Мойка подкапотного пространства вольво

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Меню пользователя

Для того, чтобы безопасно помыть бензиновый мотор, это нужно делать на холодную и сразу после мойки, до запуска двигателя, всё очень тщательно выдуть воздухом. Иначе возможны серьезные неприятности. А такая возможность есть не у всех, поэтому многие отказываются.

Меню пользователя

мою редко , практически никогда , проблем не наблюдал , если подтеки какие , сразу видно.
если и мою - строго у ОД.

Меню пользователя

Для содержания подкапотного пространства в чистоте, обязательно нужна дача, лучше - с камергинером, который мог бы управляться с керхером. иначе - никак..

Благодарностей 3:

Меню пользователя

Ну согласитесь, темка то зашла.
Ну повыпендривались, кому повезло, мойкой у ОД, а дальше то как?
Тот же ОД порекомендовал попшыкать какой-нибудь специальной чистящей пенкой, а потом смыть, но не керхером, а как-нибудь аккуратненько без давления, типа ладошкой побрызгать из ведра, чтобы грязь смыть.

Меню пользователя

На дизеле проще, нет катушек зажигания. Замыкание катушки может потянуть за собой управляющий блок. На дизеле нет высокого напряжения, меньше риски.

Меню пользователя

Можно мыть, только с умом надо подходить. Я у себя мыл: движок должен быть холодным, использовал пену для мойки двигателя из Ашана (чисто на пробу), потом смывал водой но не напором. Предварительно укрыл пакетом генератор, блок предохранителей и отключил клемму от АКБ. У меня еще был компрессор, поэтому после мойки все щели продул воздухом.

1 благодарность:

Меню пользователя

Можно мыть, только с умом надо подходить. Я у себя мыл: движок должен быть холодным, использовал пену для мойки двигателя из Ашана (чисто на пробу), потом смывал водой но не напором. Предварительно укрыл пакетом генератор, блок предохранителей и отключил клемму от АКБ. У меня еще был компрессор, поэтому после мойки все щели продул воздухом.

1 благодарность:

Меню пользователя

Щели в капоте тоже источники шума в салоне. Тихая машина еще и чистая.
А у нас да, капот дырявый, свистит и воет.

Еще при покупке Вольвы поразило насколько дико грязный мотор и подкапотное пространство, при том, что общее состояние машины было практически идеальным.

Всегда боялся, что при мойке что-то может пойти не так в плане электрики, но очень советовали безнапорную мойку с консервантом на дилере — до нее и добрался.

Использовалась химия для мойки мотора и консервант Koch, вышло отлично!

Volvo S60 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — мойка

Машины в продаже

Комментарии 11

Я по мыл движок и 3 из 5 катушек накрылись ((

а какая цена вопроса такой мойки на дилере?

На ВОЛЬВО! Спокойно можно мыть под напором! Уж очень хорошая и продуманная машинка😊

А чего бояться?Я летом сам керхером с химией мою. И всё отлично

И зря, у меня был опыт мойки рабочей машины с кёрхера, и в один прекрасный момент, на трассе пропала мощность, еле дотащился до не знакомого мне города с огромным трудом и потерей кучи времени я нашёл толкового электрика который посмотрел и нашёл неисправность — окисление дросселя ( электрической части, это на S80 2012г) — итог: 5к рублей и 2 суток на поиски мастера.
С тех пор мою двигатель только тряпками в ручную.

Серёга,совсем обленился?
Открой хоть-посмотри

Меню пользователя

Тоже начал думать какой-нибудь очиститель купить и просто пшикать и тереть. Хотя пеной и водой будет в разы чище.

Меню пользователя

Серёга,совсем обленился?
Открой хоть-посмотри

Да чего я там забыл? Осенью заливаю незамерзайку, ну и зимой еще бывает.
Хотя насмотрелся красоты, нажо тоже помыть. Нафига - не знаю, но фото хоть выложу ))))

1 благодарность:

Меню пользователя

1 благодарность:

Меню пользователя

Не могу себе такого позволить. 14 лет назад она была новая, а я взял её 2 года назад. Приходится поддерживать в тонусе(машину), чтобы при продаже не потерять в цене, по крайней мере много. Да и самому приятно.

1 благодарность:

Меню пользователя

Стараться не мыть двигатель горячим и после мойки продуть воздухом, это если прийдется мыть керхером, а потом протереть тряпкой, пропитанной полиролем для пластика, но не сильно, чтобы не было жирного блеска. После этого можно через пару месяцев только сдуть пыль воздухом и слегка протирать от пыли. После полироля на это уходит 5-10 минут.

1 благодарность:

Меню пользователя

Двигатель хс60 конечно хрюндель ужасный, при этом прошлая хс60 12 г.в. оставалась чище за пять лет чем эта за 1-2 года.
Долго думал помыть двигатель, но играло "садовое кольцо" не посетит ли после мойки меня писец? Везде гарантию не дают (и обычная мойка за 400-500р, и детейлинг за 1500).
Что-то дёрнуло меня позвонить ОД Volvo car М1 и вот объявляют они 1240 р, гарантируют отсутствие проблем.
Еду к ним 40 км…для бешеной собаки как говорится)
И вот спустя примерно 40 минут я испытал микрооргазм) (простите за откровенность)
Помимо мойки двигателя, помыли авто, пропылесосили, короче комплекс под ключ, но главное чистый движок.
Очень рекомендую пользоваться этой их услугой, если уж не как я за ней ездить, то при ТО точно ее заказывать)

П.с. мастер приёмщик прям очень клиентоориентированный сотрудник, встретил, показал, рассказал все как родному. Спасибо ему отдельное.

Ну хотелось бы услышать советы наших гуру
что закрывать, что сушить, на что не лить и тд и тп.

ЗЫ. средства: химия из авто-магаза + керхер
ЗЗЫ. кстати какую химию брать? черепашку ?

в Обухов п*здуй . отдашь касарь, но с гарантией .

p\s у меня смелости не хватает туда поехать еси честно . баюса .

obormot

в Обухов п*здуй . отдашь касарь, но с гарантией .

p\s у меня смелости не хватает туда поехать еси честно . баюса .

да ну их на йух, во-первых цена уже приблизилась к 2, а во-вторых не слышал я что-то положительных отзывов об этой услуге. я уж лучше сам потихоньку и аккуратно. с феном

Помыл неделю назад мойкой высокого давления, химия Ликви-Молли, перед мойкой хватило ума снять крышку двигателя, закрывающую катушки.
Мыл ВСЁ что видел: считаю что лучше на один раз отмучиться.
Результат: блестит и сверкает, до 2000 не работает один цилиндр , прикольно так пятерит. Поставил в бокс на неделю, вчера навестил авто - всё Ок!
После мойки подкапотного пространства - обязательно смыть возможные капли химии с кузова.

Speedy

а я купил очиститель двигателя внешний, когда брызгаешь, там напор не хилый, вся грязь на глазах отлетает

Woodmann

Самое главное перед мойкой - дай двиглу остыть хотябы до 60 градусов - иначе свечи потрескаются - придецца менять. Это закон!

Постоянный участник сообщества

Ну хотелось бы услышать советы наших гуру
что закрывать, что сушить, на что не лить и тд и тп.

ЗЫ. средства: химия из авто-магаза + керхер
ЗЗЫ. кстати какую химию брать? черепашку ?

Да ничего сушить не надо специально. Если заслонка электронная, то керхером не мыть - максимум обычным шлангом по бокам подкапотного. Или вручную с химией оттирать. Такая услуга в некоторых конторах есть - ручная чистка подкапотного. А так эл. блоки, сирену если есть, массметр, крышку двигателя (если под ней провода/катушки/свечи) - на это хозяйство не лить. Остальное просохнет. На 740/940 хоть ведрами воду лей - им как и жигулям практически похрен, максимум подергаются пока все не просохнет. Лучше на даче делай - чтобы день другой с открытым капотом постояла.

expluatator

obormot

Дениск, ты же знаешь что я люблю чистоту хочу до зимы помыть. + ещё крыса падла наср_ла angry2 короче хочу что бы блестело как у кота

Постоянный участник сообщества

а счетайте меня камикадзе на даче все время когда приходит время покупаю от фирмы хай гир два пенных балон для мытья двигателся начуть теплый двигатель все это выливаю ну само собой на электрику особо не поливаю но ничего нарошно не закрываю у меня это все киснит до полного остытия мотора потом просто завожу мотор и шлангом для полива участка все смываю и все знаю чем череваты данные эксперементы но мыл три раза все как с гуся вода тфу тфу тфу! а так каждый волен выбирать сам как ему поступать в данном случаии но пена вот эта которой мою пользуетс у специалистов большой и хорошей репутацией!

Speedy

Постоянный участник сообщества

Hi-Gear пенный очиститель или очиститель для двигателя стоит порядка 200р болон мне одного всегда мало поэтому биру как минимум два у меня кредо для моей машины кашу маслом не испортиш у вмеренных дозах балон черно красных тонов в продаже данное средство вижу очень редко говорят разбирают быстро ну а так если хотите действительно чистый двигатель то вот вариант самый удачный но не самый простой отсоеденяете кпп откручиваете падушки движка и все провода идущие к двигателю и вытаскиваете двидок бирете кисточку сначала и поехали на выбор ацетон бензин и т.д и моете сколько вашей душе угодно зато после такой мойки он буудит как вчера с конвеера сощел ну это я шутки ради вариант такой предложил) ну может найдуца интузиасы которые пойдут на такой шаг!

Борода 61

Ну когда мне было 20 - проделать сии нехитрые эволюции было - как сейчас два байта переслать! Заодно можно было и разобрать, помыть изнутри, да еще и покрасить снаружи! А сейчас - HI-Gear,Karcher, тьфу! Разврат!

d2336

На даче наверно каждый месяц мою от безделья. Если загрязнение не сильное то можно любой очиститель двителя и керхером. Старайся не поливать напором на генератор и сигналку. Начинай мыть двигатель когда он остынет (на ощупь немного горячий но не обжигающий.) Помой шумку на крышке капота. И пущай машинка с открытым капотом постоит пару часов.
Керхера когда небыло мыл шлангом, получалось не хуже.

Ниже описаны возможные причины появления воды в салоне авто. Мы имеем в виду именно воду, антифриз и прочие жидкости не рассматриваем. Приведенная инфа, в основной её части, относится ко всем автомобилям, вне зависимости от года выпуска, отличаются способы решения проблем. Если отличия имеются, будет соответствующее примечание
[CUT="Большое спасибо!"] за изыскания и способы лечения: Maeglin, expluatator, Sergi K, Jack, VOL-VLAD, Константин940, yunker, Parnisha, chiefangel, mailman, а также всем, кто с этим сталкивался.[/CUT]
Основные симптомы:

- Течет сверху по ковру, из-под бардачка. Т.е. по правой стороне.
- Вроде не течёт ничего, но сырость присутствует. Гудит вентилятор печки.
- Вода не только под ковриком пассажира, но и водителя.
- Проблема с водой со стороны водителя, причем точно течет по лобовому стеклу, т.к. ковролин справа-слева сухой.
- Мокро под водительским ковриком.
- После дождя и мойки стал "мокреть" коврик под левой ногой.
- В дождь отсыревал правый передний угол обшивки крыши и правая накладка лобового стекла.
- Летом после дождя вода появилась в салоне, накапало прямо в кожух ручки КПП.
- Когда в дождь я оттормаживаюсь, то из под ручки открывания капота прям ручеек течет.
- При движении под проливным дождем услышал из под капота звук, как-будто из крана хлещет вода.
- Сгорел блок CEM, в нём вода!

Неисправности можно выделить следующие, расположим их в порядке от наиболее частых к редким:
1. Забит дренаж люка.
2. Забит/соскочил дренаж кондиционера.
3. Забит дренаж под полкой, которая закрывает трапецию дворников и блок предохранителей.
4. Разгерметизация лобового стекла.
5. Сгнили заглушки пола (ниши для ног пассажиров).
6. Негерметичное соединение дверей со стойками крыши.
Если быть более точным, то в зависимости от модели наиболее частные причины разнятся. Например, на 2/7/9 серии в большинстве своем это пп. 2 и 5, для 850/SVC70 - 3, 2, 4, для моделей с 1999 года - 1, 3.

[CUT="1. Дренаж люка."] Специальная штука, предназначенная для того, чтобы не делать уплотнение между крышей и люком абсолютно герметичным. Вода, попадающая через это уплотнение, стекает вниз через дренажные отверстия в механизме люка. Таких отверстий четыре. Как правило, по углам. Их можно обнаружить, открыв люк полностью (положение "сдвинут назад"). От каждого отверстия идет дренажная трубка. Передние трубки идут по передним стойкам крыши (боковым стойкам лобового стекла), задние - по средним или по задним стойкам, в зависимости от мобели и годов. В подавляющем большинстве случаев забиваются именно передние сливы. В зависимости от модели и годов забиваются они, как правило, в двух местах, правильно, в самых узких: это непосредственно отверстие в нише механизма люка (так скажем "входное") и непосредственно перед входом трубки слива в стойку. На моделях с 1999 года это единственное место, где они забиваются. Могут быть исключения, я говорю о статистике. Происходит это потому, что место соединения трубки слива и стойки кузова есть резиновый переходник, этот резиновый переходник имеет некий носик, выполняющий роль обратного клапана. Видимо шведы пытались предотвратить аэродинамические шумы. Избавиться от проблемы с дренажом просто - на расстоянии 5мм где-то от конца этого носика откусываем его. Отверстие получается бОльшим по диаметру, и пыль его уже не забъёт. Больше так смачно слив забиваться не будет. Ну и, естесственно, следуем регламенту обслуживания, и раз в полгода чистим этот сток. Верхняя часть (вход) чистится обычно проволочкой подходящей жёсткости и диаметра.

Устройство люка XC90 и ближайших родственников. По углам видны отводы - дренаж.

То же самое на 850 и туда же. Устройство слива сложнее, есть некое корыто, но принцип тот же.

Как снять стойку на бегемоте. Выше описано, что надо чистить все сливы, но проблема только с пеердними. Так и есть

Касательно частоты данной процедуры - в регламенте есть такая операция, в зависимости от периодичности, делается каждое, или через ТО. Я рекомендую делать это каждые полгода (перед летом и перед зимой). Вообще, этот пункт, а также пункт о чистке дренажа кондея и его антибакретиальной обработке (по правильному - ультразвуком, или по бюджетному - с помощью 3% раствора чего-то там - LeoSpb отписывался очень подробно, поиск рулит) надо взять за правило и совместить его, скажем, с сезонным шиномонтажом - душевле выйдет, чем ждать попы с СЕМ'ом, или всплытия ботинок [/CUT]

[CUT="2. Забит/соскочил дренаж кондиционера."] Для чего он, вообще, нужен? Во время работы кондиционера теплый воздух с улицы контачит с ледянющим испарителем кондиционера. Образуется конденсат. Это то же самое, что и бутылка/банка газировки, вытащенная из холодильника и оставленная на столе, вся мокрая становится. Вот для удаления этого конденсата и есть дренаж кондиционера. Принцип действия одинаков, устройство отличается. В принципе, если вовремя менять фильтр салона, а на старый машинах не только его менять, но и иметь (не на всех он есть), то "забить его может только буддист" (С) Maeglin. Еще одна причина появления течи из-за дренажа кондея - соскочившая при ремонте, точнее, что не заметили, что она соскочила, или не установленная после ремонта в салоне или под днищем. Прочищать дренаж, ежели он забился, можно так:

Такая же фигня была.В прошлом нормально капало,а в этом году мало. Вот ия поехал вчера на подъемним поднял и стал искать дренаж,а сцука,оказался прямо над глушителем по центру,что не подберешься. Откручиваешь тепловые отражатели,потом скидываешь сзади глушитель с резинок,чтобы чуть ниже опустить ,проталкиваешь отражатели назад,и только так можно достать до дренажа.Я купил Очиститель кондиционерв SET UPс трубкой,вставил в дренаж ее,и вупустил почти всю пену.Через минут десять пена превратилась в воду и стекла.Как стечет,включи кондер на всю,только тряпки подложи под сопла,оттуда еще пена может выйти в салон,и дац поработать.Остаток пены я еще умудрился в среднее сопло залить в салоне.Тоже стела вниз. Результат на лицо. Теперь у испарителя появилась вентиляция,и капать вода стало нормально.И самая главное пропал этот затхлый запах,когда только включаешь.Даже с каким то ароматом идет.Вот такие вот дела.

На словах:
Снять нижние щитки под панелью (справа и слева, можно и с одной стороны)
Отогнуть ковролин и снять боковые щитки. ВсЁ :-) Трубка по середине под радиатором печки.

Представляет собой резиновую трубку длиной примерно в 20 см, с двумя креплениями под 90 градусов. Убирается хомут с выхода из корпуса воздуховода (у меня там стояла нейлоновая стяжка) и потом легким движением руки выдергивается из патрубка, который ведет к глушителю. Далее я чистил исходя из моей фантазии - трубку продул и промыл, отверстие вниз пролил водой из бутылки и убедился в том, что там чисто, а вот выход из системы ветиляции и химией, и просто водой. и проволочку засовывал. И потом пролил водой прямо через отверстие вентилятора. Тоже нет проблем.

Сейчас все нормально. В москве дожди идут, воды в салоне пока нет.

Рекомендую совместить с этой процедурой 2 вещи.
1. Снятие вентилятора. Для осмотра, чистки и смазки.
2. Чистка испарителя кондея. Зубная щетка и какая-нибудь штука для чистки - метода была уже здесь на форуме. Я лично зубной щеткой и водой, но до меня недавно чистили, поломали защелки и крепеж, и они же все так собрали, что вода в салон пошла, больше некому Заодно можешь купить химии для обеззараживания системы кондиционирования - через дырку вентилятора можно побрызгать.

Sergi K упомянул вентилятор, действительно, вода в нём часто присутствует и дренаж тоже есть, соединен с кондеевским, но это тема дренажа панели стеклоочистителя и моторного щита. Инфа приведена тут для полной картины о чистке дренажа кондея.

XC90 (глобально применимо ко всем моделям производства с 1999, трубка дренажа под № 29)

850 (ну и S70/V70/C70, трубка тоже под № 29)

Как добраться до трубки (картинка от свежего года, но глобально подходит, на старых моделях справа проще, по-моему)

[CUT="3. Забит дренаж моторного щита"] Тут отдаем дань уважения и пальму первенства нашему Тверскому камраду:

Наиболее мерзостная штука, поскольку при засоре оного под полкой начинает плескаться акиян, постепенно пропускаемый в салон через уплотнитель блока предохранителей. Уплотнитель конечно хороший, но на акияны не рассчитан. В результате под ногами водителя образуется весьма трудноосушаемое болото.

Чтобы добраться дотуда надо снять поводки дворников, отвинтить 5 торксовых саморезов, отсоединить два дренажных шланга и снять полку. Вид плескающегося в воде блока предохранителей впечатляет не хуже фауста. Акиян подсасывается и сливается любым шлангом, кто сливал бензин у жигулей, тот знает. Остальное вымакивается тряпками.
Желоб, в котором плещется вода, имеет три дренажа. Правый, напротив пассажира, замусоривается редко. Интерес представляют средний и левый. Средний изогнут и проволокой прочищается плохо. Я его продул, прикрутив хомутом шланг от керхера - мойка продавила всю грязь за пару сек. Самый коварный - левый. Он находится под блоком предохранителей в месте, которое примерно указано красной стрелкой, и порой из-за грязи не виден ваще. Но если потыкать между блоком и стенкой желоба проволочиной, то однажды она провалится.

перед тем как все разбирать - их надо попробоапть отжимкать руками под капотом. и у мя все резиновые - мож он у тя просто задубел. все, а у мя их два (сходил посмотрел, думал совсем стал склерозный баобаб) выходят в моторный отсек и ни в какие крылья не прячуться. левый шланг почти прямой и доступен без разбора для проволочины

Что добавить? На свежих автах проще. У них в моторном щите, как правило, чисто и забивается только верхние сливы, которые в пластиковом кожухе. Если периодически выковыривать оттуда листья и пиль - то акияна (С) удастся избежать. Есть, конечно, исключения, но всё же. Если туда (под этот пластиковый кожух) ни разу не лазили, то обязательно нужно, посмотреть, не лежат ли там артефакты (пару раз доставали - один губку, второй - шлифовальный брусок с наждачкой ). Именно в случае наличия чего-то постороннего, или эксплуатации автомобиля в очень грязных условиях, там что-нибудь забивается. На свежих машинах надо особливо тщательно следить за состоянием дренажной системы авто - вовремя не обнаруженный забитый что кондей, что люк, что моторный щит, приводят к ремонтам дорогостоящих и не всегда ремонтируемых блоков: CEM, AYC, AUD, шина LIN и прочие всякие мудреные штуки.

Дренаж моторного щита 850 (основная засада с трубками № 24, их не видно снаружи, №26 видны, их две, а не три, как внутренних, и чичтить их проще):

В обоих случаях надо начинать со снятия поводков. Закисают они - пипец. Поэтому если не пошло сразу, то самому дальше лучше не пробовать. Ломаются на ура, стоят по полторы-две тыщы.[/CUT]

[CUT="4. Разгерметизация лобового стекла."] Ну здесь, в основном, работает суровая российская действительность. На свежих авто. На авто старше 10-15 лет, как правило, добавляется и фактор коррозии. Что происходит? Лобовые стекла, как вы знаете, вклеиваются. Для этого используется специальный клей, после высыхания представляющий собой очень похожую на резину массу. Почему клей отходит и начинает пропускать воду? Вариантов много:

- Плохо обработанная рамка лобового стекла привела к коррозии, и клей сам держится, но краска из-за ржи отошла от металла, именно там и течёт. Наиболее часто встречающиеся места: верх стекла от середины к краям, нижние углы рамки лобового, боковые стойки.

- Плохо обработанная рамка лобового привела к отклеиванию. Процедура подготовки поверхности обязательно предусматривает наличие остатков "старого" клея на рамке, т.е. вырезать старое стекло надо с умом. Также обязательно должен использоваться специализированный очиститель, а не универсальный обезжириватель. Далее. Перед нанесением клея рамка должна быть обработана специальным подготовительным составом - праймером, обычно чёрного цвета. Он является аналогом грунта при окрашивании и обеспечивает связующие свойства клея и "старого" клея, или металла, краски. Также очистителем и праймером обязательно должно обрабатываться стекло. Хотя шведы указывают, что с 1996-го года все стекла имеют покрытие, делающее возможным исключение праймера, мы, например, применяем его по-прежнему. Тем более, в случае неоригинальных стекол. А такие стекла - отдельная тема для разговора.

- Плохое качество стекла. Любое стекло, будь оно оригинальное, или нет, после подготовки поверхности к нанесению клея, надо "попробовать", т.е. приложить в рамку, для того, чтобы убедиться, что стекло имеет такую же геометрию, как и рамка. Этим преследуется не только проверка качества стекла, но и качество геометрии кузова автомобиля.

- Кривые руки установщиков. Некоторые производители стекол рекомендуют делать нанесение герметика на стекло. Это, по-моему, бред полный. Потому как промахнешься на полсантиметра, и всё, рамка к клею не прижмётся. Поэтому - только на рамку. Еще один косяк установщиков - использование неправильного инструмента. Носик баллона с герметиком обязан иметь клиновидную форму, и выходящий из тюбика клей благодаря этому выглядит как колбаска с забором, нечто похожее на "Q", этим холмиком направленную к стеклу. Это а). дает контроль положения герметика на рамке, б). даёт большую толщину слоя клея при том же его количестве, в). дает больше шансов не оставить расстояния между стеклом и рамкой, не охваченной клеевым составом.

- Кривые мозги установщиков. Если на клее написано 2 часа - не верьте . Есть несколько фаз полимеризации любого "сохнущего" вещества, будь-то клей или краска. На отлип - т.е. когда вы уже не пачкаетесь, на удерживание - т.е. когда клей высох настолько, что стекло не "сползает" вниз по рамке под собственным весом. И полная полимеризация - т.е. когда клей становится именно таким, каким выглядит тот, который вы срезали. Вот эти вот 2/3/4 часа - примерно между фазой удерживания и полным застыванием. Поэтому, даже используя двухчасовой клей, мы, например, после вклейки всегда оставляем машину в теплом боксе без движения на ночь. К слову, ни одного отклеившегося стекла за более чем 10 лет работы. Еще один часто встречающийся косяк замены стекла за три часа - трещины, образующиеся от края к центру. Стекло не встало, оно "играет", когда вы выезжаете из мастерской, приобретает некое натяжение, пока доезжаете до дома клей встает, и рано или поздно, на какой-нибудь кочке, или при съезде с бордюра/поребрика "щёлк" - и напряжение стекла плавно перешло в ваше собственное.

- Контрафактный, просроченный расходный материал. Клей имеет срок годности не более 6 месяцев. Праймеры, очистители, активаторы - тоже. От производителя к производителю качество тоже отличается. В идеале необходимо использование двух- (а есть еще и трех-) компонентного клея. Какой, кстати, и рекомендуют шведы. Но, в большинстве своём, такие составы дороги, а еще требуют дорогого оборудования, даже подогревы специальные. Чем отличается качество - ну, то что не высохнет, или наоборот, встанет быстрее чем надо, это понятно. Самое поганое, что можно встретить - это клей, выходящий из тюбика пузырями. К сожалению, многих из них не видно, а они там остаются, внутри "колбасы" нашей. И из 1см клеящего слоя мы получаем, правильнно, по 1.5-2 мм с каждой стороны пузыря. И всё это может оторваться. В моём понимании, клеи, на которые имеет смысл обращать внимание, по стоимости начинаются от 1000 рэ за 2 тюбика. А тюбика, на полноразмерный седан, или джип, надо 1,5-2.

Что делать, если стекло "отошло"? Никаких подмазываний и силиконов! Это только если для собственного успокоения. Единственный способ победить течь - полностью снимать и переклеивать стекло. Силикониванием вы лишаете воду возможности попасть к вам в салон, но в рамке она остается. Более того, силиконовые и прочие герметики имеют довольно агрессивную основу, что не есть хорошо.

[CUT="5. Технологические отверстия по кузову."] Служат либо для монтажа чего-либо в процессе сборки авто, либо имеют фукнционал мембраны, либо для слива воды после утопления и доставания .
Вот что пишет Константин940 по этому поводу:

Вчера решил оную проблему на своей 940. Было мокро под водительским ковриком.
Разобрал все нафик, снял ковер, шумку. Остался только голый пол. В одной заглушке в полу нашел поверхностную ржу. Стал пылесосить и заглушка улетела в пылесос. Вот и вся проблема. Радует, что сгнила только заглушка, пол в идеале. Вместо старой заглушки поставил пластиковую, смазав герметиком. И перед этим удалил старую заглушку. Заантикорил.

В моём случае вода бежала на ноги переднего пассажира в дождь и только при включенном обдуве стекол. Причина - отпала заглушка, под правым дворником сетка воздухозаборника и заглушка под ней.
Побочный эффект - она болталась и стучала на неровной дороге, а звук был в районе задней двери (ХС 90) и я не разобравшись, делал проклейку шумоизоляцией.
Как только заглушка закрепили - все "сверчки" исчезли.

Читайте также: