Момент затяжки гбц тойота калдина 5е
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Toyota 5E-FE — это 1,5 л (1497 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Toyota E-семейства. Двигатель Toyota 5E-FE выпускался с 1990 по 1998 год.
В двигателе 5E-FE использовались чугунный блок и алюминиевая ГБЦ с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16). Благодаря внутреннему диаметру цилиндра 74,0 мм и ходу поршня 87,0 мм двигатель 5E-FE имеет рабочий объем 1497 куб. Степень сжатия составляет 9,8: 1.
Двигатель Toyota 5E-FE имеет электронную систему впрыска топлива и различные системы зажигания: систему зажигания с распределителем, без распределителя с блоком катушек и электронным управлением, а после 1995 года Toyota изменила систему зажигания на систему без распределителя (DIS), дизайн на вилке. Конструкция катушки на штекере использует две катушки, каждая катушка монтируется на верхней части свечи зажигания, но также имеет кабель, идущий к свече зажигания другого цилиндра. В 1995 году Toyota перешла с OBD на OBD-II и начала использовать поршни с плоским верхом.
Двигатель производит от 94 л.с. (69 кВт; 92 л.с.) при 5400 об/мин до 112 л.с. (82 кВт; 110 л.с.) при 6400 об/мин максимальной мощности и от 123 Н · м (12,5 кг · м) при 3200 об/мин до 136 Н · м (13,9 кг · м) при 4000 об/мин пикового крутящего момента.
Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:
Блок цилиндров 5E-FE
Toyota 5E-FE имеет чугунный блок цилиндров с системой поддержки с пятью подшипниками. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 87,0 мм. Степень сжатия составляет 9,8: 1. Двигатель имеет коленчатый вал с восемью противовесами.
Двигатель оснащен стальными шатунами, поршневыми пальцами поплавкового типа, поршнями из алюминиевого сплава с двумя компрессионными и одним масляным контрольным кольцом. Верхнее компрессионное кольцо выполнено из нержавеющей стали, второе кольцо из чугуна.
| Блок цилиндров | |
|---|---|
| Сплав | Чугун |
| Коэффициент сжатия | 9,8: 1 |
| Диаметр цилиндра | 74,0 |
| Ход поршня | 87,0 |
| Поршневые кольца: компрессия/масло | 2/1 |
| Коренные подшипники | 5 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 74.000-74.010 |
| Диаметр юбки поршня | 73,900-73,910 |
| Боковой зазор поршневого кольца | верхний 0,040-0,080 |
| второй 0,030-0,070 | |
| Кольцевой зазор поршневого кольца | верхний 0,260-0,480 |
| второй 0,300-0,570 | |
| масло 0,130-0,500 | |
| Диаметр шейки коленвала | 49,996–50 000 |
| Диаметр шатуна | 42,745-42,755 |
Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента:
После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.
ГБЦ 5E-FE
ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Двигатель имеет два верхних распределительных вала, которые приводятся в движение зубчатым ремнем и четыре клапана на цилиндр (всего 16). Двигатель 5E-FE использовал специальные прокладки для регулировки зазора клапана.
| ГБЦ | |
|---|---|
| Тип ГРМ | DOHC, ременная передача |
| Клапаны | 16 (4 клапана на цилиндр) |
| Скорость впуска/выпуска | - |
| Диаметр тарелки клапана | - |
| - | |
| Длина клапана | ЗАБОР 93,45 |
| ВЫПУСКНАЯ 93,89 | |
| Диаметр стержня клапана | ЗАБОР 5,970-5,985 |
| ВЫПУСКНАЯ 5,965-5,980 | |
| Длина пружины клапана свободная | 39,8 |
| Высота кулачка распредвала | ЗАБОР 41,510-41,610 |
| ВЫПУСКНАЯ 41,310-41,410 | |
Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:
- Шаг 1: 44 Нм, 4,5 кг · м
- Шаг 2. Поверните все болты на 90 °.
Болты крышки подшипников распредвала
● 13 Нм (1,33 кг · м)
| Зазоры клапанов | |
|---|---|
| Впускной клапан | 0,15-0,25 |
| Выпускной клапан | 0,31-0,41 |
| Степень сжатия | |
|---|---|
| Стандарт | 13,0 кг / м 2 /200 об |
| Масло в двигатель | |
|---|---|
| Масло в двигатель | 5W-20, 5W-30, 10W-30 |
| API типа масла | SG или SF |
| Сколько масла в двигателе, л | С заменой фильтра 3.2 лл |
| Без смены фильтра 2,9 л | |
| Замена масла проводится, км | 5000-10 000 |
| Система зажигания | |
|---|---|
| Свеча зажигания | DENSO: K16R-U11, NGK: BPR5EYA-11 |
| Искровой промежуток | 0,8 |
| С каким усилием затягивать свечи? | - |
| Двигатель устанавливается в: | |
|---|---|
| Модель | Годы выпуска |
| Toyota Paseo | – |
| Toyota Sera | – |
| Toyota Tercel | – |
| Toyota Raum | – |
| Toyota Corolla | – |
| Toyota Corsa | – |
| Toyota Caldina | – |
| Toyota Corolla II | – |
| Toyota Cynos | – |
| Toyota Vios | – |
а не слабовато ли будет? на тазах сильнее тянется, 71 н.м. с последующим доворотом на 90 градусов, два раза
всем привет!такая беда случилась 2й день машина плохо стала заводится только когда газу дашь заводится,позже выяснилось что залита антифризом свеча первого цилиндра!(( двигатель не перегревал,масла в поддоне нету!сама по себе прокладка не могла же прийти в негодность?видимо повело голову?!подскажите пожалуйста что ещё может быть?
здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках
скоро вода в хату пойдет (
здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках
скоро вода в хату пойдет (
Скорее всего автор опечатался, масло как раз таки думаю есть, а вот антифриза в поддоне нету))
Повело голову, пробило прокладку, трещина в ГБЦ.
здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках
скоро вода в хату пойдет (
вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.
как-то видел, как чел собирал ДВС, так он даже не зачистил плоскости )
так и посадил новую прокладку на ошметки старой, ее конечно продавило )
впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))
вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.
как-то видел, как чел собирал ДВС, так он даже не зачистил плоскости )
так и посадил новую прокладку на ошметки старой, ее конечно продавило )
впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))
вчера всё разобрал!в итоге есть небольшой след на голове и прокладки придется шлифовать,прокладка не прогорела но на голове имеется что то типо неровности,шероховатости 2мм в ширину!предложили поставить 2прокладки старую и новую но что то не хочется больше разбирать:) буду шлифовать!еще хотел спросить чем отличаются оригинал от дубля?(поршень где был антифриз чистый чистый обработался паром:) :)) и есть ли смысл покупать новые болты для головы?.44Нм или 30Нм это же очень мало?!попробывал на колесе вчера 30Нм ну это вообще не о чем! было затянуто куда сильнее
Ну вот. Последний год выпуска, и "уже" проблемы с двигателем. Хотя 8 лет. Стареют японки, а достойной альтернативы по цене и состоянию среди более свежих нет. Разве что корейцы.
По теме. Мне перед покупкой поставили контрактный двигатель, пока не лазил. Тх3=ТТТ!
На 10, только бери высокую, ей же крышки подшипников распредвалов откручивать удобно, толстой не подлезешь, свечные колодцы мешают.
Машина скоро как 4 года у меня, я первый хозяин, пробег под 200, масло кушает около 1 литра на 2 тыс. км. Хочу поменять кольца, заодно канавки почистить, там всё за@рало, да колпачки поменять а заодно и клапана терануть. Что то я в раскоксовки не очень верю. Да сразу цилиндры промерю, буду знать что от движки в дальнейшем ожидать. А Тх3=ТТТ это маркировка звёздочки?
На 10, только бери высокую, ей же крышки подшипников распредвалов откручивать удобно, толстой не подлезешь, свечные колодцы мешают.
А вот ни разу! Там 12-тигранник на 9! И хрен где такой найдешь: либо 8, либо 10, а на 9 не во всех каталогах-то есть. Выкручивали забивая 10-ку, но это колхоз полный, лучше сначала все-таки головку найти.
Нет, это тьфу-тьфу-тьфу!
Странно, что в книжке по 4e-fe и 5e-fe сказано:
Снимите головку блока цилиндров, а) Используя шестигранный торцевой гаечный ключ на 8 мм. равномерно ослабьте и отверните десять болтов крепления головки блока цилиндров в несколько проходов, в показанной на рисунке последовательности.
Машина скоро как 4 года у меня, я первый хозяин, пробег под 200, масло кушает около 1 литра на 2 тыс. км. Хочу поменять кольца, заодно канавки почистить, там всё за@рало, да колпачки поменять а заодно и клапана терануть. Что то я в раскоксовки не очень верю. Да сразу цилиндры промерю, буду знать что от движки в дальнейшем ожидать. А Тх3=ТТТ это маркировка звёздочки?
А вот ни разу! Там 12-тигранник на 9! И хрен где такой найдешь: либо 8, либо 10, а на 9 не во всех каталогах-то есть. Выкручивали забивая 10-ку, но это колхоз полный, лучше сначала все-таки головку найти.
Я давно делал такой движок, помню что резьба на этих болтах на 9, и шлицы не головке болта внутренние, но в прошлый раз мне ключик знакомые подогнали и маркировку его я не запомнил. Спасибо , буду искать.
Там 12-тигранник на 9! И хрен где такой найдешь: либо 8, либо 10, а на 9 не во всех каталогах-то есть. Выкручивали забивая 10-ку, но это колхоз полный, лучше сначала все-таки головку найти.
В каталогах нету. гм. Не знаю, зашел в магазин, лежит FORCE, высокая, двенадцатигранная, на 9, целых 80р! Куплю наверное две, раз такой дефицит :-).
подскажите,виновата ли гидромуфта при включении скорости на тормозах,при котором происходит вибрация двигателя.
подскажите,виновата ли гидромуфта при включении скорости на тормозах,при котором происходит вибрация двигателя.
сколько можно мучится! есть книжка по ремонту данного двигателя где и на писано черным по белому "шестегранник на 8 " и ни каких проблем вот только надо длинный брать.
сколько можно мучится! есть книжка по ремонту данного двигателя где и на писано черным по белому "шестегранник на 8 " и ни каких проблем вот только надо длинный брать.
А вот и не прав. Я когда эту тему создавал, тоже не знал, а сейчас с уверенностью говорю, 12 ти гранная звёздочка на 9. Двигатель перебрал в конце мая 2010 года. На сегодняшний день пробег после ремонта больше 50 тыс. Менял кольца, просверливал закоксовавшиеся маслосъёмные канавки на поршнях, притёр клапана, поменял колпачки. Мерил цилиндры, в четвёртом эллипс 5 соток.Это меня смущало, но в итоге кольца притёрлись, масло вобще не ест. От замены до замены может пол уровня сейчас уходит и всё.
а я говорю шистегранник на 8 в книжки на писанно и этим шистегранником и откручивал весной голову, я не спорю что и звёздачка есть такая но и шистигранник неплохо спровляется
тоже жрал мотор масло но я не стал замарачиватся с ремонтом хотя руки от куда надо растут купил контракт и все нормуль
На днях закончил перебирать пару домашних моторов себе и другу. Делал "капиталку-лайт" на 7a-fe и 4e-fe. Накопил скромный личный опыт. Сразу оговорюсь , что раньше капиталил полностью и успешно пару двигателей 402х для Волги, один Вазовский для Нивы и один 412 двигатель Москвича. С 7A-FE 1.8 проблем не возникло совсем при сборке и протяжке ГБЦ - внятно и аккуратно без замены болтов подошел к моменту 90Нм , ни один болт не поплыл. А вот родной 4e-fe вдруг трепанул нервы при снятии-установке ГБЦ. Началось с успешного поиска головки-звездочки на 9 , потерей трех головок болтов при откручивании , а закончилось плаванием момента при установке ГБЦ и обрывом (слава богу не под корень) одного болта с целью "научить руку" чувствовать момент на 9мм болтиках. В теории все просто - берем оригинальную прокладку и комплект новых болтов ГБЦ, подводим поэтапно по схемке от центра к краям болты к 40Нм, доворачиваем на 90 градусов и идем пить пиво. Перед этим можно вы..ся с промером поверхности блока и шлифовкой ГБЦ для профилактики. На практике я езжу на недорогой машинке , блок и голову очищаю от остатков старой прокладки, внимательно смотрю чтобы не было следов коррозии, глубоких раковин, осматриваю болты на предмет состояния резьбы, одинаковой длины, тщательно чищу и в меру смазываю гнезда под болты и в путь. Естественно если перед этим не было эксцессов с пробитием ГБЦ и прочих звоночков которые могли бы намекать на поведенную плоскость ГБЦ-блока. Именно из-за повторного использования старых болтов я не сторонник затяжки по принципу "момент 40Нм +доворот90 градусов". Я приблизительно понимаю теорию "доворота" - задача за счет кондиционных болтов и эффекта торсиона создать гарантированный одинаковый момент по всей плоскости. На практике - башка старая, болты старые, денег жалко и прочий стыд. А ГБЦ посадить нужно аккуратно и надолго. В итоге я тяну всегда "по моменту" стрелочным динамометрическим ключом в 3-4 приема , даю "отстояться" голове после затяжки и потом еще проверяю не ушел ли момент. Так вот на 4e-fe у меня половина болтов "поплыла" при попытке выставить момент. Можно было огорчиться , купить новый комплект болтов и выставить все по мануалу. Ну мы не ищем легких путей. Принципиально встала задача "научить руку" четко чувствовать момент на 4e-fe)))) Пошел на рискованный эксперимент - один болт крайний довел до момента обрыва. Была угроза еще раз сменить прокладку ГБЦ в оригинале если бы не смог выкрутить полностью потекший болт - повезло дураку. А теперь цифры и рекомендации для тех кто не хочет пройти по тернистому пути.
1. Момент критического "плавания" для игрушечных 9мм болтиков - выше 75-80Нм
2. Я бы рекомендовал окончательный момент для б.у. болтов - 65Нм. Ибо если не повезет и достанутся уже уставшие болты - то в районе 70Нм они необратимо потянуться и будет грустно. Хотя живой болт уверенно подходит и держится в районе 70-75Нм. При попытке аккуратно подвести все болты к 75Нм - я три болта вынужден был заказывать новых, ибо неприятно думать что голова в итоге будет висеть на "поплывшем" комплекте.
3. Ну и для богатых и щепетильных буратин - все по мануалу , оригинал прокладка, оригинал новый комплект болтов и "40 + 90". Но учтите это в Теории и в Японии. На практике я вычитал поучительную для меня историю , как рукастый чел все сделал "по мануалу" , а потом решил проверить момент на устоявшейся голове и ужаснулся разбросу.
У меня обычный стрелочный динамо-ключ, при ремонте мотора,тож обратил на момент внимание,при довороте на 90градусов
получается момент в 70-90Нм.
Слушай , но 70-90 - это ж разброс в 20Нм))). Многовато. Да и 90Нм - это уже конец 9мм болтам 4e-fe ИМХО. Повторюсь - попытка подвести их ВСЕ к 75Нм - 3 штуки ушли в помойку. 100% порог безопасной протяжки б.у. болтов ГБЦ 4e-fe - 65Нм. Думаю хватит для нормальной работы. А если после доворота одни встанут скажем 80Нм , а другие уплывут к 50-60Нм ? Будет разброс по голове в те же 20Нм, что не айс. Букварь потому и настаивает на новом комплекте , чтобы гарантировать одинаковый момент. Для себя я решил , что лучше не дотянуть 5Нм , чем поиметь разнобой в 20Нм по плоскости ГБЦ ,который может спровоцировать коробление при том же перегреве. Просто у меня рефлексы мои ремонтные отказались остановиться на 65Нм - показалось мало, все же ГБЦ, повел к 80Нм и поплатился, болтики тонкие, текут на раз. Еще раз повторюсь - я не против доворота по мануалу, но С НОВЫМ КОМПЛЕКТОМ БОЛТОВ!
Возможно у тебя ранее болты низкого качества стояли?
Разброс скорее всего из-за стрелочного ключа, или дрожание руки в момент натяга!
"Возможно у тебя ранее болты низкого качества стояли?" Да запросто. Об этом и толкую. По длине были одинаковые, визуально состояние шлицов на шляпках и резьбовой отличное. А как узнать кондиционность? Потому для себя решил впредь лучше не доберу 5Нм момента , но с выдержкой по времени и равномерной затяжкой , чем потом бежать на заказ и терять 3-5 дней времени и 2000рэ. Так что мой рецепт затяжки ГБЦ 25-45-65Нм, выдержать до установки валов денек - проверить 65Нм. Не просело-уплыло - кидавем валы в постели и с богом. Ну а про дрожание рук))) Тока лично проверять надо)). Я вот если с новым человеком чего собираю - сначала втихаря за ним пару тройку болтов гаек пощупаю , если по моменту совпадаем - доверяю сборку. А ключик проверенный , не первый год в работе.
Впервые я настолько глубоко полез в двс.
Всё началось того что меня очень достал плавающий диффект, падали обороты на светофорах до 600-700.
Я решил прочистить дроссель кабклинером, снял почистил и при установке огромную ошибку сделал, перепутал шланги подогрева по которому антифриз течет с шлангом вакуумным гура, вобщем весь антифриз попал через впуск в камеру сгорания и в масло .
Изначально я думал что прокладку пробило но в итоге понял что стекло по поршням, а прокладку так и так надо было менять масло подтекало немого да и раскоксовка полезная вещь.
Почитав мануал и форумы я поянл что это не так сложно многие делали замену самостоятельно вобщем я решил что я тоже смогу тем более что в сервисе эта работа более 7 тыс стоит
На всё ушло 3 дня и из за поиска запчастей и необходимых ключей
что пришлось снимать :
1 Крышка кланов
2 Радиатор два болта открутить и 3 и патрубка снять
4 Корпус воздушного фильтра
5 щиток выпускного коллектора чтоб его снять открутить пришлось кислородный датчик
6 Крепления насоса гура 3 болта потом скинуть ремень
7 выпускной коллектор 6 гаек
8 отключить всю проводку двс снять все фишки с датчиков с трамблера форсунок и откинуть провода в сторну, также отключить все шланги от впускного коллектора снять тросик дросселя, и отключить патрубки от термостата
9 Снять топливную рейку 2 болта рейка под скобкой впускного крепиться её тоже снять
10 снять кожух грм, потом прокрутить коленвал ключом до метки 0, далее я краской покрасил ремень и шкив распредвала чтобы на место вставить тоже самое, открутитл сам шкив держа ключом распредвал, подвезал ремень чтобы он внизу не проскользнул.
Далее самое сложное было это поиск ключей для болтов которые держат гбц там, нужна бита 12 гранная звездочка на 9мм, в продаже её нет либо 8мм либо 10мм даже в дорогих наборах, оч много магазинов объездил, на формах читал что некоторые 6 гранной звездочкой откручивают её то я нашол за 70р, а другие забивают молотком 12 гранную на 10мм звездочку .
Чтобы открутить гбц пришлось снимать расперед валы, этого я не ожидал 2 болта спряталась под шестеренками, в мануале по двигателям описано в какой последовательности их снимать ничего сложного не было также и с установкой, замечу что 2й распредвал я не снимал он завязан с трамблером чтобы не нарушить зажигание, вал можно преподнть свободно и хватает места чтобы подлезть и открутить болт.
Открутил я все болты этой битой 6 гранной кроме одного как назло пришлось покупать набор с 12 гранной зведочкой на 10 забивать её и откручивать в последствии я все болты затягивал ей.
--11 с здади двигателя под впускным нужно открутить скобу впускной коллектор крепиться к двигателю
Наконец то снял гбц грязи грязи немерено на поршнях пол сантиметра нагара, на чистку поршней блока цилиндров и гбц ушло около 2х часов чистил подручными средствами карбклинером, стамеской и шкуркой с зерном 240.
Все зазоры между зеркалом и поршнем, также клапана я продувал компрессорам автомобильным с вставлены него иглой для накачки мячей, напор довольно мощный получился, также ОЧЕНЬ ВАЖНО антифриз выгнать из мест крепления болтов гбц чтобы они затянулись достаточно.(я к сажалению этого не знал и два болта со стороны выпускного плохо затянулись и выхлопные подогревали тасол датчик показывал норму а радиатор кипел через 5 мин пришллось крышку снимать и подтягивать их)
Саму гбц я вынес на улицу поставил на табурет и промывал поливал соляркой и чистил кисточкой, особобенно места крепления распредвала должны быть идеально чисты также промывал вал который снимал его крепления болты и тд.
Пред сборкой я решил прочистить форсунки к сажелению если их вынуть кольца уплотнительные рассыпаются нужно запасаться новыми .
Сборка в обратном порядке заняла около часа. . Залил промывочное масло и решил запустить очень боялся что что то упустил что то не так сделал недотянул и движок запорю
))дымил тосол который ещё остался в выпускном.Запуск был удачным но поехать я так и не смог, тачка не ехала на низах и бухтел воздушный фильтр, долго я не мог понять что не так а всему виной была неправильная метка грм два звена промахнулся, вот тут хочу обратить ВНИМАНИЕ кто будет эту операцию проделывать впервые чтобы не получилось как у меня, на шкиве распред вала две метки 4e и 5e и две точки на гбц, в мануал для двух двигателей 4e-5e и там и везде на фото и в описании в интернете грм выставляли по 4e и левой точке, логично что метка 5e для двигателя 5e только про неё ничего не сказано, только в оригинальном мануале на анг нашол картинку.
"колен вал выставляется на метке 0 а распредвал по метке 5e и правой точке на гбц.
Движок зашептал, залил новое масло.я досехпор в шоке от резвости машины, процентов на 30 прибавелось мощности.
на что пришлось потратиться:
-оригинальна прокладка гбц 950р
-ремень генератора 107р
-масленый фильтр 170р
-промывочное масло SIBI 300р
— полусинтетика SIBI 10-w40 550р
-антифриз 3л 300р
-бита 6 гранная 70р
— набор 12 гранных бит 300р
-прокладка дроселя 46р
-уплотнительные кольца форсунок 260р
-7 литров пива 500р
Читайте также: