Момент затяжки колесных гаек хендай гетц

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Чтобы грамотно установить колеса, нужно с использованием ключа динамометрического с одинаковым усилием затянуть болты или гайки колес до рекомендуемого момента затяжки. Это позволит избежать отворачивание колес, их преждевременный износ.Также позволит без особых усилий открутить их снова. При необходимости замены колес в дороге, их ремонта или смены по сезону. Как правило, процедура выполняется редко, в среднем пару раз в году. Поэтому важно ее выполнить грамотно. Расскажем какой нужен момент затяжки колес Хендай автомобилей.

Схема затяжки

Схема последовательности заворачивания гаек или болтов приведена ниже. Выполняется она исходя из простого правила: крест — накрест. Чтобы равномерно посадить колесо с диском на ступицу без зазоров и перекосов между ними. Это обеспечит максимально прямолинейное вращение колеса без посторонних вибраций.

Если же колесо не центруется на ступице, то желательно приобрести и установить кольца — проставки. В ситуациях когда нужно действовать быстро и подобных колец нет под рукой, то центровку можно выполнить самостоятельно вручную. Что называется на глазок. Этого будет достаточно, чтобы доехать до места назначения. В будущем же колесо от многократных поездок относительно центра ступицы колеса может сместиться. Что вызовет биение в руль, повышенный износ рулевого механизма и подшипников ступиц. Поэтому желательно необходимые проставочные колеса купить или выточить на станке у мастера. Стоит это недорого, порядка 150 — 300 рублей для одного диска колеса. Итого потребуется 4 кольца. Но их хватит на всю жизнь данных дисков колес.

Чтобы диски колес не прикипали к ступицам (от возникающих высоких температур) и болты или гайки к резьбе шпилек или ступиц (в том числе при воздействии грязи) — периодически смазывайте их специальной смазкой с содержанием меди. Она есть в каждом автомагазине, шиномонтаже или автосервисе. Достаточно это делать один раз в году.

Возможные неожиданности

В дороге мало у кого под рукой есть специальный динамометрический ключ. Они стоят дорого и имеются, как правило, только в автосервисах. Поэтому в таких случаях берем обычный гаечный ключ. Желательно такой как на рисунке ниже с раздвижной вытяжной ручкой. Чем длиннее рукоятка — рычаг, тем легче им работать. На вывешенном относительно земли колесе, действуя по схеме последовательности заворачивания, см выше, сначала докручиваем до соприкосновения гаек или болтов с диском колеса. Добиваемся их плотного прижимания к диску. Опускаем домкратом колесо на землю и потом повторно каждый из них по такой же схеме дотягиваем до такой степени, чтобы они не отвернулись на скорости в пути.

Доехав до сервиса — просим перезатянуть гайки или болты Ваших колес с требуемым усилием согласно таблице выше. Особенно это касается автомобилей, которые часто ездят со скоростью свыше 100 км/ч.

Важно помнить такое правило: крепления колеса с правой стороны автомобиля по ходу его движения имеют свойство отворачиваться, а с левой — наоборот заворачиваться. Вследствие воздействия на них в движении центробежных сил. Поэтому также важно затягивать их с требуемым усилием! Чтобы не остаться в пути без колес. И периодически на одной стороне ослаблять крепления, а на другой — подзатягивать. Иначе потом потребуются эвакуатор и усилия техники автосервиса, чтобы открутить колеса.

Всем удачи на дорогах!

См полезное видео про негативные последствия затяжки гайковертом в шиномонтажах и автосервисах.

Операции, описанные ниже, могут использоваться как доя замены колес, так и для перестановки колес, При подготовке к замене спущенного колеса убедитесь, что селектор находится в положении "Р" ("Стоянка") (автоматическая коробка передач) или рычаг переключения передач находится в положении передачи заднего хода (механическая коробка передач) и что включен стояночный тормоз, затем:

Колпаки колес

1. Оберните кусак ткани вокруг наконечника отвертки, чтобы не поцарапать поверхность колпаков и дисков,

2. Вставьте отвертку в паз колесного колпака и аккуратно отожмите и снимите колпак.

3. Замените спущенное колесо.

4. Установите колпак на место, совместив паз на колпаке с канавкой на диске и ударив по колпаку рукой в его центре.

1. Подготовьте запасное колесо и инструменты

1 - Крюк для коврика багажного отделения

Закрепите коврик багажного отделения при помощи крюка и снимите нижний поддон багажного отделения (дополнительное оборудование).

Достаньте домкрат и сумку для инструментов, после чего достаньте из багажника запасное колесо.

Примечание: Домкрат расположен в автомобиле на запасном колесе.

2. Заблокируйте колесо

1. Спущенное колесо

Для предотвращения перемещения автомобиля при поднятии его домкратом установите тормозные башмаки (упорные колодки) под колесо, расположенное с противоположной стороны по диагонали по отношению к заменяемому колесу.

3. Отворачивание колесных гаек

Перед тем как поднять автомобиль, необходимо слегка ослабить затяжку колесных гаек. Чтобы ослабить затяжку колесных гаек, поверните рукоятку ключа против часовой стрелки. При этом убедитесь, что головка ключа плотно охватывает колесную гайку. Для получения максимально удобного рычага, установите ключ в показанное на рисунке положение. Затем поверните, удерживая ключ за конец рукоятки. Не отворачивайте колесные гайки полностью на этом этапе. Только ослабьте их затяжку на половину оборота.

4. Установка домкрата

Основание домкрата необходимо поместить на твердую ровную поверхность. Домкрат должен быть расположен, как показано на рисунке.

5. Поднятие автомобиля домкратом

1 - Баллонный ключ
2 - Рукоятка ключа

Вставьте рукоятку ключа в баллонный ключ и установите ее на домкрат как показано на рисунке. Чтобы поднять автомобиль вращайте в баллонный ключ по часовой стрелке. Когда домкрат начнет поднимать автомобиль, еще раз проверьте, что он установлен правильно и не выскользнет. Если под домкратом мягкая почва (песок и т.п.) подложите под него доску, кирпич, плоский камень и т.п., чтобы не дать домкрату погружаться в грунт. Поднимите автомобиль на высоту, достаточную для установки полностью накачанного запасного колеса - немного выше, чем необходимо для снятия спущенного колеса.

Предупреждение: Не залезайте под автомобиль, когда он поднят домкратом! Автомобиль может упасть с домкрата и серьезно или смертельно травмировать Вас. При использовании домкрата никто не должен находиться в салоне автомобиля.

6. Замена колес

Используйте ключ для ослабления затяжки колесных гаек, после чего выверните их руками. Снимите колесо и положите его на землю, чтобы оно не укатилось. Наденьте колесо на ступицу, поднимите запасное колесо, совместите отверстия со шпильками и наденьте на них колесо. Если это затруднено, слегка наклоните колесо и совместите сначала верхнее отверстие со шпилькой. Затем пошатайте колесо, чтобы вставить оставшиеся шпильки в отверстия колеса.

Колесные колпаки могут иметь острые края. Обращайтесь с ними осторожно чтобы не получить серьезную травму.
Перед тем как установить колесо на место, убедитесь в отсутствии посторонних материалов на ступице или колесе (таких как грязь, гудрон, гравий и т. п.), которые могут помешать установке колеса на ступицу. Если не будет обеспечен хороший контакт между сопрягаемыми поверхностями колеса и ступицы, колесные гайки могут открутиться, что может привести к потере колеса. Потеря колеса может привести к потере контроля над автомобилем. Это может стать причиной серьезной или смертельно травмы.

7. Установка колесных гаек

Чтобы установить колесный колпак, одев его на шпильки и удерживая его на колесе, наверните колесные гайки на резьбу и затяните их от руки. Гайки необходимо устанавливать конусной частью внутрь. Пошатайте колесо, чтобы убедиться, что оно полностью село на место, и снова затяните колесные гайки от руки.

8. Опускание автомобиля и затяжка колесных гаек

Опустите автомобиль на землю, вращая баллонный ключ против часовой стрелки. Установите ключ в показанное на рисунке положение и затяните колесные гайки. Убедитесь, что головка ключа плотно охватывает колесную гайку. При затяжке гаек крепления колеса запрещается вставать ногой на баллонный ключ или удлинять последний посредством трубы, так как это может привести к перетяжке гайки.

Поочередно затяните все колесные гайки. Повторно проверьте плотность затяжки всех гаек. После замены колеса, как можно скорее предоставьте автомобиль специалисту, чтобы механик мог затянуть колесные гайки правильным моментом затяжки.

Момент затяжки колесных гаек:

Стальной диск и диск из алюминиевого сплава: 90-110 Н·м.

После замены колес

Если у вас есть манометр, снимите колпачок вентиля и проверьте давление воздуха в шине. Если давление воздуха ниже рекомендуемого, медленно езжайте до ближайшей станции технического обслуживания и восстановите правильное давление. Если давление воздуха в шине выше рекомендуемого, стравите его до требуемой величины. После этого обязательно наверните колпачок на вентиль. Если этого не сделать, то воздух может выходить через вентиль. Если Вы потеряли колпачок. как можно скорее приобретите и установите новый.

После замены колес, закрепите спущенное колесо в отведенном для него месте в багажнике и разложите по местам хранения домкрат и инструменты.

Решил написать небольшой FAQ

Многие при установке колес пользуются балонником и считают, что этого достаточно. Но колесные гайки, как и многие другие, требуют определенного момента затяжки (как правило, 100 Нм), ведь недотянутая гайка может внезапно отвинтиться, а перетянутая - повредить резьбу и диск, сорвать шпильку и т.д. Поэтому хочу вкратце рассказать о динамометрическом ключе, как его выбрать, как им пользоваться, и какие удобства.

Динамометрический ключ позволяет довольно точно устанавливать момент затяжки гайки/болта. Для работы с колесными гайками вам потребуется ключ, обеспечивающий регулировку до, по крайней мере, 100 Нм. Все ключи имеют регулировку определенного диапазона. Но следует помнить, что динамометрические ключи наиболее точное соответствие шкале обеспечивают в середине диапазона, следовательно, наиболее удачной покупкой будет ключ с диапазоном 40. 210 Нм. К счастью, именно такие и продаются как наиболее распространенные. Стоят ключи по-разному, от нескольких сотен до нескольких тыс руб. На мой взгляд, можно обойтись ключом из недорогого диапазона.

Размер посадочного гнезда под головку - 1/2 дюйма. Это самый распространенный размер, обеспечивающий необходимую прочность.

В моем арсенале такой ключ: динамометрический ключ 1/2" DR, 42-210 НМ, JONNESWAY T04150 (цена ~1100 руб).

Помимо ключа, нужно будет купить и головку. Лучше брать длинную (свечную) - чтобы ключ или руки не задевали о кузов. Размер гайки у Гетца 21 мм. Головка стоит порядка 40 руб.

Как работать ключом.

1. Разблокируем стопор.

2. Путем вращения рукоятки устанавливаем на шкале 100 Нм. Это число получается из: 98 (число на шкале) + 2 (деления на рукоятке). Возможно, на других ключах шкала отличается.

3. Устанавливаем головку. Ключ готов к работе .

4. Устанавливаем "трещотку" в положение, при котором гайка откручивается. Надеваем ключ на гайку. Слегка ослабляем гайку ключом.

5. Переключаем трещотку, аккуратно вращаем ключ в сторону затягивания гайки. В момент, когда степень затяжки гайки станет равным установленному моменту, ключ издаст щелчок. Дальше крутить не надо.

6. Повторяем для других гаек.
7. После работы обязательно ослабить установленный на ключе момент до минимального. Хранить только в таком виде.

Динамометрический ключ хорош еще и тем, что он достаточно длинный и имеет эргономичную ручку. В отличие от штатного балонника, не надо прыгать на ключе одной ногой, чтобы отвинтить гайку. При этом к ключу можно прикладывать любое усилие, независимо от того, щелкает он или нет. Работать очень легко и удобно.

Не забывайте, что после смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек.

Spirit

1. Снимите зубчатый ремень, переднюю крышку блока цилиндров, маховик, головку цилиндров и масляный поддон.

2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.

3. Отверните гайки и снимите крышки шатунов.

4. Выверните болты и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала.

5. Снимите зубчатый ротор датчика угла поворота коленчатого вала.

Внимание! Промаркируйте крышки коренных подшипников коленчатого вала для того, чтобы установить их на свои места и в том же положении.

Проверка

1. Проверьте шейки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала на отсутствие износа и выработки. Проверьте смазочные отверстия коленчатого вала на отсутствие засорения.

2. Микрометром измерьте диаметры шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных направлениях. При наличии выработки или овальности перешлифуйте коленчатый вал. Перешлифовку шеек коленчатого вала проводите только до следующего ремонтного размера.

двигатель 1,3 л: 50
двигатель 1,1 л: 42

двигатель 1,3 л: 45
двигатель 1,1 л: 38

Вкладыши коренных и шатунных подшипников

Проверьте шатунные и коренные вкладыши на отсутствие местной коррозии, отслаивания, следов плавления, выработки и других повреждений. При необходимости, замените вкладыши.

Измерение зазора между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала

Для измерения зазора коренных и шатунных подшипников измерьте диаметры шеек коленчатого вала и соответствующие внутренние диаметры подшипников. Величина зазора — это разность между внутренним диаметром подшипника и соответствующим диаметром шейки коленчатого вала.

зазор между вкладышами и коренными шейками № 1, 2,4, 5 коленчатого вала: 0,028–0,046
зазор между вкладышами и коренной шейкой № 3 коленчатого вала: 0,034–0,52
зазор между вкладышами и шатунными шейками коленчатого вала: 0,024–0,042

зазор между вкладышами и коренными шейками №1,2, 3, 4, 5 коленчатого вала: 0,020–0,038
зазор между вкладышами и шатунными шейками коленчатого вала: 0,012–0,041

Измерение зазора коренных и шатунных подшипников с использованием пластикового калиброванного стержня Plastigage

Проверку зазора между вкладышами и шейками коленчатого вала можно проводить с помощью пластикового калиброванного стержня Plastigage.

1. Очистите коренные и шатунные шейки коленчатого вала от смазки, а смазочные отверстия продуйте сжатым воздухом.

2. Установите вкладыши коренных подшипников на блок цилиндров двигателя.

Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров. Установите оставшиеся вкладыши коренных подшипников в крышки коренных подшипников коленчатого вала. Расположите отрезки пластикового измерительного стержня Plastigage на шейках коренных подшипников коленчатого вала.

3. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников. В определенной последовательности затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала. Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала. Выверните болты и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала. Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigage и определите величину зазора.

Если зазор превышает предельно допустимое значение, перешлифуйте шейки коленчатого вала и используйте ремонтные вкладыши увеличенного размера.

Масляные уплотнительные кольца

Проверьте передние и задние масляные уплотнительные кольца на отсутствие повреждений или износа рабочих кромок. При наличии любых дефектов замените уплотнительное кольцо.

Ротор датчика угла поворота коленчатого вала

1. Снимите ротор датчика угла поворота коленчатого вала.

2. Проверьте ротор датчика угла поворота коленчатого вала на отсутствие повреждений, трещин и износа.

3. Проверьте зазор между ротором датчика угла поворота коленчатого вала и датчиком угла поворота коленчатого вала.

Зазор между ротором датчика угла поворота коленчатого вала и датчиком угла поворота коленчатого вала: 0,5–1,5 мм.

1. Измерьте глубину установки датчика, т.е. расстояние от верхней части зубьев ротора датчика угла поворота коленчатого вала до поверхности блока цилиндров сопрягающейся с плоскостью коробки передач.
2. Вычислите разность между длиной датчика угла поворота коленчатого вала и полученным расстоянием.
3. Длина датчика равна расстоянию между торцом датчика и внутренней точкой контактной поверхности.

Выбор вкладышей коренных подшипников

1. Проверьте код размера отверстия для коленчатого вала в блоке цилиндров.

Запишите буквенный код размера отверстия для коленчатого вала в блоке цилиндров.
Порядок чтения — слева направо, при этом первый код соответствует размеру переднего отверстия в блоке цилиндров.

2. Проверьте код размера диаметра шейки коленчатого вала.

Двигатель 1,3 л

Примечание. Запишите буквенный код размера диаметра шейки коленчатого вала, расположенный на противовесе коленчатого вала.

Порядок чтения — слева направо, при этом первый код соответствует размеру передней шейки коленчатого вала.

Двигатель 1,1 л

Примечание. Запишите буквенный код размера диаметра коренной шейки коленчатого вала, расположенный на места, нанесенные краской в местах показанных на рисунке.

3. По таблице выберите толщину вкладышей коренных подшипников.

Установка

1. Установите верхние вкладыши коренных подшипников на блок цилиндров двигателя. При повторной установке вкладышей установите их на те же места, на которых они находились перед снятием.

2. Перед установкой коленчатого вала нанесите тонкий слой чистого моторного масла на все поверхности скольжения. Установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников в блоке цилиндров.

3. Установите оставшиеся вкладыши коренных подшипников в крышки коренных подшипников коленчатого вала. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников коленчатого вала, при этом стрелка’ на каждой крышке должна быть направлена к шкиву коленчатого вала. В определенной последовательности за 2 или 3 этапа затяните болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в следующем порядке: центральную, №2, №4, переднюю и заднюю.

двигатели 1,3 л: 55–60 Н·м
двигатели 1,1 л: 50–55 Н·м

двигатели 1,3 л: 32–35 Н·м
двигатели 1,1 л: 20–23 Н·м

двигатели 1,3 л: 0,05–0,175 мм
двигатели 1,1 л: 0,05–0,25 мм

5. Смажьте наружную поверхность нового заднего уплотнительного кольца моторным маслом. Специальным инструментом 09231–22000 установите уплот-нительное кольцо до упора в гнездо задней крышки.

6. Установите крышку заднего уплотнительного кольца, прокладку и затяните болты. При установке смажьте рабочие кромки и наружную поверхность уплотнительного кольца чистым моторным маслом.

7. Установите заднюю крышку блока и затяните болты.

8. Установите крышки шатунов.

9. Установите маховик, переднюю крышку, масляный поддон и зубчатый ремень.

Ступень 01 34 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° Ступень 03 Ослабить все винты Ступень 04 34 Nm Ступень 05 90°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Ременный шкив - насоса охлажд. средств

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

Масляный картер

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Держатель двигателя

на блоке цилиндров двигателя, гайка(и) 49 - 64 Nm на блоке цилиндров двигателя, винт(ы) 49 - 64 Nm гайка(и), на кузове 69 - 93 Nm

Подшипник двигателя

гайка(и), на кузове 69 - 93 Nm гайка(и), на кронштейне двигателя 49 - 64 Nm винт(ы), на кронштейне двигателя 49 - 64 Nm

Агрегатный кронштейн

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике

Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Тормозной шланг

Моменты затяжки для коробки передач

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач M5AF3 30 - 35 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач