Момент затяжки гбц альфа ромео 156

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Капитальный ремонт 156 TS 1.8 ? Фото-видеоотчет и вопросы.

Очень не хотел плодить темы, но не нашел ничего по капитальному ремонту 1.8 TS. Да и у меня есть вопросы, которые не хочется задавать в чужих темах.

Начну с того, что владелец 156 альфы я всего 3 недели, но уже нахлебался с ней. Тем не менее альфа вирус еще поддерживает меня в строю и заставляет продавать свои любимые игрушки (продан ноутбук i7 и сегодня продана любимая камера GoPro 3 black), лишь бы восстановить красавицу после свинского к ней отношения прошлых хозяев и мастеров, которые ей занимались. Сразу после покупки я создал тему Купил 156 1,8. Движок не дышит, сцепление буксует. Помогите!, но она себя исчерпала. Движок задышал, сцепление появилось после замены всего комплекта с гидровыжимом на новый орининал + вырезал катализатор, заменил расходники, поставил новую лямбду и ДМРВ.

Только я, как казалось, избавился от проблем с ошибками в логе ЭБУ и тупостью двигателя, который не крутил выше 5 тыс оборотов и набирал с задержкой в 3 секунды, как попал в более глобальную беду. Порадовался, что машинка теперь едет. Но, как часто тут пишут - едет, но недолго. Поехал по делам в другой город за 100 км и на пол пути появился стук в двигателе.

Заглушил машину, вызвал эвакуатор, привез её в гараж и напоследок завел, чтобы показать, как это выглядит.

В общем на следующий день я разобрал верх, но не смог снять ГБЦ, т. к. В моем наборе Force не было звезды нужного размера.

Сегодня смотался на рынок, купил себе 6 лучевую звездочку на 60 и динамометрический ключ на 40-210 ньютонов.
Звезда оказалась не совсем по размеру, болталась в болтах, но смог безболезненно открутить ГБЦ. Казалось, что все уже открутил и можно снимать, но когда пошевелил головку, заметил, что её что-то крепит со стороны ремня ГРМ, оказалось, что там 2 пластиковых кожуха, а под ними еще идет провод и крепится защелками к впускному коллектору- это провод датчика на распределительном вале. Снял эти пластиковые кожухи и освободил провод на впускном коллекторе.
Когда скинул ГБЦ, сразу увидел деффект, который с одной стороны меня обрадовал, т к ГБЦ цела, а с другой стороны заставил задуматься о том, что- же творится внутри блока.

вот вид поближе

Видно, что поршень бился о ГБЦ. Слава Богу, клапана целы, удары приходились на плоскость головки.

Поршень люфтит как на проворот, так и при вертикальном движении.

Обратите внимание на фото ниже. Не знаю, так и должно быть, или прошлый хозяин начудил с прокладкой, но отверстия для охлаждения по площади в 10 раз меньше, чем каналы в ГБЦ и блоке. Мне кажется, что из-за этого не было достаточного охлаждения. Или всё-таки так и должно быть?

Нагар ужасный. Подскажите, чем почистить?

Пробег 190 тыс км. Если присмотреться, в цилиндрах виден хон, но насколько он должен быть ощутимым тактильно, я без понятия. На ощупь порожка в цилиндрах не ощущается, но буду звать мастеров с нутромером, которые промеряют выработку, т к в любом случае планирую поменять хотя бы колечки, если внутри блока не все так страшно, как может быть.

В общем следующая задача- снять крышку картера. Но это оказалось не так просто. Несколько часов долбался. Слил масло, открытил все винты, крепящие поддон. Помимо винтов 2х типов и размеров под звездочку спереди, сзади и по бокам поддона, оказались еще и болты, которые крепят поддон к КПП, а также к правому приводу и к задней подушке двигателя… Болты под 40ю звездочку со стороны КПП открутить обычным ключом головкой с насадками невозможно, т к не подлезть. Удалось это сделать только набором дешевых угловатых звездочек.
Вообще альфа после VW кажется совсем не продуманной в плане ремонта машиной, при том, что сыпется она в 10 раз сильнее… Но это лирическое отступление, крик души.

Снял сначала маленькую крышечку, чтобы проверить на наличие стружки в масле и ужаснулся.

Снял выхлоп, положил в сторону. Как уже писал выше, снял вроде бы всё, что могло крепить поддон. По инструкции из книги эта процедура очень странная и непонятная мне. Там пишут, что нужно поддомкратить блок и снять кажется одну опору двигателя. На мой взгляд уже ничего не должно мешать мне снять поддон, но он заклеен намертво каким-то чёрным герметиком, который торчит из всех щелей. Срезал его ножом, пытался аккуратно выковырять по периметру отверткой, поддевал ей, как рычагом, стучал молотком через деревянную проставку, висел всем весом и дёргал ногами ))), но ни на мм не смог сдвинуть. Неужели так крепко держит герметик? По ощущениям, в блоке и на поддоне есть какой-то паз, а не просто плоско прилегает. Пытался аккуратно забить тонкую отвертку в щель, из которой торчит слой герметика в пару мм, но отвертка упирается в металл…

Что касается масла, на котором я проехал всего километров 50 после замены, оно чёрное. Очень жаль, ведь это оригинальная Selenia 5w-40, которая стоила более 4 тыс руб. И мне, видимо, придется его выкинуть и снова заливать новое.

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, неужели действительно необходимо откручивать опору и поддомкрачивать двигатель, чтобы снять поддон? Ведь это сильно ограничит доступ к блоку снизу. Да и в каком месте домкратить? Думал о том, чтобы положить балку на ланжероны и подвязать букчировочным тросом, т к нет лебедки (((
В общем пока идеи иссякли, но есть дополнительные вопросы к знактокам.
1. Самый главный- как быть дальше?
2. Что за система деления по цветам коренных и шатунных вкладышей? Хотелось бы их заменить.
3. Тот же вопрос к колечкам и поршням.
4. Хон. Можно ли оставить?
5. Какой диаметр цилиндра в норме и если ставить ремонтные или обычные кольца, значит нужно вытаскивать блок, точить под ремонт и хонинговать?
6. Прокладка ГБЦ с такими малыми водяными каналами и должна быть?
7. Какой свечной ключ нужен? Купил 3 разных и ни один не подошел.
8. Ваши предположения на счет симптомов и последствий?
9. Чем очистить нагар?
10. Есть ли какая-то специфика в переборке ГБЦ и приточке клапанов у альфы? Справится ли мастер, который хорошо делает ГБЦ для ВАЗ и VW? Размеры клапанов перекликаются с вазовскими, или нужно искать мастера с раздвижными фрезами?
11. По каталогам exist увидел просто космические цены на поршни и кольца. Неужели нет заменителей? На TS 2.0 в другой теме нашел цены 2 тыс руб за поршни с кольцами в сборе. Новые на экзисте, но от стороннего производителя. Тот же вопрос по вкладышам. Помогите номерками заменителей нормального качества.
По распредвалам видно, что некоторые кулачки обточены равномерно и блестят всей поверхностью, а некоторые имеют темный нагар и делаю вывод, что гидравлические толкатели следует заменить. На заведенном двигателе с новым вариатором фаз слышен небольшой цокот клапанов. Что также следует менять в ГБЦ? Направляющие и маслосъемные колпачки? Или вообще не стоит в неё лезть? Проверить керосином, почистить от нагара и забыть, если не протекает?

Ступень 01 20 Nm Ступень 02 45 Nm Ступень 03 90° Ступень 04 90° Ступень 05 90°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Турбокомпрессор

Свечи накаливания

Форсунки

Топливопроводы высокого давления

Высоконапорный насос

Шестерня насоса высокого давления

Топливопровод

Насос подачи охлаждающих средств

Виброгаситель

Ременный шкив коленчатого вала

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

Стопор против проворачивания

Кронштейн нижнего рычага передней подвески

Агрегатный кронштейн

Стартёр

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

на кузове 24 - 29 Nm Соединительная скоба на амортизационной стойке 81 - 89 Nm Соединительная скоба на поперечном рычаге подвески 108 - 132 Nm

Шток поршня амортизатора

Рулевая передача

Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста

Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике

Стойка стабилизатора переднего моста на поворотном кулаке

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Подвеска переднего моста

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Тормозной диск задних колёс

Тормозной диск передних колёс

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Моменты затяжки для коробки передач

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Держатель коробки перемены передач

Подшипник коробки перемены передач

Приводной вал

Промежуточный подшипник ведущего вала

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

Моменты затяжки на задней ходовой части

Амортизационная стойка заднего моста

Подвеска заднего моста

Балка заднего моста

Шток поршня амортизатора заднего моста

Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста

Продольный рычаг подвески заднего моста

Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста

Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса

Стойка стабилизатора заднего моста на амортизационной стойке

Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе

Юзал поиск но не нашел, интересует момент зятяжки болтов каленвала, головки и шутунов!
подскажите плиз а то что-то не нашел.

ко-ли по такому ключевому слову как момент "затяжки"
поиск результатов недал.
тогда попробуй применить словечко "понос" вот уж тогда навернека
ответ найдёшь ты в этой куче

Я уже где то писал )
если завтра время будет - отвечу вечером

Прошу добавить в рубрикатор
крышки постели коленвала (коренные вкладыши) - 9,6-11,9кгс/м
крышки шатунов (шатунные вкладыши) - 4,4-5,3кгс/м
ГБЦ - 2кгс/м + 4 кгс/м + доворот 90 градусов + доворот 90 градусов + доворот 90 градусов
(желательно применять новые болты ГБЦ)
крышки распредвалов - 1,3-1,6кгс/м
натяжной ролик - 2,1-2,6кгс/м
шкив выпускного распредвала - 10-12,4кгс/м
шкив впускного распредвала - 1,2кгс/м
шкив коленвала - 34-37,8кгс/м
коллектора - 1,7-2,1кгс/м
помпа - 1,7-2,1кгс/м
термостат - 1,7-2,1кгс/м

Спасибо огромное за полезные цифры, я просто лазил по этому вопросу по всем возможным сайтам и по кусочкам информацию выдирал.
Я думаю что в будущем это много кому понадобится и пригодится.

Приятная неожиданность об этой короткой форме. Можете ли вы рассказать нам, что это вы говорите / пишет?
С любой информацией. об этой краткой форме были размещены раньше (и я просто пропустил это)?

Книга есть в электронке по всем моментам затяжки твин спарков. У меня такая имеется, кому надо пишите.

Mania4e11o писал(а): Книга есть в электронке по всем моментам затяжки твин спарков. У меня такая имеется, кому надо пишите.

Самое простое, создай тему и выкинь на форум , через файлообменник.. ее потом в FAQ добавят

ГБЦ - 2кгс/м + 4 кгс/м + доворот 90 градусов + доворот 90 градусов + доворот 90 градусов
это сколько в результате получится? (не градусов, Нм или кгсм)

lsergey писал(а): Прошу добавить в рубрикатор
крышки постели коленвала (коренные вкладыши) - 9,6-11,9кгс/м
крышки шатунов (шатунные вкладыши) - 4,4-5,3кгс/м
ГБЦ - 2кгс/м + 4 кгс/м + доворот 90 градусов + доворот 90 градусов + доворот 90 градусов
(желательно применять новые болты ГБЦ)
крышки распредвалов - 1,3-1,6кгс/м
натяжной ролик - 2,1-2,6кгс/м
шкив выпускного распредвала - 10-12,4кгс/м
шкив впускного распредвала - 1,2кгс/м
шкив коленвала - 34-37,8кгс/м
коллектора - 1,7-2,1кгс/м
помпа - 1,7-2,1кгс/м
термостат - 1,7-2,1кгс/м

Отворачивайте болты в 2 или 3 этапа в последовательности, указанной на рисунке, а затем снимите головку цилиндров в сборе.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров будьте осторожны, чтобы не повредить или деформировать направляющие трубки свечей зажигания, так как они не поставляются отдельно.

Установка прокладки головки цилиндров

С помощью специального скребка удалите остатки старой прокладки головки цилиндров с блока цилиндров.

При проведении данной операции не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в каналы системы охлаждения и системы смазки.

Обезжирьте прилегающие поверхности прокладки.

При установке проверьте совпадение всех отверстий на прокладке и головке цилиндров.

Убедитесь в наличии соответствующей идентификационной метки для данного двигателя на новой прокладке головки цилиндров.

Положите прокладку головки цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх так, чтобы она была расположена со стороны выпускных клапанов.

Смажьте тонким слоем моторного масла резьбу и шайбы болтов крепления головки цилиндров.

Если шайба болта крепления головки цилиндров заменялась, установите ее стороной с фаской вверх, как показано на рисунке.

Затяните болты согласно указанной ниже процедуре.

Всегда заворачивайте болт на угол строго равный 90°. В противном случае болт крепления головки цилиндров может быть ослаблен (не будет обеспечена надежность газового стыка).

Если болт довернут на угол больший 90°, необходимо полностью его ослабить и повторить все операции, начиная с пункта 1.

Установка топливного шланга высокого давления

Смажьте кольцевую уплотнительную прокладку небольшим количеством свежего моторного масла.

Не допускается попадания масла внутрь топливного коллектора.

Слегка поворачивая фланец топливного шланга вправо – влево, осторожно вставьте его в топливный коллектор, чтобы не допустить повреждения прокладки. После установки проверьте, чтобы шланг поворачивался в топливном коллекторе плавно.

Если фланец шланга заедает при повороте, причиной может служить повреждение кольцевой уплотнительной прокладки. Отсоедините фланец (в сборе со шлангом) от топливного

коллектора и проверьте прокладку на отсутствие повреждений, затем вставьте его обратно и проверьте плавность поворачивания.

Установка звездочек распределительных валов

Зафиксируйте звездочки распределительных валов от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

Заверните болты крепления звездочеки распределительных валов номинальным моментом.

Момент затяжки: 89 ±9 Н·м.

Установите впускной патрубок системы охлаждения и корпус термостата в сборе.

Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Установите выпускной коллектор.

Установите воздушный фильтр в сборе.

Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

Отрегулируйте трос педали акселератора.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
Завинтить их от руки на сколько можно.
Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Читайте также: