести? Ведь не всегда доступен сервис, вдруг в чистом поле колодки встрянут или диск. Уверен, что нечто подобное должно быть, только производитель в секрете держит.

Идея в демонтаже электропривода, выкручивании толкателя привода ручника для отвода поршня, замене колодок/дисков и обратном монтаже. Насколько этот метод имеет право на жизнь, не понимаю. Завтра почитаю в Эльзе документацию по устройству задних суппортов с А7, они такие же.

Это называется аварийное разжатие.
Если электрическое управление невозможно или имеются механические неисправности на компонентах EPB, активированный стояночный тормоз можно разжать механическим путем. Для этого необходимо открутить от тормозного суппорта исполнительный механизм и с помощью ключа Torx повернуть показавшийся шпиндель до тех пор, пока тормоз не разожмется.

Активация EPB
Гайка движется вперед по шпинделю и прилегает к поршню. Поршень тормозного цилиндра прижимается к тормозному диску.
Деактивация EPB
Гайка вращается по шпинделю в обратном направлении. Нагрузка с поршня тормозного цилиндра снимается. За счет восстановления уплотнительного кольца поршень движется назад и отпускает тормозной диск. Перемещение накладки тормозной колодки осуществляется за счет активации электродвигателя постоянного тока блоком управления EPB. Если накладки тормозных колодок прилегают к тормозному диску, сила тока активации сильно увеличивается.
Оценка характеристики напряжения и тока позволяет определить момент отключения и, следовательно, максимальную силу прижатия. Непосредственное измерение движения накладки тормозной колодки не производится.

Катаясь два последних года на финике с нештатными крутыми тормозами KSport я привык к эффективному торможению, к тому, что можно безбоязненно наваливать не опасаясь перегрева, к тому, что можно быть всегда уверенным в том, что в плотную не приближусь к чьей-то попе ))
Даже на нескольких сессиях на MoscowRaceway тормоза ни разу не подвели и с честью выдержали два с половиной десятка кругов "в пол" на двухтонном внедорожнике. О внешней крутизне огромных блинов и могучих суппортов я вообще умолчу =)

После продажи финика и покупки Стального поршня все мое внимание было сосредоточено на получении удовольствия от новой покупки, от восприятия реально проработанного современного салона, от экономичности двигателя и вообще от PORSCHE =) И я как-то упустил тот факт, что машина весит почти 2,3 тонны при гражданских тормозах — валить (если это можно так назвать на дизеле) реально страшно от осознания того, что тормоза перегреваются. Бегемотоподобная масса Кайеши просто "плавит" диски. И это в конце весны, когда погода редко переваливает за +10 градусов. А что будет летом…

Так я и жил, скрипя зубами и максимально оттягивал тот момент, когда придется начать искать замену штатным тормозам. Но вечно это продолжаться не могло и в какой-то момент я начал изучать вопрос — на что же поменять стоковые тормоза. Китайцев в любом виде не хотелось… Ответ, как ни странно, нашелся быстро: надо брать тормоза от рестайлингового 958 Cayenne Turbo. Обоснование простое: плохого на почти топовый Кайен не поставят, полный болт-он и более-менее разумная цена.

1. Тормоза на Cayenne и Cayenne Diesel, диаметр дисков (передний/задний) 350 мм/330 мм; — сток на Дизеле
2. Тормоза на Cayenne S и Cayenne S Diesel, диаметр дисков (передний задний) 360 мм/330 мм;
3. Тормоза на Cayenne S E-Hybrid, диаметр дисков (передний/задний) 360 мм/330 мм;
4. Тормоза на Cayenne GTS и моделях Cayenne Turbo, диаметр дисков (передний/задний) 390 мм/358 мм; — мой выбор!
5. Керамические композитные тормоза Porsche (PCCB) (стандартные на Cayenne Turbo S): диаметр дисков (передний/задний) 420 мм/370 мм.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следующий вопрос: новые или нет? Ответ также быстрый: б/у машинки в хорошем состоянии, остальное новое. Не новые машинки сэкономили мне минимум 70 тысяч рублей. При общем бюджете под 200 тысяч это существенно, а, по факту, разницы нет. Начались долгие поиски, т.к. последних тубокаенов мало и такие тормоза дефицит.

В один замечательный день вижу свежее объявление на knclub`е: машинки в Вологде, состояние отличное! Фотки, пересылка, получение, проверка, оплата — и вот они у меня в багажнике!

Хотя суппорты были в хорошем состоянии я все-таки решил их перекрасить, чтобы потом не кусать локти.

Ищем того, кто красит порошком и делает им-же надписи, т.к. хотелось аутентичности. Поиск выводит меня на Полимеркрас — хорошие отзывы, удобное расположение. Еду! Цена высоковата, конечно, но результат того стоит! Блястят ))

Следующий этап – покупка запчастей. Полный комплект по разумной цене предоставляет MSVParts. Что нужно: диски, колодки, крепежные болты на перед и на зад, скобы на перед и зад, датчики износа на перед. Вроде все.

Отвожу в Кузовной мастер бро Роме f-rider на переборку, через неделю — день установки! Я – подмастерье/наблюдатель/немного мешатель )))

Поднимаем машину, скидываем колеса и последний раз смотрим на стоковые тормоза.

Не сказал бы, что они маленькие! Другая бы машина вставала бы как вкопанная, но масса Кайена творит чудеса…

Скидываем все, что нужно, и начинается традиционный фотосет-сравнение.
О боже, что это! Старый и новый суппорт – с виду одинаковые! Даже колодки одни и те же! Но при более детальном осмотре видно, что радиус разный и у новых машинок больше ножки, чтобы отвести суппорт дальше от более крупного диска.

Возможно ширина турбо-суппорта также больше, т.к. диск еще и шире. На глаз это так, но не ручаюсь.

Диски. Тут все ясно и понятно: новый больше и толще. Новые задние диски больше, чем старые передние. Внушает!

Читайте также: