Mn171799 катализатор лансер 9 аналог
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Как уже было сказано во вчерашней статье о Катализаторе Лансера 9 после удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в данной статье.
Способ первый — чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) .
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ второй — проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего — выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой — чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ третий — электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Тут прошу обратить внимание — что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд — разъем", а НЕ для участка проводки "разъем лямбда-зонда — мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.
Также есть два дополнительный способ обмана (модификации способа 3)
Способ четвертый — электронная обманка, при помощи одного резистора, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить — достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния — 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:
1. На участке "лямбда-зонд — разъем" — цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда — мозги авто" — цвет сигнального провода белый.
Проще паяться по второму варианту — ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.
Дело было вечером, делать было нечего. Листал страницы драйва и наткнулся на одну из записей в бортовике о удалении первого катализатора. Я и раньше видел такие записи но не получалось самому осуществить сию операцыю, то времени нету, то места, то инструмента. И вот все звёзды сошлись! Учитывая что остается ещё день отпуска — решил ампутировать :) Вечером вчера попшикал на все нужные болты WD-шкой и через час посрывал все гайки! Я больше всего боялся того что какая нибудь гайка не сорвется а тупо скрутится и тогда — драсте геморой! Весь остальной процесс перенёс на утро.
Итак утро: Открываем капот, скручиваем три болта защитного кожуха коллектора.
Далее откручиваем 9 гаек самого коллектора, надо заметить что самые крайние гайки большего размера чем остальные.
Теперь откручиваем вот этот болтик, с ним просто не выйдет снять коллектор
Теперь поддомкрачиваем машину ( у кого есть возможность заехать на яму — ваще гуд! ) и снимаем пластиковую защиту, у кого металлическая — х.з. скорее всего тож снимать нужно.
Откручиваем две гайки крепления трубы к коллектору и указанную гайку крепления самого коллектора
Вынимаем коллектор и видим вот такую картину
Далее выкручиваем лямбда-зонд, его можно было и под капотом еще снять,
я снимал уже на улице на снятом коллекторе
Далее заглядиваем внутрь коллектора и видим ради чего вся пъянка :)
Снимаем прокладку, акуратно чтоб не повредить
Выбиваем сам катализатор, его не трудно выбивать, нужны молоток и например большая отвёртка
Высыпав всё содержимое, внутри видим стекловату — её тоже вынимаем
Вот что должно получиться внутри
Ну а это мой помошник :)
После всего этого собираем всё в обратном порядке и катаемся
Вся процедура занимает примерно часа два а то и меньше если есть все необходимое
Результат по ощущениям:
Лучшая тяга во всём диапазоне оборотов но на низах лучше чувствуется
Чуть более лёгкий и быстрый запуск двигателя (возможно показалось :))
Звук остался тот же как ни странно
Каталитический нейтрализатор — это система керамических сот (есть и металлические катализаторы, но это не частый случай), покрытых палладием, согласно тому, что Россия поддерживает EURO-IV стандарт — в нынешних свежих легально-сделанных или легально-ввезенных машинах стоит по 2 катализатора.
То есть, если представить схему — получается — двигатель, паук (выпускной коллектор), первый лямбда-зонд (по которому ориентируется бортовой комп при приготовлении бензиновой смеси), далее идет первый катализатор, далее уже труба ныряет под дно авто из моторного отсека, стоит второй лямбда зонд (его функция — проверка "степени живости" первого катализатора — работает очень просто — комп сравнивает показания первой и второй лямбды и если они одинаковые (катализатор выгорел полностью), или сильно превышают допустимые (катализатор забился) — зажигает "Check Engine" на доске приборов и мы едем к официалам (тут сделаем троеточие ипродолжим чуть дальше)…
Ну и, после второй лямбды стоит второй катализатор, после второго ката идет резонатор и потом задняя банка глушителя. Вот примерно средняя схема устройства выхлопного тракта автомобиля под EURO-IV (могут быть инварианты — как то две банки сзади, и плюс еще лишний катализатор на одну из них, 2-3-5 резонаторов и так далее, но смысл ясен).
Вот обобщенная схемка внутреннего устройства катализатора, сооответственно, на фото:
1 — металлический корпус катализатора,
2 — тепловая изоляция,
3 — керамические "соты" катализатора.
Ну, если вернуться к тому как работает катализатор Лансер 9 — ну представим себе кусок батона докторской колбасы — эдакий цилиндр,высота цилиндра может быть разной, в зависимости от технических особенностей автомобиля — от 1 сам и до 30см. Например, если мы будем смотреть через него (с торца) — то будет видна система очень мелких и красивых сот, в принципе, через свежий кататализатор очень хорошо видно (не как в бинокль конечно, но где стоит пиво вы увидите). Вот картинка, наглядно иллюстрирующая "кусок колбасы":
Эти соты покрыты палладием, ну и дальше что происходит — когда из двигателя вырываются раскаленные газы — они разгоревают эти керамические соты до довольно большой температуры и вся вот эта вот байда, вырывающаяся из мотора, взаимодействует с палладием и его парами — начинается химическая реакция и таким образом все это г..но "нейтрализуется" — и по идее у нас из выхлопной трубы должно начать пахнуть фиалками (на практике это конечно не так, но кто хочет, чтобы пахло именно фиалками — можно сделать и это) — я не пишу цифрами или формулами — здесь не клуб юных химиков, но примерно будет вот так:
…У нас загорелся Check Engine (выше мы же хотели вернуться к этому абзацу, ну вот он). Едем мы на СТО — а там дядьки втыкают комп и радостно говорят "Эээ, батенька, а где это вы заправляетесь? Как что, у вас катализатор накрылся — вот и ошибка, а так как вы заправлялись наверное хуеньким бензином у дяди Васи с автобазы — то это еще и негарантийное, покупка нового ката за ваш счет (а стоит он кстати у официалов от 300 до 2500 евро на средний седан, за один штука, ага, стоит он так дорого потому что это официалы — там часто бывает что стоит все дорого, ну и там же внутри палладий (страшно подумать, чтобы было если бы там было золото и фиалки, а?). Ну и дальше начинается..
То есть — опыт таких прецендентов есть — равно как уходит катализатор Лансер 9 после 40-50 тысяч пробега, равно как и приезжаешь на сто и получаешь в лоб "негарантийно, потому что бензин фигов весьма, брат" — ну и дальше 3 пути обычно.
Первый путь — выложить около килоевро, подождать месяц пока приедет катализатор новый (чудо если он будет сразу в наличии, но это редкое чудо), поставить его и поехать дальше, проклиная бензин (ага, еще 50-80к).
Второй путь — послать нафиг все, вырезаются каты, вместо второго ставится пламегаситель или стронгер (первый нужен чтобы гасить пламя в выпускном тракте, ага, ибо иначе прогорит задняя банка, до дыр, дура, второй (стронгер) — это подвид пламегасителя — служит для аналогичных целей, но внутри содержит еще и завихритель (эдакий турбулентный синхрофазатрон, шучу конечно), что помогает лучше продуваться двигателю) — тут мы опять сделаем троеточие и вернемся к вопросу чуть позже…
Ну и третий способ — а он тоже есть и он работает. На радостное замечание СТО что это негарантийно — человек достает талоны на все эти 5-6 тысяч литров бензина от заправки "God &Co, Sky Petroleum" (или нечто типа, что есть непререкаемым авторитетом), и СТО трясущимися руками беря эти чеки обещает позвонить в головной офис и рассмотреть ваш вопрос (это кстати как надо то это самое, чтобы скопить столько чеков? Ну это уже отдельная тема…), и часто это меняется по гарантии (такие преценденты тоже есть, ага). Ну либо инвариант третьего — делается юридический наезд на СТО, со всеми экспертизами и тп — ну и часто катализатор меняется тоже по гарантии.
Я заранее извиниюсь и оговорюсь — что есть СТО, которые меняют все это по гарантии вообще без 3х верхних вариантов — ибо они хорошие и умные, и клиенты к ним тянутся реками с кисельными берегами и.. и.. ой..
…Тут вернемся к теории — почему на самом деле катализатор может быть не только полезен, но и вреден. Двигатель — это живой организм — который дышит воздухом, кушает вкусный бензинчик, переваривает его, радостно крутит всеми валами, и, пардон, испускает газы (причем постоянно). Если провести аналогию с человеком — простите, вам приятно будет сходить крупно в туалет, в надетом противогазе и в 5 парах штанов (не снимая с себя ничего вышеперечисленного?) — думаю кайф весьма сомнительный. Противогазом у нас служит воздушный фильтр (который мало кто удосуживается вовремя обслуживать (ай, Ара, паставил нулевик, я тэпэр стритрейсер, дали какое-то масло его поливать каждые 5 тысяч — так пошел он далеко, масло я вылил в бензобак — пусть там будет!), ну а пятеро штанов — это наши забитые катализаторы. Чем они забиваются? Да пылью и грязью, продуктами горения и окислами, металлическими присадками и добавками к бензину (тетраэтилсвинец, который ныне запрещен, убьет вообще любой кат в столь быстрый срок — что вы удивитесь), и так далее, если бензин имеет низкое октановое число или просто поганен по природе, или у вас не работает 1-2-3 свечи, но вы при этом жмете на полную и едете — происходит остаточное дожигание топлива прямо в катализаторе (представим что свеча не работает, но форсунка инженктора брызнула бензин в цилиндр? Ага, брызнула, но ничего не сожгло этот бензин — свеча не пашет — так и полетел он в выхлопную трубу, а там раскаленный кат (помните, да?) — вот там бензин и догорает. Чем плохо? Да тем, что горит он вместе с катализатором — плавятся соты у него — либо все слипается внутри, либо от ката останется жалкий остаток.
Ну, если с понятием "какать через 5 штанов" все понятно, то чем нам опасно то, что катализатор развалится на несколько кусков? А ничем, кроме одной интересной вещи — что если это первый кат, который установлен прямо сразу после паука (выпускного коллектора) — керамическая пыль можеть пойти в двигатель — попасть в цилиндры. А керамика помните — она такая твердая и острая, гадость, короче, поцарапает все к матери — и цилиндры и поршня, и под сиденье заберется в салоне.. И такие преценденты есть и будут.. А там тоже ведь варианты — али по гарантии вас, али 3 варианта — что несколькими абзацами выше — и началось..
Вот, например, фото остатков выбитого катализатора, по которым очень явно видно оплавленности и красноватый налет — это вот, именно благодаря добавлению металлических присадок в бензин, для повышения его октанового числа (так поступают плохие заправочные станции, факт, что таких весьма много). Представьте себе, что вот такие куски вполне могли попасть в двигатель, хотя, и правда, достаточно даже просто керамической пыли попасть в движок — и вперед за диагнозом.
PS Автор данной статьи никоим образом не призывает всех поголовно бежать и вырезать катализаторы с машины (слетая с гарантии при этом, а может быть и не слетая — все ведь от СТО зависит и все ведь люди и все пьют один и тот же бензин, и загрязнать окружающую среду, все же Euro-IV весьма важно для Украины, нет, нельзя без этого, хрен с ним, что дорог нет, но мы же Еуропа уже паштишта!! Без ката — ясен фиг — машина будет дышать полегче в обе стороны, чуть более отзывчиво реагировать на газ, расход после этого уж точно не увеличивается. Теорию и технику удаления катов я приводить не буду — данная статья у нас только о теории.
А вот фотографии, как же именно выглядит второй катализатор у Lancer 9 1.6 — общий вид и на просвет:
А вот так выглядит катколлектор у Lancer-1.6 (катколлектор — в одном корпусе совмещен выпускной коллектор и сам катализатор), на этом фото катализатор внутри отсутствует (внешне это не видно):
Ну, и насчет "обманок".
После удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в следующих статьях.
Читайте также: