Момент затяжки колесных болтов пежо партнер типи
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
характеристики Citroen Berlingo II , инструмент Citroen Berlingo II , запчасти Citroen Berlingo II , ремонт Citroen Berlingo II , моменты затяжки Citroen Berlingo II , каталог запчастей Citroen Berlingo II , характеристики Partner Tepee , инструмент Partner Tepee , запчасти Partner Tepee , ремонт Partner Tepee , моменты затяжки Partner Tepee , каталог запчастей Partner Tepee , характеристики Peugeot Partner II , инструмент Peugeot Partner II , запчасти Peugeot Partner II , ремонт Peugeot Partner II , моменты затяжки Peugeot Partner II , каталог запчастей Peugeot Partner II
Сервисные данные и спецификация
Специальные инструменты и приспособления
Моменты затяжки
Бензиновые двигатели
Головка блока цилиндров
| Номер | Назначение | Момент затяжки |
| (1) | Болт - Крышка головки блока цилиндров (*) | 9±1 Н•м |
| (2) | Болт - Картеры крышек опор распределительных валов (*) | 9±1 Н•м |
| (3) | Свеча зажигания | 30±1 Н•м |
| (4) | Шпилька - Впускной коллектор | 8±1 Н•м |
| (5) | Масляная пробка | 15±2 Н•м |
| (6) | Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости на приборной панели | 17±1 Н•м |
| (7) | Шпилька - Выпускной коллектор | 8±1 Н•м |
| (8) | Болт - Головка блока цилиндров (*) | 20±2 Н•м |
| Угловая затяжка на 260 ± 5° | ||
| (9) | Датчик температуры охлаждающей жидкости (CMM) | 17±1 Н•м |
| (10) | Болт - Корпус выхода жидкости из радиатора (BSE) | 8±2 Н•м |
| (11) | Болт - Термостат | 8±2 Н•м |
Порядок затяжки винтов (1), (2) и (8)
(1) Болт - Крышка головки блока цилиндров.
(2) Болт - Картеры крышек опор распределительных валов.
(8) Болт - Головка блока цилиндров.
Блок цилиндров
| Номер | Назначение | Момент затяжки |
| (18) | Болт - Водяной насос | 20±2 Н•м |
| (19) | Датчик такта в цилиндре | 20±5 Н•м |
| (20) | Пробка - Система смазки | 25±5 Н•м |
| (21) | Болт - Крышка коренного подшипника коленчатого вала | 20±1 Н•м |
| Угловая затяжка на 49 ± 2° | ||
| (22) | Болт - Коллектор входа охлаждающей жидкости | 8±1 Н•м |
| Номер | Назначение | Момент затяжки |
| (23) | Болт - Шкив привода навесного оборудования | 25±6 Н•м |
| (24) | Болт - Шкив коленчатого вала | 40±2 Н•м |
| Угловая затяжка на 45 ± 3° | ||
| (25) | Болт - Крышка сальника со стороны привода газораспределительного механизма | 10±1 Н•м |
| (26) | Болт - Крышка шатуна | 38±2 Н•м |
| (27) | Болт – Маховик (*) | 70±7 Н•м |
| (28) | Болт - Крышка сальника со стороны маховика | 10±1 Н•м |
Порядок затяжки болтов (27) (новые)
(27) Болт - Маховик.
Газораспределительный механизм
| Номер | Назначение | Момент затяжки |
| (39) | Болт - Шкив распределительного вала | 45±5 Н•м |
| (40) | Болт - Ролик обводной | 20±2 Н•м |
| (41) | Гайку - Натяжной ролик | 21±4 Н•м |
Дизельные двигатели
Головка блока цилиндров
| Номер | Назначение | Этап | Момент затяжки |
| (1) | Коллектор впуска воздуха (*) | Затяжка | 13 Н•м |
| (2) | Маслоотделитель (*) | Затяжка | 13 Н•м |
| (3) | Болт - Картеры опор распределительных валов (*) | Предварительная затяжка | 5 Н•м |
| Затяжка | 10 Н•м | ||
| (4) | Шпильки - Картеры опор распределительных валов | Предварительная затяжка | 5 Н•м |
| Затяжка | 10 Н•м | ||
| (5) | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (В зависимости от комплектации) | Затяжка | 10 Н•м |
| Клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (В зависимости от комплектации) | Затяжка | 10 Н•м | |
| (6) | Головка блока цилиндров (*) | Предварительная затяжка | 20 Н•м |
| Затяжка | 40 Н•м | ||
| Угловая затяжка | 260° | ||
| (7) | Вакуумный насос | Предварительная затяжка | 3 Н•м |
| Предварительная затяжка | 5 Н•м | ||
| Затяжка | 18 Н•м | ||
| Угловое отворачивание | 5° | ||
| (8) | Узел выпуска охлаждающей жидкости | Предварительная затяжка | 3 Н•м |
| Затяжка | 7 Н•м | ||
| (9) | Выпускной коллектор | Затяжка | 25 Н•м |
| (10) | Шпильки - Выпускной коллектор | Затяжка | 10 Н•м |
| (11) | Гайки - Турбокомпрессор | Затяжка | 26 Н•м |
| (12) | Свечи накаливания | Затяжка | 9 Н•м |
| (13) | Двойной блок дроссельной заслонки (В зависимости от комплектации) | Предварительная затяжка | 1 Н•м |
| Затяжка | 9 Н•м | ||
| Воздушный дозатор (В зависимости от комплектации) | Предварительная затяжка | 1 Н•м | |
| Затяжка | 9 Н•м | ||
| (*) Соблюдать последовательность затяжки | |||
Порядок затяжки болтов картера крышек шеек распределительных валов (3)
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (6)
Блок цилиндров
| Номер | Назначение | Этап | Момент затяжки |
| (14) | Водяной насос (*) | Предварительная затяжка | 4 Н•м |
| Затяжка | 9 Н•м | ||
| (15) | Шатунные болты | Предварительная затяжка | 5 Н•м |
| Затяжка | 10 Н•м | ||
| Угловая затяжка | 130° | ||
| (16) | Двойной демпфирующий маховик (в зависимости от комплектации) (*) | Предварительная затяжка | 25 Н•м |
| Отворачивание | - | ||
| Предварительная затяжка | 8 Н•м | ||
| Затяжка | 30 Н•м | ||
| Угловая затяжка | 90° | ||
| Маховик (в зависимости от комплектации) (*) | Предварительная затяжка | 25 Н•м | |
| Отворачивание | - | ||
| Предварительная затяжка | 8 Н•м | ||
| Предварительная затяжка | 17 Н•м | ||
| Угловая затяжка | 75° | ||
| (17) | Болты крепления крышек опор (*) | Предварительная затяжка | 10 Н•м |
| Угловое отворачивание | 180° | ||
| Затяжка | 30 Н•м | ||
| Угловая затяжка | 140° | ||
| (18) | Болт - Картер крышек опор коренных шеек (*) | Затяжка | 8 Н•м |
| (19) | Болт - Картер крышек опор коренных шеек (*) | Предварительная затяжка | 6 Н•м |
| Затяжка | 8 Н•м | ||
| (20) | Шкив привода навесного оборудования | Предварительная затяжка | 35 Н•м |
| Угловая затяжка | 190° | ||
| (*) Соблюдать последовательность затяжки | |||
Порядок затяжки болтов маховика (16)
Порядок затяжки болтов крышек опор и картеров крышек опор коренных шеек коленчатого вала (17), (18), (19)
После покупки Тяпы на следующий день нужно было ехать в дальнюю дорогу. Само собой первое что сделал снял колпаки и проверил затяжку болтов на штамповке. Оказалось, что по хозяйским меркам, а именно как всегда мы затягивали колеса на легковых автомобилях ручным усилием накидным ключом без рычага, болты были затянуты не до конца. По мне так пусть лучше будет немного перетянуто, чем недотянуто.
msv, никаких "+, -". Штамповка 90 Nm, литьё 110 Nm.
Только наоборот. Литье - 90, штамповка - 110 (+- имеет место, но не 20 , а 2)
Только наоборот. Литье - 90, штамповка - 110 (+- имеет место, но не 20 , а 2)
Да ну. Откуда инфа?
Выложил ссылку на файл (листаем до конца) http://yadi.sk/d/D7fUIPcC3pm2Q
А нет ли возможности и для пассажирской версии данные надыбать, а то в файле только для для колёс с индексом "С" момент затяжки указан.
Раньше болты крепления колёс затягивал на весу.
Т.е. немного проворачиваю колесо по часовой и в противоход на закручивание рывком давлю на ключ.
Иногда слышу "Хрр..". Сноровка позволяла таким образом закручивать и откручивать колеса. После опускания колесо не проверял.
Потом уже, когда купил динамометрический ключ, оказалось, что я затягивал большим моментом.
Сейчас же затягиваю колёсные болты только динамометрическим ключом.
И скажу вам так, кто даёт гарантию правильности работы динамометрического ключа?
Была у меня возможность проверить мой новый динамометрический ключ Alelas 3/4 до 115Нм на стенде. Погрешность оказалась в районе 10% в меньшую сторону.
С учётом этого затягиваю литые или металлические колёса на легковых авто моментом 110Нм по своему ключу.
А разницу в 20Нм при моменте около 100Нм вы почувствуете, если только очистите резьбу и хорошенько её смажете, включая бортик болта/гайки, давящий на диск.
Так что не замаривайтесь, потому что используя динамометрический ключ главное дотянуть, ведь те кто его не используют перетягивают как минимум на 50% моментом большим, чем следует.
докатились, динамометрическим клучем колеса затягивать. хрен с ним головку тянуть понятное дело, но каждый болт вымерять до усилия затяжки это маразм!
докатились, динамометрическим клучем колеса затягивать. хрен с ним головку тянуть понятное дело, но каждый болт вымерять до усилия затяжки это маразм!
Маразм это когда колесо на ходу отваливается. Проблема в том что болт в современных ступицах держится очень малым количеством витков, и при перетяжке вся резьба очень сильно плывёт. А потом уже или открутить невозможно, или при закручивании сразу срывается, или на ходу отваливается. Конечно при опыте всё прекрасно контролируется не столько по моменту, сколько по его нарастанию. Но динамометрический ключ всё равно дешевле замены ступицы :-)
докатились, динамометрическим клучем колеса затягивать. хрен с ним головку тянуть понятное дело, но каждый болт вымерять до усилия затяжки это маразм!
Это ж какие руки (или мозги) надо иметь, чтобы умудриться свернуть резьбу на колесных болтах?! :shok: Сдуру, как говорится, "можно и х.. сломать". Типи у меня четвертая машина. Всегда затягиваю болты обычным балонником, удлиненным свечником, и ни разу за 15 лет езды никаких проблем с колесами не возникало.
болт в современных ступицах держится очень малым количеством витков
Во всех резьбовых соединениях работают всего четыре витка,остальные страховка.
Я вот тоже по нарастанию усилия затягиваю, но была у меня давно "копейка", на ней я срывал резьбу на ступице. Ступицу я тогда не менял, нарезал новую резьбу и мне новый болт выточили.
Во всех резьбовых соединениях работают всего четыре витка,остальные страховка.
Вот именно. А когда страховки нет начинаются срывы. Здесь витков очень мало в ступице.
Вот именно. А когда страховки нет начинаются срывы. Здесь витков очень мало в ступице.
На гайках(любых)" тоже витков не много, а держат.Запас прочности у колёсных болтов очень большой. По поводу динамометрического ключа, то как гоаориться -"кто как хочет, так и дрочит.."И отвалившихся колёс у нас пока вроде не наблюдалось.
Я сам ,всегда, на своих трех машинах закручивал колесные болты динамометрическим ключём:big_boss:. Усилием 85-90 ньютон на метр. Никаких проблем не было. И откручиваются легко и резьба целая. Но сегодня заехал на шиномонтаж из-за одного заднего правого колеса, и позволил затянуть колесо пневмопистолетом. Приехал к дому проверить протяжку. Итог: сорван один болт:cray:. Больше никогда не подпущу монтажника к моим колесам с гайковертом. идут они в ЖОПУ! КРИВОРУКИЕ ИМХО.:negative:
Можно крутить и те и другие усилием 100 Нм. Там разброс 20 Нм.
Я купил себе динамометрический ключ. Отличный вороток для колес получился.
Итог: сорван один болт
Сочувствую. Уже давно не подпускаю, если и приходится,то предупреждаю,чтоб в ручную тянули.А проверять на месте нужно.
На месте обычно наблюдаю за ними, как они делают. Как говорится: "Рыбий глаз всё видит".
Имелось в виду,если по какой либо причине не видел. unknw:
если по какой либо причине не видел.
В этот раз не видел :sad: . после небольшого пробега проверял ихнюю затяжку. Чутка подтягивал.
Хехе. информация для статистики, тем кто боится недотянуть)))
Ну я тоже вся меняю сам и стараюсь динамометрическим при затяжке и 80Нм мне хватает. ну иногда и обычным ключом - руки момент помнят)
Ну вот недавно менял колесо и очень торопился, много времени потратил чтоб снять колесо - заржавело. А на домкрате обычно слабо закручиваю, чтобы потом без домкрата затянуть сильно. Ну вот и забыл затянуть. Ездил так два дня, более 100 км. Просто слышу какой-то тихий стук, частота пропорциональна скорости. Посмотрел на колесо(переднее) - вроде не пробита, еду дальше - стук постепенно усиливается и тут меня осенило - забыл закрутить как надо! Оказалось, что пара болтов уже открутились почти полностью и готовы были потеряться, а другие ещё только немного отошли. Так что пришлось этот "эксперимент" вовремя прекратить))
Было пару раз на т4. После того как ребята в сервисе затянули пневмоболтовертом(какие нафиг кгс и нм)) затрещало и х с ним,встрял на трассе.Первый раз налегке, пытался отвернуть нифига. 2 ключа , что с собой были смолотило. Пошел на заправку, рядом оказалась,купил китайский шедевр "из Германии", закрутил его в бараний рог.Хорошо пацанчик с Москвы помог, у него оказался старый дедовский ключ,им и свернули болты.
Второй раз груженый, мужик, которому я перекрыл вьезд к его дому трубой 2 метровой помог. Так что теперь всегда руками затягиваю и на типике подобных проблем не было.
Наглядно таки, про гайковёрт и колёсные болты, начиная с 12й минуты.
Для гайковерта прикупил торсионный ограничитель момента на 120 нм, такое усилие по инструкци .
Буду скоро колеса перекидывать. поглядим насколько годная приспособа.
23584
Напрямую гайковертом заворачивать. это трэш.
С шлангом 12мм обычный болт М8 отрывает пополам при затяжке после пары тройки ударов, даже не успеваешь заметить.
На бюджетных гайковертах (а их подавляющее большинство) эта регулировка в попугаях и плюс минус лапоть.
Пришлось сегодня одно колесо снимать, начал травить жгутик (год отъездил).
Вобщем годная штуковина. после затяжки проверил руками, динамо ключа нет, но воротком по ощущениям как нужно. Болты специально пробовал тянуть гайковертом по разному. В итоге все затянуты ровно.
Пришлось сегодня одно колесо снимать, начал травить жгутик (год отъездил).
Вобщем годная штуковина. после затяжки проверил руками, динамо ключа нет, но воротком по ощущениям как нужно. Болты специально пробовал тянуть гайковертом по разному. В итоге все затянуты ровно.
Я переобувал тяпыча еще месяц назад на сервисе. Так там закручивали гайковертами, но дотягивали динамометрическими ключами.
Закручивают гайковертом очень кратковременно нажимая на курок. Если удары происходят то уже на излете при минимальном давлении. Но это нужно опыт иметь. и иногда происходят осечки. чихнул, зевнул. и т.д. а результат сорваная шпилька или отломаный болт.
Динамиками тянут на хороших шинках потому что техника разная и усилие тоже, да и претензий потом по минимуму (видишь мол у нас все по науке). Хотя зачастую ключом щелкают чтоб проверить, что усилие не ниже требуемого, а насколько выше получилось неизвестно.
Переобували 8 машин, выдал инструмент и объяснил чего к чему, многие водители потом с недоверием пробовали балонниками.
Все в итоге сказали ЗАЧОТ, сами так и тянем воротком. Хотя я честно предупредил, что на штамповку 120нм многовато.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Наглядно таки, про гайковёрт и колёсные болты, начиная с 12й минуты.
Для гайковерта прикупил торсионный ограничитель момента на 120 нм, такое усилие по инструкци .
Буду скоро колеса перекидывать. поглядим насколько годная приспособа.
20211004_133252.jpg
Напрямую гайковертом заворачивать. это трэш.
С шлангом 12мм обычный болт М8 отрывает пополам при затяжке после пары тройки ударов, даже не успеваешь заметить.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
На бюджетных гайковертах (а их подавляющее большинство) эта регулировка в попугаях и плюс минус лапоть.
Пришлось сегодня одно колесо снимать, начал травить жгутик (год отъездил).
Вобщем годная штуковина. после затяжки проверил руками, динамо ключа нет, но воротком по ощущениям как нужно. Болты специально пробовал тянуть гайковертом по разному. В итоге все затянуты ровно.
Пришлось сегодня одно колесо снимать, начал травить жгутик (год отъездил).
Вобщем годная штуковина. после затяжки проверил руками, динамо ключа нет, но воротком по ощущениям как нужно. Болты специально пробовал тянуть гайковертом по разному. В итоге все затянуты ровно.
Я переобувал тяпыча еще месяц назад на сервисе. Так там закручивали гайковертами, но дотягивали динамометрическими ключами.
Закручивают гайковертом очень кратковременно нажимая на курок. Если удары происходят то уже на излете при минимальном давлении. Но это нужно опыт иметь. и иногда происходят осечки. чихнул, зевнул. и т.д. а результат сорваная шпилька или отломаный болт.
Динамиками тянут на хороших шинках потому что техника разная и усилие тоже, да и претензий потом по минимуму (видишь мол у нас все по науке). Хотя зачастую ключом щелкают чтоб проверить, что усилие не ниже требуемого, а насколько выше получилось неизвестно.
Переобували 8 машин, выдал инструмент и объяснил чего к чему, многие водители потом с недоверием пробовали балонниками.
Все в итоге сказали ЗАЧОТ, сами так и тянем воротком. Хотя я честно предупредил, что на штамповку 120нм многовато.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Citroen C-Elysee , моменты затяжки Citroen C-Elysee , неисправности Citroen C-Elysee , мануал Citroen C-Elysee , manual Citroen C-Elysee , схема Citroen C-Elysee , характеристики Citroen C-Elysee , устройство Citroen C-Elysee , ремонт Citroen C-Elysee , коды ошибок Citroen C-Elysee , не заводится Peugeot 301 , моменты затяжки Peugeot 301 , неисправности Peugeot 301 , мануал Peugeot 301 , manual Peugeot 301 , схема Peugeot 301 , характеристики Peugeot 301 , устройство Peugeot 301 , ремонт Peugeot 301 , коды ошибок Peugeot 301
Приложение к главе
Моменты затяжки
Диски
Внимание!
Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено.
Внимание!
Затяжка колесных болтов всегда выполняется с сухими болтами.
Внимание!
При первой установке нового колесного диска обязательно выполнить двойную затяжку болтов, чтобы исключить риск их ослабления.
Внимание!
Затяните колесные болты динамометрическим ключом.
Примечание
Двойная затяжка - затяжка заданным моментом после полного освобождения (отворачивания) соединения.
| Штампованные стальные диски | Алюминиевые ободья |
| 10 дН.м | 10 дН.м |
Вентили колес
- Автомобили, не оснащенные системой определения падения давления в шинах: обязательно заменить колесные вентили при замене шин.
Внимание!
Автомобили DS3 Racing: затянуть гайку колесного вентиля моментом 0,4 дН.м.
- Автомобили, оснащенные системой определения падения давления в шинах: соблюдать момент затяжки гаек вентилей колес: затяните моментом 0,8 дН.м.
Передний мост
Подвеска
Внимание!
Болты (или гайки) (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*) | 7,5 дН.м |
| (2) | Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*) | 7,5 дН.м |
| (3) | Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости / Амортизатор ) (*) | 4,3 дН.м |
| (4) | Болт - гайка (Поворотный кулак / Амортизатор ) (*) | 5,5 дН.м |
| (5) | Болт - гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) (*) | 4 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Передняя подмоторная рама
Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Болт (Передняя подмоторная рама) (*) | 8 дН.м |
| (2) | Болт - гайка (Шаровая опора поворотного кулака / Рычаг подвески) (*) | 5,5 дН.м |
| (3) | Болт - гайка (Рычаг подвески / Подмоторная рама) (*) | 12 дН.м |
| (4) | Болт (Балка, препятствующая сближению / Подмоторная рама) (*) | 7,5 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Внимание!
Болты (или гайки) (1) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*) | 4,3 дН.м |
| (2) | Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости / Подмоторная рама) (*) | 8 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задний мост
Задняя ступица
Внимание!
Болты (или гайки) (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Моменты затяжки |
| (1) | Гайка ( ступица / Задний тормозной диск) (*) | 24,5 дН.м |
| (2) | Болт (Опора реактивной тяги / Задний мост ) (*) | 7 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задний амортизатор
| Метка | Обозначение | Моменты затяжки |
| (1) | Болт (Задний амортизатор / Кузов) (*) | 6 дН.м |
| (2) | Болт (Задний амортизатор / Траверса заднего моста) (*) | 10 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задняя поперечина
Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
Peugeot Partner Tepee Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и технические условия бензиновые двигатели: NFR (TU5JP4B)/NFU (TU5JP4) 1.6 л (1587 см³) 90-110 л.с./66-80 кВт и NFU 1.6 л (1587 см³) 109 л.с./80 кВт и дизельные 9HT (DV6BTED4 DV6BUTED4)/9HX (DV6ATED4 DV6AUTED4) DV6 без сажевого фильтра 1.6 л HDI (1560 см³) 75-90 л.с./55-66 кВт и 9HV (DV6TED4B)/9HZ (DV6TED4 Фильтр твердых частиц) DV6 с сажевым фильтром (FAP) 1.6 л HDI (1560 см³) 90-110 л.с./66-80 кВт. Пежо Партнер Тепи/Типи выпуск с 2008 года
Видео Peugeot Partner Tepee как добраться до салонного фильтра и сменить лампу дальнего, ближнего света (Пежо Партнер Типи с 2008)
Peugeot Partner Tepee общая информация (Пежо Партнер Типи)
Порядок затяжки болтов крышек подшипников и картеров крышек подшипников коренных шеек коленчатого вала (17), (18), (19)
(17): Болты крепления крышек опор (болта M9).
(18): Болт крепления картера крышек опор коренных шеек (болта M6).
(19): Болт крепления картера крышек опор коренных шеек (болта M6).
Метод затяжки:
● Предварительная затяжка 10 болтов (17) моментом 1 дНм (от 1 до 10)
● Предварительная затяжка 14 болтов (19) моментом 0,6 дНм (от 11 до 24)
● Затяжка 2 болтов (18) моментом 0,8 дНм (изнутри колпака маховика)
● Ослабление болтов (17) на 180°
● Затяжка 10 болтов (17) моментом 3 дНм (от 1 до 10)
● Затяжка болтов (17) на 140° (от 1 до 10)
● Затяжка 14 болтов (19) моментом 0,8 дНм (от 11 до 24)
Читайте также: