Mitsubishi asx прокачка сцепления

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mitsubishi RVR , техобслуживание Mitsubishi RVR , обслуживание двигателя Mitsubishi RVR , ремонт Mitsubishi RVR , запчасти Mitsubishi RVR , моменты затяжки Mitsubishi RVR , каталог запчастей Mitsubishi RVR , техническое обслуживание Mitsubishi ASX , техобслуживание Mitsubishi ASX , обслуживание двигателя Mitsubishi ASX , ремонт Mitsubishi ASX , запчасти Mitsubishi ASX , моменты затяжки Mitsubishi ASX , каталог запчастей Mitsubishi ASX , техническое обслуживание Mitsubishi Outlander , техобслуживание Mitsubishi Outlander , обслуживание двигателя Mitsubishi Outlander , ремонт Mitsubishi Outlander , запчасти Mitsubishi Outlander , моменты затяжки Mitsubishi Outlander , каталог запчастей Mitsubishi Outlander

1. Технические операции на автомобиле

Проверка и регулировка педали тормоза

Высота педали тормоза

*Выключатель ламп стоп-сигналов Коврик пола Пол*

1. Измерить высоту положения педали, как показано на рисунке. Если измеренная высота не соответствует номинальному значению, то необходимо выполнить следующие операции.

Номинальная величина (A+B): 219.8 - 227.8 мм.

2. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигналов.

3. Отвернуть контргайку толкателя и, вращая толкатель в ту или иную сторону при помощи пассатижей, отрегулировать

необходимую высоту расположения педали над полом.

4. Затянуть контргайку толкателя.

5. Толкать выключатель стоп-сигнала в направлении хода педали до упора (выключатель движется при сильном нажатии).

*Ограничитель педали Выключатель ламп стоп-сигналов Ограничитель педали 0,5 -1,5 мм*

6. Поднять педаль до полного выдвижения толкателя, и затем передвинуть выключатель стоп-сигналов в требуемое положение. Вращая выключатель, отрегулировать его положение так, чтобы зазор соответствовал показанному зазору на рисунке.

7. Подсоединить разъем выключателя.

8. Убедиться в том, что лампы стоп-сигналов не горят при не нажатой педали тормоза.

Свободный ход педали тормоза

При неработающем двигателе нажать на педаль тормоза два или три раза. После удаления разрежения из вакуумного усилителя тормозов нажать на педаль рукой и убедиться в том, что перемещение педали до начала сопротивления (свободный ход) находится в оптимальном диапазоне.

Номинальная величина (В): 3 – 8 мм.

Если свободный ход педали тормоза превышает номинальное значение, то, вероятно, существует повышенный зазор в соединении рычага педали тормоза с кронштейном крепления педали. Проверить зазор и заменить поврежденные детали при необходимости.

Расстояние между педалью тормоза и полом

1. Убрать коврик из-под педали тормоза.

2. Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза с силой примерно 500 Н, и измерить расстояние между педалью тормоза и полом.

Номинальная величина (С): 80 мм или более.

3. Если расстояние не соответствует номинальному значению, проверить наличие воздуха в тормозной магистрали, расстояние между накладками тормозных колодок и барабаном, и работу стояночного тормоза. Отрегулировать или заменить неисправные детали при необходимости.

4. Установить коврик на место.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

1. Проверить работу гидравлического усилителя, выполнив перечисленные ниже простейшие операции.

*Хорошо Плохо Третье Второе Первое*

1) Запустить двигатель и дать ему поработать 1-2 минуты, затем выключить двигатель. Затем нажать на педаль тормоза с обычным усилием несколько раз. Если величина хода педали при первом нажатии будет большой, а при втором и третьем нажатии будет уменьшаться, значит, усилитель работает нормально. Если величина хода педали тормоза не изменяется, значит, усилитель неисправен.

*Двигатель выключен Двигатель запущен*

3) Нажать на педаль тормоза при работающем двигателе и, не отпуская педаль, выключить двигатель. Если в течение 30 секунд после выключения двигателя высота нажатой педали не изменяется, значит, гидравлический усилитель работает нормально. Если педаль поднимается, значит, усилитель неисправен.

2. Если результаты проверки для всех описанных выше трех операций положительные, то можно с большой степенью уверенности полагать, что система гидравлического усилителя находится в исправном состоянии. Если хотя бы в одном из перечисленных выше случаев происходит отказ системы, возможной причиной этого является неисправность однонаправленного клапана, гибких вакуумных шлангов или собственно гидравлического усилителя.

Прокачка воздуха из гидропривода тормозов

Применять только рекомендованную тормозную жидкость . Избегать смешивания рекомендованной жидкости с другими типами тормозных жидкостей .

Рекомендованная тормозная жидкость : DOT3 или DOT4.

Прокачка главного тормозного цилиндра

На данном главном тормозном цилиндре отсутствует обратный клапан, поэтому, если произвести удаление воздуха из главного цилиндра по нижеследующей методике, то процедура удаления воздуха из гидравлической системы тормозов (когда в главном тормозном цилиндре отсутствует тормозная жидкость) станет значительно проще.

1. Заполнить бачок тормозной жидкостью.

2. Нажать и удерживать педаль тормоза.

3. Попросить помощника закрыть пальцем выходные отверстия главного цилиндра.

4. Удерживать закрытыми выходные отверстия, и отпустить педаль тормоза.

*Выходные отверстия Главный цилиндр*

5. Чтобы заполнить внутренние полости главного цилиндра тормозной жидкостью, повторить операции пунктов со 2 по 4 три или четыре раза.

Стравливание воздуха из тормозной магистрали

*Передняя часть автомобиля*

Стравливание воздуха из тормозной магистрали выполняется в определенной последовательности, как показано на рисунке.

Проверка тормозных колодок

Передний тормозной механизм

Задний тормозной механизм

1. Визуально проверить толщину тормозной колодки через сервисное отверстие в корпусе тормозного суппорта.

Стандартное значение: 10,0 мм.

Предельное значение: 2,0 мм.

2. Если значение толщины тормозной колодки меньше предельного значения, то необходимо заменить тормозные колодки.

Замена тормозных колодок

Замена передних тормозных колодок

1. Снять направляющий штифт (указан стрелкой на рисунке), поднять тормозной суппорт вверх и закрепить его при помощи проволоки или другого подходящего приспособления.

*Внешняя сторона транспортного средства*

2. Снять следующие компоненты со скобы тормозного суппорта.

1) Снять накладку (1).

2) Снять тормозную колодку (2).

3) Снять фиксаторы тормозных колодок (3).

*Корпус тормозного суппорта Поршень*

Не наносить смазку на тормозные диски и тормозные колодки.

3. Очистить поршень тормозного суппорта, и запрессовать поршень внутрь тормозного суппорта при помощи приспособления для сжатия поршня тормозного суппорта (МВ990520).

4. Установить накладки, тормозные колодки и фиксаторы тормозных колодок на скобу тормозного суппорта. Опустить вниз тормозной суппорт, удерживая тормозные колодки. Установить направляющий штифт и затянуть его рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.

Установить тормозную колодку таким образом, чтобы индикатор износа тормозной колодки был наверху.

Замена задних тормозных колодок

*Внешняя сторона транспортного средства*

2. Снять следующие компоненты со скобы тормозного суппорта.

1) Снять накладку (1).

2) Снять тормозную колодку (2).

3) Снять фиксаторы тормозных колодок (3).

*Корпус тормозного суппорта Поршень*

Не наносить смазку на тормозные диски и тормозные колодки.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.

Установить тормозную колодку таким образом, чтобы индикатор износа тормозной колодки был внизу.

Проверка тормозного диска

Проверка толщины тормозного диска

1. Удалить следы грязи и других посторонних материалов с поверхности тормозного диска.

2. Используя микрометр, измерить толщину диска в восьми точках приблизительно через каждые 45° на расстоянии 10 мм от наружного края диска.

Толщина тормозного диска:

Передний тормозной диск: 26,0 мм.

Задний тормозной диск: 10,0 мм.

Минимально допустимое значение:

Передний тормозной диск: 24,4 мм.

Задний тормозной диск: 18,4 мм.

Разница толщины диска между любыми измеренными точками не должна превышать 0,015 мм.

3. Тормозной диск подлежит замене, если его толщина стала меньше минимально допустимой. Если разница толщины диска превышает допустимую, то необходимо заменить диск, либо проточить его на специальном токарном станке.

Проверка биения тормозного диска

1. Осмотреть поверхность диска для выявления раковин, ржавчины и трещин. Тщательно очистить диск и удалить всю ржавчину.

2. Закрепить индикатор стрелочного типа на расстоянии примерно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерить биение диска.

Максимально допустимое значение:

Передний тормозной диск: 0,06 мм или меньше.

Задний тормозной диск: 0,08 мм.

Для закрепления тормозного диска на ступице затянуть колесные гайки рекомендуемым моментом затяжки 100 Н·м .

Проверка и регулировка хода рычага стояночного тормоза

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н, посчитать количество щелчков.

При проведении проверки необходимо обеспечить точность усилия затяжки рычага – 196Н.

Стандартное значение: 3-5 щелчков.

2. Если величина хода рычага стояночного тормоза выходит за пределы диапазона, регламентированного спецификацией, необходимо выполнить регулировку соответственно следующей процедуре.

*Тяга Регулировочная гайка*

1) Ослабить регулировочную гайку троса стояночного тормоза таким образом, чтобы трос находился в свободном состоянии, как показано на рисунке.

2) Запустить двигатель в режиме холостого хода, нажать на педаль тормоза с усилием пять-шесть раз. Убедиться в том, что величина хода педали тормоза стабилизировалась. Если величина хода педали тормоза стабилизировалась, значит, автоматический регулятор тормозного механизма работает нормально, и зазор между накладкой тормозной колодки и внутренней поверхностью тормозного барабана находится в пределах допустимого диапазона.

3) Вращая регулировочную гайку, отрегулировать величину хода рычага стояночного тормоза таким образом, чтобы она соответствовала диапазону стандартных значений. После завершения регулировки проверить наличие зазора между регулировочной гайкой и рычагом управления стояночным тормозом. Убедиться в надежности фиксации регулировочной гайки относительно гнезда.

Если величина хода рычага стояночного тормоза незначительно меньше допустимого значения, значит, тормоз затянут слишком сильно. В этом случае возможно заклинивание тормозов задних колес.

4) После завершения регулировки величины хода рычага стояночного тормоза, поднять заднюю часть автомобиля на домкрате. Отпустить рычаг стояночного тормоза. Вращая задние колеса, убедиться в полной разблокировке задних тормозных механизмов.

Проверка антиблокировочной тормозной системы

1. Поднять автомобиль на домкрате и установить под него стальные опоры в точках, специально предназначенных для подъема на домкрате, либо установить проверяемое колесо на роллер стенда для испытаний тормозного усилия.

Роллер стенда для испытаний тормозного усилия и колеса в процессе проведения испытаний должны быть сухими.

При проверке передних тормозов установить автомобиль на стояночный тормоз, при проверке задних тормозов – заблокировать передние колеса с помощью тормозных башмаков.

2. Повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF и подключить диагностический прибор.

При подключении и отключении диагностического прибора ключ в замке зажигания должен находиться в положении OFF.

3. Убедиться, что рычаг переключения передач установлен в положение нейтральной передачи, и запустить двигатель.

4. Проверить исполнительные устройства соответственно процедуре поиска и устранения неисправностей с помощью диагностического прибора.

Перед началом проверки обеспечить нормальное состояние кабельной шины гидравлического блока и ее контакт с электронным блоком управления антиблокировочной системы. В процессе испытаний исполнительного механизма аварийный индикатор антиблокировочной системы горит, контроль антиблокировочной системы запрещен.

5. После завершения проверки повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF и отключить диагностический прибор.

Действия в случае разрядки аккумулятора

Если двигатель запускается от пускового устройства в случае полной разрядки аккумулятора, после чего сразу начинается движение автомобиля, не дожидаясь подзарядки аккумулятора, может произойти ошибка в системе зажигания двигателя, и движение в некоторых случаях будет невозможно. Это происходит потому, что антиблокировочная система в процессе самотестирования потребляет значительную электрическую мощность. В этом случае необходимо либо подзарядить аккумулятор автомобиля в течение некоторого времени, либо отсоединить разъем гидравлического блока с электронным управлением антиблокировочной системы согласно процедуре технического обслуживания, предусматривающей снятие гидравлического блока. При отключении разъема блока загорается аварийный индикатор антиблокировочной системы. После зарядки аккумулятора до достаточного уровня емкости подключить разъем гидравлического блока с электронным управлением антиблокировочной системы и повторно запустить двигатель. Затем убедиться, что аварийный индикатор антиблокировочной системы не горит.

Подскажите, есть ли регулировка усилия на педаль. Либо может, что то смазать требуется. Езжу уже месяц, привыкнуть не получилось-реально большое усилие на педаль. Возможно признак еще чего-нибудь.

Тугая педаль сцепления

152925 , Прокачать гидравлическую систему сцепления. на рабочем цилиндре открутить штуцер и выпустить воздух.

У меня после замены сцепления педаль была овер мягкая! Потом начал тоже замечать что педаль становится тяжелой, особенно в пробках. Прокачка помогает, педаль становится легкой.
Воздух там появляется из-за главного цилиндра. он немного захватывает воздух через манжеты, но при этом не течет. Поможет замена. В принципе можете ездить и так, только выпускайте воздух почаще из штуцера.
НО! судя по пробегу, вам нужна смазка выжимного подшипника, А точнее смазка валла по которому ходит выжимной.
Смазать можно через отверстие вилки сцепления в МКПП, но очень сложно и все на ощупь. Вроде тут кто-то писал что у него получалось.
Смазку можете выбрать сами. но лично я выбрал бы эти:
Chevron 250188642
BMW 83 23 9 416 138
P.S. Все это теория и похоже на лечение геморроя по телефону конечно. Но попробуйте для начала прокачать сцепление.

Тугая педаль сцепления

авто с новья тоже норм нажималась сейчас стало туже.
Думаю резинка на штоке задубела попробую смазать отпишусь

Тугая педаль сцепления

alex87 писал(а): 152925 , Прокачать гидравлическую систему сцепления. на рабочем цилиндре открутить штуцер и выпустить воздух.

P.S. Все это теория и похоже на лечение геморроя по телефону конечно. Но попробуйте для начала прокачать сцепление.

Тугая педаль сцепления

Помни есть вещи на порядок выше,

Не забывай свои корни, помни откуда ты.

Тугая педаль сцепления

Rinatio писал(а): Смазал со стороны штока из салона пропал скрип но тяжесть не ушла как будто резинка за вернулась.

Тугая педаль сцепления

Помни есть вещи на порядок выше,

Не забывай свои корни, помни откуда ты.

Тугая педаль сцепления

Не главный, а рабочий. Он находится на МКПП, под дросельной заслонкой, рядом с стартером.
Поменял тормозную жидкость на Pentosil LV дот4 класс6. Педаль, таки, стала легче. Тугая она становится после длительных пробок. Но после становится опять мягче.
P.S. Тормозная система вся прокачалась намного быстрее и легче чем на кастроловском ДОТ4. В задних цилиндрах было много воздуха.

Тугая педаль сцепления

И так, причина тугой педали сцепления найдена. Это втулка по которому ходит выжимной подшипник + воздух в гидроприводе.

С помощью китайского эндоскопа, телефона/планшета с ОС андройд и термостойкой пластиковую тормозную трубочку, она же полиамидная труба внутр. 1.5 мм. (ее найти самое сложное). В Москве продается в магазине железяка на МКАДе, цена 63 рэ. 1 м. Внутренний размер трубки должен быть таким, чтобы внутрь проходила трубка от аэрозольного баллона смазки (трубочка красного цвета, идет в комплекте с баллоном).
Теперь о смазке. Я использовал аэрозольную молибденовую. Смазать эту втулку густой смазкой можно, но очень трудно.
Теперь о процессе смазки:
Нужна яма или эстакада. Работа производится только снизу.
Снимаем защиту картера. Оттягиваем шток цилиндра сцепления внутрь и вытаскиваем вместе с резиновой гофрой. Вытаскиваем защитную резинку окна вилки сцепления.
Заранее нужно скачать приложение для включения эндоскопа в плеймаркете, оно бесплатное. Берем заранее купленную пластиковую тормозную трубочку (нужно примерно сантиметров 30-40) и приматываем с помощью изоленты к эндоскопу, ТАК ЧТОБЫ, конец трубки был виден на экране. Еще можно взять проволоку для жесткости всей конструкции, ибо всю эту конструкцию придется изгибать крючком, чтобы добраться до задней части направляющей выжимного.
Заранее подготовим баллон с молибденовой смазкой. Встряхиваем, вставляем трубочку, которая идет в комплекте с баллоном. (обычно она красного цвета), и вставляем эту трубочку от балованна в примотанную к эндоскопу тормозную трубку. Нужно произвести пробный запуск смазки (: Брызгаем на на что угодно, чтобы убедится что смазка выходит из тормозной трубки.

Разбрызгивать весь баллон туда не нужно. Достаточно нескольких нажатий. На видео будет видно сколько там смазки. Побрызгали, помощник нажал несколько раз на педаль сцепления. Потом он опять держит сцепления выжатом состоянии, брызгаем еще раз. Обычно после первого нажатия педаль становится очень мягкой. Побрызгали одно место, вытаскивайте эндоскоп и изгибайте его крючком, чтобы подлезть с задней стороны подшипника.

ВНИМАНИЕ. НЕЛЬЗЯ РАСПЫЛЯТЬ СМАЗКУ В СТОРОНУ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ. внимательнее смотрите куда брызгаете, если видны лепестки корзины, то вытаскивает и заново начинайте искать втулку выжимного. На видео все хорошо видно. Засовывайте эндоскоп только с правой стороны вилки сцепления!

Теперь педаль сцепления стала мягкой, как с новым сцеплением. В пробках он не становится тяжестью как чугунный мост.
P.S.
- Почему молибденовая смазка? я не нашел ничего лучше в баллоне. Возможно кто-нибудь найдет более лучший вариант для смазки этого узла.
- После всего советую прокачать гидропривод сцепления
- ИМХО, для смазки задней части, возможно будет хорошо просверлить отверстие в колоколе МКПП снизу, чтоб засунуть эндоскоп. Но это для экстремалов, хотя.

Тугая педаль сцепления

Добавлю.
Менял сцепление, недавно и после замены педаль была ОЧЕНЬ мягкая. Но после летних пробок смазка на этой направляющей выжимного видимо кончилась. Тоже самое можно наблюдать и на новых машинах, после 10-15 тыс. пробега сцепление.
По этому ИМХО, эта процедура будет полезна всем. У кого есть ощущение тугой педали сцепления. Если сомневаетесь, то зайдите в автосалон mitsubishi и попробуйте нажать на педаль сцепления у новой машине, очень удивитесь.
У меня все, спасибо за внимание.

Тугая педаль сцепления

Я смог прокачать только в обратном направлении. берёшь самый большой шприц что только найдешь заканчиваешь в него жидкость тормозную надеваешь на конечник шприца шланчик ( я брал от омывателя лобового стекла). Пропускаешь чуть-чуть тормозухи чтобы не было воздуха одеваешь второй конец на штуцер пркачи рабочего цилиндра ослабляя слова и давиш шприцом в него. Как только в шприце закончилась тормозуха затягиваешь штуцер. У меня со второго раза булькнуло в бачке куда заливается тормозуха. После этого я шланчик опустил от штуцера в ёмкость с тормозной жидкостью. Пустил самотеком. Когда потекло без воздуха всё прокачалось.

Кирилл Бельченко

У меня была проблема в том, что машина начинала трогаться не успев педаль сцепления от пола оторвать. Поэтому я стал прокачивать как обычно - один давит педалью,второй стравливает. Но прокачал именно так. пробывал через бачок самотёком пропускать. я залил где-то 2 л тормозухи в бачок и 2 л у меня вытекло обратно через рабочий цилиндр и постоянно вытекала с воздухом. а также я заменил шток этого рабочего цилиндра. Я купил дюбель-гвоздь тобточил его. сделал этот шток чуть-чуть подлиннее на сантиметр. плюс можно пружину поставить чтобы обратно в платную дотягиваю А то есть ты сцепление выжимаешь шток выдвигается и чтобы пружина до конца дотягивала когда отпускаешь сцепление.

Кирилл, я на 99.9% уверен, что при прокачке у тебя в главном, либо подвернулась маншета либо соскачила, такое бывает часто если жидкость в сцеплении ни разу не меняли, а пробег 150+-

Кирилл Бельченко ответил Максиму

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mitsubishi RVR , техобслуживание Mitsubishi RVR , обслуживание двигателя Mitsubishi RVR , ремонт Mitsubishi RVR , запчасти Mitsubishi RVR , моменты затяжки Mitsubishi RVR , каталог запчастей Mitsubishi RVR , техническое обслуживание Mitsubishi ASX , техобслуживание Mitsubishi ASX , обслуживание двигателя Mitsubishi ASX , ремонт Mitsubishi ASX , запчасти Mitsubishi ASX , моменты затяжки Mitsubishi ASX , каталог запчастей Mitsubishi ASX , техническое обслуживание Mitsubishi Outlander , техобслуживание Mitsubishi Outlander , обслуживание двигателя Mitsubishi Outlander , ремонт Mitsubishi Outlander , запчасти Mitsubishi Outlander , моменты затяжки Mitsubishi Outlander , каталог запчастей Mitsubishi Outlander

1. Технические операции на автомобиле

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерить шаткость (А) педали сцепления.

Стандартное значение: (А): 4 мм или меньше.

2. Если шаткость педали сцепления не соответствует стандартному значению, это означает, что неисправна педаль сцепления в сборе. В этом случае, необходимо проверить педаль сцепления в сборе, и заменить ее при необходимости.

*Ограничитель педали Свободный ход педали Педаль сцепления Высота педали сцепления Педаль сцепления Расстояние между педалью сцепления и полом при выключенном сцеплении Педаль сцепления Ограничитель педали Ограничитель педали*

3. Убедиться, что свободный ход педали сцепления (В), высота педали сцепления (С) и расстояние (D) между педалью сцепления и полом при выключенном сцеплении соответствуют стандартным значениям.

Стандартное значение (В): 4 – 9 мм.

Стандартное значение (С):

Модификация с двигателями (4А9, 4В1): 99 – 105 мм.

Модификация с двигателем (4N1): 110 – 116 мм.

Стандартное значение (D): 15 мм или более.

4. Если расстояние полученные значения лежат за пределами диапазона стандартных значений, то это возможно вызвано попаданием воздуха в гидропривод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачать гидравлическую систему или разобрать и проверить главный цилиндр гидропривода сцепления или рабочий цилиндр сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления

Модификация с двигателем 4А9

Модификация с двигателем 4В1 или 4N1

Рекомендуемая жидкость : Тормозная жидкость DOT3 или DOT4

Применять только рекомендуемую тормозную жидкость. Не допускать ее смешивания с другими типами и марками тормозных жидкостей .

1. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

2. Подсоединить шланг с сосудом к винту прокачки.

3. Открыть спускной патрубок.

4. Медленно нажать на педаль сцепления. Открыть винт прокачки, чтобы выпустить воздух и жидкость. Закрыть винт прокачки. Отпустить педаль сцепления. Повторить данные действия, до тех пор, пока жидкость очистится от пузырьков воздуха.

Проверка выключателя сцепления

1. Проверить педаль сцепления.

2. Подсоединить омметр к разъему выключателя сцепления, и затем проверить сопротивление при полностью нажатой педали и при полностью отпущенной педали сцепления.

Положение педали	Значение
Полностью нажата	2 Ом или меньше
Полностью отпущена	Цепь разомкнута

3. Если полученные результаты не соответствуют стандартным значениям, то необходимо заменить выключатель сцепления.

Читайте также: