Момент затяжки гбц тойота калдина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

а не слабовато ли будет? на тазах сильнее тянется, 71 н.м. с последующим доворотом на 90 градусов, два раза

всем привет!такая беда случилась 2й день машина плохо стала заводится только когда газу дашь заводится,позже выяснилось что залита антифризом свеча первого цилиндра!(( двигатель не перегревал,масла в поддоне нету!сама по себе прокладка не могла же прийти в негодность?видимо повело голову?!подскажите пожалуйста что ещё может быть?

здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках

скоро вода в хату пойдет (

здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках

скоро вода в хату пойдет (

Скорее всего автор опечатался, масло как раз таки думаю есть, а вот антифриза в поддоне нету))

Повело голову, пробило прокладку, трещина в ГБЦ.

здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках

скоро вода в хату пойдет (

вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.

как-то видел, как чел собирал ДВС, так он даже не зачистил плоскости )
так и посадил новую прокладку на ошметки старой, ее конечно продавило )

впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))

вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.

впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))

вчера всё разобрал!в итоге есть небольшой след на голове и прокладки придется шлифовать,прокладка не прогорела но на голове имеется что то типо неровности,шероховатости 2мм в ширину!предложили поставить 2прокладки старую и новую но что то не хочется больше разбирать:) буду шлифовать!еще хотел спросить чем отличаются оригинал от дубля?(поршень где был антифриз чистый чистый обработался паром:) :)) и есть ли смысл покупать новые болты для головы?.44Нм или 30Нм это же очень мало?!попробывал на колесе вчера 30Нм ну это вообще не о чем! было затянуто куда сильнее

Установка
1. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите метки на шкивах, как

показано на рисунке.

в) С помощью специального съемни

ка снимите шкив коленчатого вала.

. Снимите ремень привода ГРМ.

а) Установите поршень первого ци

линдра в ВМТ такта сжатия.

б) Установите болт на носок колен

чатого вала и, проворачивая колен

чатый вал по часовой стрелке за

болт, совместите метки на шкивах,

как показано на рисунке.

в) Нанесите стрелку в направлении

вращения для правильной после

дующей установки ремня.

г) Используя отвертку, снимите пру

жину натяжного ролика.

б) Установите ремень привода ГРМ

на шкивы, сохраняя совмещение их

меток. Не надевайте ремень приво

да ГРМ на натяжной ролик.

в) Установите пружину натяжного

г) Наденьте ремень привода ГРМ на

натяжной ролик, ролик отжат вниз.

д) Затяните регулировочный болт

Момент затяжки 7,5 Н•м
Примечание: соблюдайте совмеще

ние ранее выставленных меток.

е) Установите шкив коленчатого ва

ла, затянув болты крепления.

ж) Поверните шкив коленчатого ва

ла два раза по часовой стрелке и

проверьте совмещение меток. Про

верьте, что поршень цилиндра №1

установлен в ВМТ.

з) Отверните болты крепления шкива

коленчатого вала и снимите шкив.

2. При установке крышек ремня при

вода ГРМ приклейте прокладки на

крышки и установите крышки, затянув

Проверка ремня и

компонентов механизма

натяжения привода ГРМ

1. Проверьте ремень привода ГРМ:

- Не сгибайте и не перекручивайте

ремень привода ГРМ.

- Не допускайте контакта зубчатого

ремня с маслом или водой.

- Не растягивайте ремень привода

ГРМ при монтаже или снятии болта

крепления зубчатого шкива распре

2. Проверьте ремень привода ГРМ на

наличие указанных ниже дефектов,

как показано на рисунке:

а) Проверьте правильность установ

ки ремня привода ГРМ.

- Проверьте прокладки крышек зуб

чатого ремня на повреждения и

б) Если повреждены или растреска

лись зубья ремня, проверьте, что

распределительный вал и жидкост

ной насос не заклинивало.

в) Если наблюдается значимый из

нос на нерабочей стороне ремня,

проверьте, имеются ли зарубки на

стороне ролика натяжителя.

г) Если обнаружен износ или повреж

дение только на одной стороне рем

ня, проверьте направляющую ремня и

правильность расположения шкивов.

д) Если имеется значимый износ на

зубьях ремня, проверьте крышку

зубчатого ремня на повреждения.

Если необходимо, замените ремень

3. Проверьте натяжной ролик и направ

а) Проверьте поверхности ролика и

шкива на плавность их вращения.

При необходимости замените их.

4. Проверьте пружину натяжного ролика.

Измерьте длину пружины в свобод

ном состоянии (см. рисунок), а также

усилие, необходимое для заданной

деформации (растяжки) пружины

Длина пружины в свободном

состоянии 46,0 мм

Если свободная длина не соответ

ствует требуемой, замените пружину

Усилие, необходимое для увеличения

длины пружины до "установочного"

(50,5 мм) 32 - 37 Н

Если длина пружины и/или

"установочное" усилие не соответст

вуют техническим условиям, замените

26 Двигатель - механическая часть

Головка блока

Снятие головки

блока цилиндров

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите крышку воздушного

фильтра с воздуховодом.

3. Отсоедините трос акселератора.

4. Снимите четыре зажима и отсоеди

ните жгут проводов.

5. Отсоедините шланг вентиляции

6. Отсоедините вакуумные шланги в

местах, показанных на рисунке.

7. Отсоедините разъемы электроп¬

невмоклапана управления разрежени

ем (EVRV) и электропневмоклапана

системы рециркуляции ОГ.

Отверните три болта и снимите ука

занные клапаны.
Примечание: не отсоединяйте от

клапанов вакуумные шланги.

8. Отверните три болта и отодвиньте

вакуумную трубку в сторону.

Примечание: не отсоединяйте ваку

умный шланг.

9. Снимите крышку головки блока с

а) Снимите заглушку крышки №2

ремня привода ГРМ.

б) Поворачивайте коленчатый вал

по часовой стрелке, пока метка на

шкиве распредвала не установится

Снятие и установка головки блока цилиндров в сборе (Camry/Vista).

1 - трос акселератора, 2 - вакуумный шланг, 3 - крышка головки блока в

сборе с вакуумным насосом, 4 - жгут проводов, 5 - вакуумные шланги,

6 - электропневмоклапан управления разрежением (EVRV), 7 - электроп¬

невмоклапан системы рециркуляции ОГ, 8 - шланги отопителя, 9 - шланг

подачи топлива, 10 - шланг возврата топлива, 11 - шланг системы охлаж

дения (подводящий шланг радиатора), 12 - крышка воздушного фильтра с

воздуховодом, 13 - топливные шланги, 14 - разъем датчика-указателя по

температуре охлаждающей жидкости, 15 - крышка №3 ремня привода

ГРМ, 16 - топливные трубки высокого давления, 17 - зажим №2 топливной

трубки высокого давления, 18 - кронштейн разъема топливного насоса,

19 - шланг возврата топлива, 20 - прокладка, 21 - дренажная трубка,

22 - шланг перепуска охлаждающей жидкости, 23 - направляющая масло-

ба системы выпуска, 29 - головка блока цилиндров в сборе, 30 - шланг №1

Т.к. машина нужна каждый день и затягивать с ремонтом категорически нельзя, пришлось покупать з/ч у местных барыг, по откровенно завышенным ценам. Даже охреневший Экзист предлагает гораздо более гуманные цены, а главное выбор. Не люблю покупать з/ч непроверенных производителей, но бывают ситуации, когда приходится рисковать репутацией, ведь претензии за потекший сальник, как водится, предъявляют исполнителю работ, а не Febest-у. Поэтому все непроверенные замены только с одобрения заказчика.

Театр начинается с вешалки, а мотор — с воздушного фильтра:

Добываем из мазута катушки зажигания:

Видно, что масло хорошо текло не только из под крышки ГБЦ:

Из-за постоянной повышенной температуры в моторном отсеке корпуса разъемов и провода электропроводки высохли настолько, что просто ломаются при попытке их разъединить:

Датчик давления масла на 3S-FE всегда в масле! Не помогают ни какие герметики и прокладки — только замена на новый!

Снимаем генератор:

Отсоединяем тросы управления АКПП и дроссельной заслонкой:

Снимаем дроссельную заслонку:

Снимаем крышку ГБЦ и видим:

А видим, что моторное масло довольно неплохого качества — почти нет рыжего налета от горелого масла. Только на крышке ГБЦ есть немного кокса из-за перегрева мотора.

Отсоединяем патрубки системы охлаждения:

Выкручиваем свечи зажигания и видим, что свечи 1-го и 3-го цилиндров в масле. Это значит. что масло проникает в свечные колодцы в месте вкручивания трубы свечного колодца в ГБЦ.

Снимаем натяжной ролик и шкив распредвала впускных клапанов:

Также снимаем металлическую пластину верхней части привода ГРМ. Ремень ГРМ временно фиксируем, чтобы не соскочил с шестерни коленвала:

Маленький секрет — для того, чтобы потом при сборке мотора не трахаться с взведением разрезной шестерни распредвала выпускных клапанов фиксируем ее болтом М6:

Дроссельная засранка, пардон — заслонка. Но, глядя на степень ее загаженности, по другому не скажешь:

Отсоединяем топливопровод:

Чтобы в отсоединенные шланги и патрубки не попадала грязь я всегда затыкаю их болтами подходящего диаметра:

В куче мазута находим разъем датчика скорости и ДПКВ:

Перед снятием ГБЦ нужно снять распредвалы:

Откручиваем выпускной коллектор от ГБЦ и вместе с корпусом катализатора вынимаем из моторного отсека. Так сделано для того, чтобы сэкономить на большом кольцевом уплотнении корпуса катализатора.

Небольшая неприятность — обломилась шпилька выпускного коллектора:

Теперь откручиваем болты ГБЦ и снимаем ее вместе с впускным коллектором:

И еще раз грязь:

Под прокладкой ГБЦ на блоке цилиндров видны предположительные места прорывов

ЦПГ в данном случае не ремонтировалась потому, что не требовала срочных вмешательств:

Низ снятой ГБЦ:

Из-за того, что блок цилиндров окислился от воды каналы системы охлаждения покрыты коричневым налетом:

Снятая ГБЦ будет отревизирована прежде чем вернется обратно в моторный отсек:

Старая прокладка ГБЦ (вдруг кто хочет поисследовать):

Отделяем от ГБЦ впускной коллектор и выкручиваем трубы всех 4-х свечных колодцев:

Теперь, полностью разобранная, ГБЦ идет в баню, точнее в мойку:

Перед сборкой ГБЦ шлифуется плоскость прилегания к блоку цилиндров:

Довольно легко удалось вывести в плоскость все предположительные места прорыва выхлопных газов и убрать следы от старой прокладки:

Остальные детали тоже в мойку:

Разрушенный контакт катушки зажигания:

Чистим клапана по старинке, лучше, по моему, еще не придумали:

Притертый и непритертый клапана:

Собираем все обратно:

Заглушку отсутствующего распределителя зажигания клеим на герметик:

Новый герметик на резьбу труб свечных колодцев:

Обрабатываем остальные привалочные плоскости:

На макросъемке хорошо видно, что в форсунке забиты сопла:

Новые уплотнения форсунок обязательны, т.к. из-за них можно запросто спалить машину. Старые уплотнения высохли настолько, что разламывались при попытке их снять.

Собираем топливную рампу:

И ставим ее на место:

Прокладку ГБЦ на этот раз взяли не оригинальную — металлическую:

Вот так правильно совмещаются метки распредвалов на двигателе 3S-FE:

Проверяем тепловые зазоры:

Вычисляем которые не соответствуют допускам и заменяем шайбы толкателей клапанов. Не обязательно покупать все шайбы новые — возможно будет достаточно поменять некоторые из них местами:

Соединяем электропроводку и топливную систему:

Прикручиваем дроссельную заслонку и внимательно подсоединяем патрубки ОЖ. Что бы не получилось как у меня — перепутал патрубок обратки топлива с патрубком ОЖ идущем в дроссельную заслонку. В результате бензин хлынул в впускной коллектор и мотор отказался заводиться.

И выпускной коллектор:

Восстанавливаем привод ГРМ:

Полноценно оценить весь объем работы и стоимость материалов можно по смете. В смете нет оплаты за работу потому. что с друзей денег не берут.

Миниатюры

имею вам сказать, что рассухаривание ударным методом чревато забоинами и повреждением стержней клапанов. НЕ НАДО так делать. используйте рассухариватели.

ну и притирка седел и тарелок клапанов на исправной голове - зачем? голова проливалась предварительно? даже работая руками запросто искажается фаска и форма седла клапана.

– Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.

– Замените все прокладки и сальники на новые.

1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.

а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.

б) Опустите на прокладку головку блока цилиндров.

2. Заверните болты крепления головки

– Болты крепления головки блока затягиваются в два этапа (б) и (г).

– Если один из болтов поврежден или не затягивается номинальным моментом затяжки, замените его.

а) Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.

б) Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки.……………49 Нм

Если один из болтов не затягивается указанным моментом, замените его.

в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.

г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.

д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.

3. Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

4. Установите распределительные валы. а) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались так, как показано на рисунке.

б) Установите крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, как показано на рисунке, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

в) Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.

г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки болтов крепрения опорных шеек распределительного вала:

№1……………………23 Нм

других.……………13Нм

5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов.

Читайте также: